tag:blogger.com,1999:blog-39138815319156051062024-02-06T18:28:59.582-08:00EL SUEÑO DE AFRICA<p>
Blog dedicado a los viajeros que quieren conocer el África Negra sin llevar previsto nada y a la aventura<br>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglCLpO35o2vYVsw8nY8yJCZgirBIS1FCZZik_EfNrDnZZ46YWD0B1QhjNxiiX8SeSoQkfkE2RHiOxyLwR3nATMXv4-48dI12j_LapE1U8d-DQ_kiPhe6uJiTLSWTZI-moBZPSHXHGlXd5m/s1600/P8078013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglCLpO35o2vYVsw8nY8yJCZgirBIS1FCZZik_EfNrDnZZ46YWD0B1QhjNxiiX8SeSoQkfkE2RHiOxyLwR3nATMXv4-48dI12j_LapE1U8d-DQ_kiPhe6uJiTLSWTZI-moBZPSHXHGlXd5m/s640/P8078013.jpg" width="640" /></a></div>
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<div style="-webkit-text-stroke-width: 0px; color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px;">
</div>
<br />
<div style="-webkit-text-stroke-width: 0px; color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px;">
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Recorriendo Camerún bajando de vuelta desde el Lago Chad, nos hemos acercado a conocer a las poblaciones de pigmeos. </div>
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<br /></div>
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La palabra pigmeo significa "de pequeño tamaño". Los pigmeos son los pobladores originales de la selva, hombres de metro y medio que siempre han vivido en contacto con la naturaleza. Alrededor de 60.000 pigmeos se reparten entre la República Democrática del Congo, el norte de Gabón, República Centroafricaana y 5000 de ellos se encuentran en el sur de las selvas de Camerún.</div>
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La deforestación de los bosques junto a las políticas de sedentarización y preservación de áreas protegidas por parte del gobierno de Camerún les ha obligado a abandonar su forma de vida tradicional nómada e instalarse en pequeños campamentos junto a poblaciones bantús, la etnia mayoritaria del país.<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj76Mzxc0t2nvle_mLukFVOpKm8TLxP01D18weqJea0udbV-q3m6JINjqpZA9ULQxNZJB0sfNfJFmVu8Gd-CPEXqWmp-MozyJIdAiYLADZsh1tyBhcaWJJOt-jtCbTxdL5hkkaGe8LbkGa/s1600/P8078032.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj76Mzxc0t2nvle_mLukFVOpKm8TLxP01D18weqJea0udbV-q3m6JINjqpZA9ULQxNZJB0sfNfJFmVu8Gd-CPEXqWmp-MozyJIdAiYLADZsh1tyBhcaWJJOt-jtCbTxdL5hkkaGe8LbkGa/s320/P8078032.jpg" width="240" /></a></div>
<br />
Encontrar los poblados pigmeos no es tarea fácil. Tras navegar por el río tuvimos que andar un par de horas por la selva hasta dar con ellos, acompañados de un guía.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1PmdUKGXCNF8xVI3Uwea4payQIM_ZFjOu-atPjSmwdHIirnmTZE68_kvQo5MKgMjaHIQXMyp1FbUDAJOs86i8YrDbqurwtZeh9K-92i5-7QqF1xclq7EUdqYSHhftleq3G45bjo63079k/s1600/P8078037.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1PmdUKGXCNF8xVI3Uwea4payQIM_ZFjOu-atPjSmwdHIirnmTZE68_kvQo5MKgMjaHIQXMyp1FbUDAJOs86i8YrDbqurwtZeh9K-92i5-7QqF1xclq7EUdqYSHhftleq3G45bjo63079k/s640/P8078037.jpg" width="480" /></a></div>
<br />
En cada campamento viven entre 15 y 20 familias. Viven en mungúlus, chozas construidas con hojas y troncos de palmera de una sola puerta por donde entra la única fuente de luz natural, y una sola habitación donde hacen vida. En esta estancia habitan todos los miembros de la familia. </div>
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<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLOOtLlAxuJgiNJTwd3nL4JWs1dRruSyQbsykOgedO9CkrZyMP3Z59KhIahzFAX-fOqnautg9rlmCJ_r02DRY2pW8QXNNtHpOklSzAVeqYdp9K7nXkL1NDYL0j-rgovHdasKbRsjTcTDmU/s1600/P8078043.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLOOtLlAxuJgiNJTwd3nL4JWs1dRruSyQbsykOgedO9CkrZyMP3Z59KhIahzFAX-fOqnautg9rlmCJ_r02DRY2pW8QXNNtHpOklSzAVeqYdp9K7nXkL1NDYL0j-rgovHdasKbRsjTcTDmU/s640/P8078043.jpg" width="640" /></a></div>
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<br /></div>
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Los pigmeos siempre ha sido un pueblo nómada, dedicado a la caza y a la recolección, vivían en comunión con la naturaleza. Son conocedores de la selva y se desplazan por ella como nadie. Hace unos 60 años sufrieron un proceso de sedentarización.<br />
<br />
En la actualidad, los pigmeos se dedican a la recolección. La caza se ha visto reducida a animales pequeños ya que se considera una práctica ilegal por el gobierno para proteger las reservas naturales.<br />
<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0KkleRawzQXEKZBCwmx5EW7DMR_QbG60xAnWpWE3qB9vc7_Z6oQmXRi6AqeTqSqIac4CF2OqzdFOjwm40QPDH2bSYdh9u-VGh-6YC1l4I9V5MaD9rac9xui1aqk1NDPvE4sJP_ouDOSIb/s1600/P8078030.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0KkleRawzQXEKZBCwmx5EW7DMR_QbG60xAnWpWE3qB9vc7_Z6oQmXRi6AqeTqSqIac4CF2OqzdFOjwm40QPDH2bSYdh9u-VGh-6YC1l4I9V5MaD9rac9xui1aqk1NDPvE4sJP_ouDOSIb/s640/P8078030.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Este gran cambio de vida, les ha dejado sin identidad, obligándoles a vivir en un régimen de semi esclavitud con respecto a los bantúes que se consideran superiores y les obligan a hacer tareas del campo.<br />
<br />
En Camerún, los pigmeos no son nadie, oficialmente no existen. Están ahí pero nadie se ocupa de ellos ni de sus condiciones de vida. Viven en un régimen de exclusión social ligada a problemas de educación y sanidad. Su aislamiento favorece estas condiciones. </div>
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<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJg2UX_vbuMZbayNbpNbg-cUvjMFo28Ku_GihMDCXbmHkxQA0ytsONlMoAn2D6G2zsujNQkxsLKa3dU9Re2YDeKyGxXxidW78qja0E3Jef19a0XaqCA47eH1N31AgzREZp0XJRqqygzBFq/s1600/P8078049.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJg2UX_vbuMZbayNbpNbg-cUvjMFo28Ku_GihMDCXbmHkxQA0ytsONlMoAn2D6G2zsujNQkxsLKa3dU9Re2YDeKyGxXxidW78qja0E3Jef19a0XaqCA47eH1N31AgzREZp0XJRqqygzBFq/s640/P8078049.jpg" width="480" /></a></div>
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<br /></div>
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El aislamiento hace que los niños desde pequeños sin posibilidad de ir al colegio decidan jugar con juguetes impensables en nuestra sociedad europea. </div>
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<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpng4qXODvRJtaIFIMTJgnRNOBsfe6rjAjB4_dFXSFsTIy9dmxGXAQhRes5_ouB-FK3qGQFqqsdiAYX9xgeGnSyJGEqmmFNvJHSNjO7mBKw4oS82k6ksqsqLj_xif4TIvRqTtpcdsGCvBW/s1600/P8078057.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpng4qXODvRJtaIFIMTJgnRNOBsfe6rjAjB4_dFXSFsTIy9dmxGXAQhRes5_ouB-FK3qGQFqqsdiAYX9xgeGnSyJGEqmmFNvJHSNjO7mBKw4oS82k6ksqsqLj_xif4TIvRqTtpcdsGCvBW/s640/P8078057.jpg" width="480" /></a></div>
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<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLDh_l0Nb2UxXk2LGlCtiPavN_P046o8jI09yWPz_RyWNHsYnqP5o3LP9mz_K5oI_IiGyzBUTYQx9tFi7b2_lsKPfNhlqE3yf0pfu3b59HHrxwkcr3BSEaEdujrccCMdN3fvvAJi7JeYbD/s1600/P8078059.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLDh_l0Nb2UxXk2LGlCtiPavN_P046o8jI09yWPz_RyWNHsYnqP5o3LP9mz_K5oI_IiGyzBUTYQx9tFi7b2_lsKPfNhlqE3yf0pfu3b59HHrxwkcr3BSEaEdujrccCMdN3fvvAJi7JeYbD/s640/P8078059.jpg" width="480" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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La mujer pigmea tiene un papel muy importante en la familia. Tienen toda la fuerza, lucha y supervivencia a pesar de haber tenido siempre un papel secundario siendo los hombres los que toman todas las decisiones.<br />
<br /></div>
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<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Se ocupan del cuidado de la casa, búsqueda de agua y conseguir sustento diario para cocinar. Los pigmeos se diferencian también de otras etnias por una larga tradición ligada a la música. Sus cánticos les han acompañado siempre.<br />
<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIK57QA-fAJLUh7tC9iL750yQqhaiElvNlKeH4DatTbYrlum_3xpwodZIoO7feX9LBWRqql0hWd4fOksXLjmDqxZkC5uJPSjYI-LObituYJQK_yaQEKyLmQpcf3G5t_QJk435A-REjiRYI/s1600/P8078071.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIK57QA-fAJLUh7tC9iL750yQqhaiElvNlKeH4DatTbYrlum_3xpwodZIoO7feX9LBWRqql0hWd4fOksXLjmDqxZkC5uJPSjYI-LObituYJQK_yaQEKyLmQpcf3G5t_QJk435A-REjiRYI/s640/P8078071.jpg" width="480" /></a></div>
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Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-8542999083974381862016-02-18T11:49:00.000-08:002016-02-18T11:49:41.290-08:00El mercado de los borrachos en Camerún<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij3RGEuTMS7n_vohfK7iYo0ECXnkj0sJ5rs51ut2oQDUM-nD8b1FSkNv2al3lC8TOPo1UF_g4zvhUdn6q1fEUklQk9Mai-AnnCASWjPLTXPQ-ICNQ_TXRhKDAmLfaIm6HD3HJHmoTrGIEe/s1600/P7297538.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij3RGEuTMS7n_vohfK7iYo0ECXnkj0sJ5rs51ut2oQDUM-nD8b1FSkNv2al3lC8TOPo1UF_g4zvhUdn6q1fEUklQk9Mai-AnnCASWjPLTXPQ-ICNQ_TXRhKDAmLfaIm6HD3HJHmoTrGIEe/s640/P7297538.jpg" width="480" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
En Camerun nos encontramos el mercado de los borrachos, al salir de Rumsiki, en el País Kapsiki, camino del Lago Chad.</div>
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<br /></div>
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El jueves es el día de mercado en Tourou, un pueblo en los montes Mandara. En este pueblo conviven animístas y musulmanes.</div>
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<br /></div>
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El día de mercado, todos beben bil-bil (cerveza de mijo), usando calabazas pequeñas como vasos y sentados en donde se puede, en piedras o en el suelo.</div>
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0Gh3Os7qXvXBiP2Bg_jOI2vMJZMjrWCh8dvc-yB6J7JtAzax9bObsnZDbbDJ-2tI0uDLS-veV9OJ39_dIWibD-A3PdcIaH7NlH0mBzcmEves2eBPOiGbK4oWYSaYN8Zf6KO8VPArk3MXj/s1600/P7297547.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0Gh3Os7qXvXBiP2Bg_jOI2vMJZMjrWCh8dvc-yB6J7JtAzax9bObsnZDbbDJ-2tI0uDLS-veV9OJ39_dIWibD-A3PdcIaH7NlH0mBzcmEves2eBPOiGbK4oWYSaYN8Zf6KO8VPArk3MXj/s640/P7297547.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
Bil-bil, la cerveza de mijo es la bebida por excelencia de los pueblos animistas. Es cerveza casera hecha a base de mijo fermentado que se prepara el mismo día o el anterior y se bebe en calabazas.<br />
<br />
Es más que una bebida, simboliza todo un mundo antiguo. De hecho beber bil-bil es una de las diferencias entre los animistas y los musulmanes. En el pasado era sólo cosa de hombres que la bebían en las ceremonias pero ahora la toman tanto hombres como mujeres. Ellas se encargan de elaborarla y venderla pero también de consumirla.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgElENVPfOtzPl7eoVT_zobUmaWnXxlvE50tSmfs2Wl2HhTpGcV1gl2zS3Zs2aUa0P50kiODELoeNGoaGAMizGtyqUDKTtCI0knLIIlDXMqaYmKsrqM65U4P4MI0v7VKwNsNyy0cZQt4gvT/s1600/P7297532.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgElENVPfOtzPl7eoVT_zobUmaWnXxlvE50tSmfs2Wl2HhTpGcV1gl2zS3Zs2aUa0P50kiODELoeNGoaGAMizGtyqUDKTtCI0knLIIlDXMqaYmKsrqM65U4P4MI0v7VKwNsNyy0cZQt4gvT/s640/P7297532.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
Beben durante horas, gastándose el dinero que han ganado y muchos de ellos se tambalean por las borracheras que se cogen. Todo el mundo borracho hasta las trancas.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj85Mb11CyynyhgU7f2bBV8Q1oIiHLkX7ZwaUlLCFWu-3_efWC7JlRMw5WaphKWMM3QA6lGM_GGqjCRnYRrVg69o3Me8PQthV1C3foTjCKhAB13-xpC2Q9RLjSBc1x11TElMAuxoDOZdpKn/s1600/P7297533.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj85Mb11CyynyhgU7f2bBV8Q1oIiHLkX7ZwaUlLCFWu-3_efWC7JlRMw5WaphKWMM3QA6lGM_GGqjCRnYRrVg69o3Me8PQthV1C3foTjCKhAB13-xpC2Q9RLjSBc1x11TElMAuxoDOZdpKn/s640/P7297533.jpg" width="480" /></a></div>
<br />
En este mercado el despliegue de color es fascinante. Las ropas de las mujeres tienen colores tan vivos que es un auténtico espectáculo. En el norte de Camerun todo es una explosión de color.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7B6NIkGdRVo8c0v5qD4qiSTGWGHx4qJ6tUUa-FGS-cJyHm0ntRMEmDtCiXWngTnqgPnrOnYpcyf1vWWWBXZ0CJSiunbtXcZBzPGMycuRYHsSPtNLS8j6QU7QQa8IUWy8alBlDxY3k_MS8/s1600/P7297546.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7B6NIkGdRVo8c0v5qD4qiSTGWGHx4qJ6tUUa-FGS-cJyHm0ntRMEmDtCiXWngTnqgPnrOnYpcyf1vWWWBXZ0CJSiunbtXcZBzPGMycuRYHsSPtNLS8j6QU7QQa8IUWy8alBlDxY3k_MS8/s640/P7297546.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtYggEmQblIa36mp7EWtEfkv3cxm6XfAaM-qmyhBU1C2AdbCPB_yZVPXtN87szEeicOPrWqAAvj53kxvDcnNPQAswySD4_WFAIPKZtESJ8XzUXrCuZrOSYCcSQE-vzGg7b99VkDwpRBLwE/s1600/P7297537.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtYggEmQblIa36mp7EWtEfkv3cxm6XfAaM-qmyhBU1C2AdbCPB_yZVPXtN87szEeicOPrWqAAvj53kxvDcnNPQAswySD4_WFAIPKZtESJ8XzUXrCuZrOSYCcSQE-vzGg7b99VkDwpRBLwE/s640/P7297537.jpg" width="480" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFSxQpbvC-1dLyDMRL7rzzGXu5OCZW8AIWLrnzFSA9C_gIUxcq-mZ-6y7IUEwyIyED_SFJYh_-5GixbmX5VxwPYiwuTCRGsNSVQNnvZVLIuqn3UsfaZbdEeS1GfOSAx0iMPV_o5i85zr7v/s1600/P7297553.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFSxQpbvC-1dLyDMRL7rzzGXu5OCZW8AIWLrnzFSA9C_gIUxcq-mZ-6y7IUEwyIyED_SFJYh_-5GixbmX5VxwPYiwuTCRGsNSVQNnvZVLIuqn3UsfaZbdEeS1GfOSAx0iMPV_o5i85zr7v/s640/P7297553.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxt9CKShaNxa0XYEEtgtSJ29-3RWoRS9vbjcG9DCBCfwFOkonY1BDJwk1-FZuong6FbJ24-Gni4wO9Cnd9Zqm2Q8UyINXCI__PgpBIl7TZTYs8TBFNgTnVbhc585sS_Cw75PuitrJdaODY/s1600/P7297554.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxt9CKShaNxa0XYEEtgtSJ29-3RWoRS9vbjcG9DCBCfwFOkonY1BDJwk1-FZuong6FbJ24-Gni4wO9Cnd9Zqm2Q8UyINXCI__PgpBIl7TZTYs8TBFNgTnVbhc585sS_Cw75PuitrJdaODY/s640/P7297554.jpg" width="640" /></a></div>
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-41050108256313842212016-02-12T11:13:00.000-08:002016-02-12T11:24:21.534-08:00Los derechos humanos no existen en la cárcel de la Isla de Mozambique<br />
<a href="http://ctxt.es/es/20160210/Politica/4158/Prision-derechos-humanos-Mozambique-Africa-%C3%81frica.htm">No hay esperanza en la cárcel de la Isla de Mozambique</a><br />
un reportaje publicado en CTXT contexto y acción<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixwu-KWfrZciF-m9CS-t8oqU_iM8dDS0KKdqZfjf1_3pox55ayRduZFlNwAhf0FofueCHSnHyS1FoUL2s7NBfEleOJLqovLp-uDlCZgnKjEV1HVUo-tKP0_l5z_DJTwSB9x4m9Vw8yfAMq/s1600/P8020807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixwu-KWfrZciF-m9CS-t8oqU_iM8dDS0KKdqZfjf1_3pox55ayRduZFlNwAhf0FofueCHSnHyS1FoUL2s7NBfEleOJLqovLp-uDlCZgnKjEV1HVUo-tKP0_l5z_DJTwSB9x4m9Vw8yfAMq/s640/P8020807.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
La falta de higiene y el hacinamiento provoca que los presos sufran enfermedades como el cólera. Los reclusos tienen que pagar además sobornos a los guardias para comer o poder ir al baño.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El periodista y la fotógrafa entraron en la cárcel de la isla de Mozambique en agosto de 2015. Se comprometieron con los presos y carceleros a esperar al menos seis meses para publicar el reportaje, el tiempo para que los reclusos que aparecen en el mismo cumplieran condena. Era su seguro de vida ante cualquier tipo de represalias futuras</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<br />
<div class="row" style="-webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: white; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: black; font-family: cheltenham_light, Arial, Helevetica, sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; margin: 0px; orphans: auto; padding: 0px; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px;">
<div class="articulo-contenido" style="background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; margin: 0px 0px 3em; padding: 0px; position: relative;">
</div>
</div>
<br />
<div class="row" style="-webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: white; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: black; font-family: cheltenham_light, Arial, Helevetica, sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; margin: 0px; orphans: auto; padding: 0px; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px;">
<div class="col-md-12 articulo-cabecera title page-title" style="background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat; border-bottom-width: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 4.5em; padding: 0px; text-align: center;">
<h1 style="background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; font-family: cheltenham_book; font-size: 6em; font-weight: 500; line-height: 1.1em; margin: 0px 0.5em; padding: 0px;">
<div class="subtitulo" style="background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; font-family: cheltenham_light; font-size: 2.5em; line-height: normal; margin: 1.5em 0px 0.8em; padding: 0px;">
</div>
<div class="subtitulo" style="background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; font-family: cheltenham_light; font-size: 2.5em; line-height: normal; margin: 1.5em 0px 0.8em; padding: 0px;">
<br /></div>
</h1>
</div>
</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-49357610793098324452016-02-08T11:06:00.001-08:002016-02-08T11:06:16.025-08:00Diez películas africanas imprescindibles<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 18.0pt;"><a href="http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2015/01/cine.html">El cine africano</a><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<b><br /></b></div>
<div class="MsoNormal">
<b>El blog sobre África de El País "África no es un país", recomienda estas diez películas africanas como imprescindibles</b></div>
<div class="MsoNormal">
<b><i><span style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><br /></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal">
<b><i><span style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">1. Afronauts</span></i></b><span style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">, Frances Bodomo (Ghana) Cortometraje</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><i><span style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">2. Beti and Amare</span></i></b><span style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">, Andy Siege (Etiopía)</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"> <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><i><span lang="EN-US" style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">3. Half of a Yellow Sun</span></i></b><span lang="EN-US" style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">, Biyi Bandele (Nigeria)</span><span lang="EN-US" style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"> <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="EN-US" style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="EN-US" style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><i><span lang="EN-US" style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">4. Love the One You Love</span></i></b><span lang="EN-US" style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">, Jenna Bass (Sudáfrica)</span><span lang="EN-US" style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="EN-US" style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="EN-US" style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><i><span style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">5. Run</span></i></b><span style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">, Philippe Lacôte (Costa de Marfil) </span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><i><span style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">6. Timbuktú</span></i></b><span style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">, Abderrahmane Sissako (Mali)</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"> <b> </b><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><b><br /></b></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><i><span style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">7. Miners Shot Down</span></i></b><span style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">, Rehad Desai (Sudáfrica) Documental</span><b><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"> </span></b><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><br /></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<b><i><span lang="EN-US" style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">8. Stories of Our Lives</span></i></b><span lang="EN-US" style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">, Jim Chuchu (Kenia)</span><span lang="EN-US" style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"> <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="EN-US" style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="EN-US" style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><i><span lang="EN-US" style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">9. Shield and Spear</span></i></b><b><span lang="EN-US" style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">,</span></b><span lang="EN-US" style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"> Petter Ringbom
(Sudáfrica) Documental</span><span lang="EN-US" style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"> <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="EN-US" style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="EN-US" style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><i><span style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">10. Veve</span></i></b><span style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">, Simon Mukali (Kenia)</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="color: #823857; font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><br /></b></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-23988045883040219992016-02-04T12:20:00.000-08:002016-02-04T12:24:36.946-08:00Las 40 mejores películas sobre África<a href="http://decine21.com/listas-de-cine/lista/Las-40-mejores-peliculas-sobre-Africa-93432">Las 40 mejores películas sobre África</a><br />
<br />
Esta es una lista de los títulos más significativos de películas que se desarrollan en África. Son películas de aventuras, conquistas, fieras, selvas e historias de amor.<br />
<br />
1.- Mogambo (1953)<br />
<br />
2.- Hotel Rwanda (2004)<br />
<br />
3.- Grita libertad (1987)<br />
<br />
4.- Tarzán de los monos (1932)<br />
<br />
5.- Diamantes de sangre (2006)<br />
<br />
6.- La Reina de África (1951)<br />
<br />
7.- Zulú (1964)<br />
<br />
8.- El rey león (1994)<br />
<br />
9.- El jardinero fiel (2005)<br />
<br />
10.- Black Hawk derribado (2001)<br />
<br />
11.- Historia de una monja (1959)<br />
<br />
12.- ¡Hatari¡ (1962)<br />
<br />
13.- Little Senegal (2001)<br />
<br />
14.- Las minas del rey Salomón (1950)<br />
<br />
15.- Memorias de África (1985)<br />
<br />
16.- Gorilas en la niebla (1988)<br />
<br />
17.- los dioses deben estar locos (1980)<br />
<br />
18.- Days of Glory (2006)<br />
<br />
19.- El cielo protector (1990)<br />
<br />
20.- La intérprete (2005)<br />
<br />
21.- Cazador blanco, corazón negro (1990)<br />
<br />
22.- Los demonios de la noche (1996)<br />
<br />
23.- Lágrimas del sol (2003)<br />
<br />
24.- Las nieves del Kilimanjaro (1952)<br />
<br />
25.- Soñé con África (2000)<br />
<br />
26.- En un lugar de África (2001)<br />
<br />
27.- Perdidos en África (1994)<br />
<br />
28.- Congo (1995)<br />
<br />
29.- Las montañas de la luna (1990)<br />
<br />
30.- Greystoke, la leyenda de Tarzán, el rey de los monos (1984)<br />
<br />
31.-Una árida estación blanca (1989)<br />
<br />
32.- Atrapa el fuego (2006)<br />
<br />
33.- Man to Man (2005)<br />
<br />
34.- Lejos de África (1996)<br />
<br />
35.- ABC África (2001)<br />
<br />
36.- Los médicos voladores de África Oriental (1969)<br />
<br />
37.- Lawrence de Arabia (1962)<br />
<br />
38.- Patton (1970)<br />
<br />
39.- Casablanca (1942)<br />
<br />
40.- Sahara (1943)Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-53578580670415569622016-01-27T13:34:00.000-08:002016-01-27T13:40:45.125-08:00El País Bassari, una civilización olvidada dentro del Senegal más auténtico<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipbOXgxA-fjtqeK7TRRk_F2YOUWJFnItWsVJ7QdiZBJe04towAC_zJoWKoAWfSxWkcEnkt9OQMgjbvQMYWc1Ny0kUvdI7hyphenhyphen-Gm815vrj4EP2uNbIKDs3EU68i2_u8Crfu5jaDNpzI1Af21/s1600/P7295692.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipbOXgxA-fjtqeK7TRRk_F2YOUWJFnItWsVJ7QdiZBJe04towAC_zJoWKoAWfSxWkcEnkt9OQMgjbvQMYWc1Ny0kUvdI7hyphenhyphen-Gm815vrj4EP2uNbIKDs3EU68i2_u8Crfu5jaDNpzI1Af21/s640/P7295692.jpg" width="480" /></a></div>
<br />
Los Bassari es una de las etnias más antiguas de Senegal que todavía persiste con sus ritos animístas.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrbdQt5QYEO2matvQQkmv32802I0K1WByPIWurzVlqCOutZiV4o379czFfKJwSGuz5CKKY3ESHOqesPP20ScJ9b5EqXouoTUH4dn46Z0yDjh5bWhr2o0vuLLWxX-sIZX-9yiXHsz-Yn3by/s1600/P7295669.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrbdQt5QYEO2matvQQkmv32802I0K1WByPIWurzVlqCOutZiV4o379czFfKJwSGuz5CKKY3ESHOqesPP20ScJ9b5EqXouoTUH4dn46Z0yDjh5bWhr2o0vuLLWxX-sIZX-9yiXHsz-Yn3by/s640/P7295669.jpg" width="480" /></a></div>
<span style="text-align: justify;"><br /></span>
<span style="text-align: justify;">La zona donde viven los Bassari es la región de Kédougou y se conoce como el País Bassari. Es una de las zonas más bonitas de Senegal aunque en este país, todo es bonito. Se encuentra escondido entre selvas y montañas de muy difícil acceso, cerca de las fronteras de Malí y Guinea Konakri.</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgeRr7iem9yP5PrCVbq5G41Q5Vwh3jkq3cMm6pZNlHZWfDh6hyiIuqsbzNbf7k93vk_CsJFtZE5yWZ7iPqXx4GyztNQO8RbNP2KME2IyqezlrDCPCA4VZJS4vOPfi_NhLdaXFSC8cpdV9x/s1600/P7295667.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgeRr7iem9yP5PrCVbq5G41Q5Vwh3jkq3cMm6pZNlHZWfDh6hyiIuqsbzNbf7k93vk_CsJFtZE5yWZ7iPqXx4GyztNQO8RbNP2KME2IyqezlrDCPCA4VZJS4vOPfi_NhLdaXFSC8cpdV9x/s640/P7295667.jpg" width="480" /></a></div>
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La situación de sus poblados entre las montañas ha permitido la supervivencia de su cultura.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br />
El País Bassari es el nombre genérico que se ha dado al territorio que ocupa la región de Kédougou. Entrar en el País Bassari es introducirse en el mundo rural senegalés más auténtico. Son las tribus más autóctonas con un modo de vida en su estado más original<span style="text-align: center;">. La mayoría de tribus se ubican entre colinas. Viven en poblados construidos</span> con piedra roja de montaña con tejados de caña.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br />
Los Bassari son reconocidos por sus rituales y costumbres muy distintas a los pueblos cercanos. Los Bassari resisten la influencia musulmana y siguen con sus viejas creencias animistas.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br />
<div style="text-align: justify;">
Llegar a los poblados Bassari fue complicado. No se puede llegar ni en coche ni en 4*4. La única forma de poder llegar a uno de sus poblados es subiendo y bajando a pie las montañas que los separan de cualquier civilización. <span style="text-align: start;">La puerta de entrada es Kedougou, una pequeña ciudad. Una pista de tierra sube por los montes hasta el primer poblado.</span><br />
<span style="text-align: start;"><br /></span>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEispMWdaNFdOXHpMwX-8TP3FH9l-uDPwLTpJ-B-e7pzvXiZNf0RPdMwI8ewo5_Ve7COKolnzABYYbYcLbGI8kwxugKMhwlkSn2-XpAUuxqoNvh6AupLSEQKwHfh6gz9Ftraw0Do0V7tc6Dx/s1600/P7295696.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEispMWdaNFdOXHpMwX-8TP3FH9l-uDPwLTpJ-B-e7pzvXiZNf0RPdMwI8ewo5_Ve7COKolnzABYYbYcLbGI8kwxugKMhwlkSn2-XpAUuxqoNvh6AupLSEQKwHfh6gz9Ftraw0Do0V7tc6Dx/s640/P7295696.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
Hacía mucho calor y llegue a pensar que jamás conseguiría poder llegar a verlos. Tras un esfuerzo enorme que casi acaba conmigo llegue al primero de sus villorios. Las mujeres Bassari corrieron a ver a la blanca que se acercaba a visitarlas para conocer su forma de vivir. Querían charlar, tocar, husmear, llenas de curiosidad.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQSUp5eDleGG6w8UCgwKfGPn-HjTMKvOLRaogFTeGFWW-QEHDZqQHoinTacRAOXGUtgCC3EOFmaEQubVKg3S2lSbwiIQ00z4t9A-Nma1IXV-SMSdahXUxuriAu9jWi1Bqil9_gR6jYk871/s1600/P7295677.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQSUp5eDleGG6w8UCgwKfGPn-HjTMKvOLRaogFTeGFWW-QEHDZqQHoinTacRAOXGUtgCC3EOFmaEQubVKg3S2lSbwiIQ00z4t9A-Nma1IXV-SMSdahXUxuriAu9jWi1Bqil9_gR6jYk871/s320/P7295677.jpg" width="320" /></a></div>
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para llegar al País Bassari me acompañaron dos guías. Es imposible llegar sin su ayuda. Ellos saben como atravesar las montañas para llegar a sus aldeas aisladas.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSqV5yOuLaqcqGbIUiVtIxwSYFKBV-Vciy9V3jmsKECpxKozD96ePcgc6hhaGiO3F2up1R9YQDO8GlUMLfLekmDjYv-4raEwj8BoMkfraj-43c6mkqBONZLqOL7fs8c6jcr4gDwzXTZM2d/s1600/P7295708.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSqV5yOuLaqcqGbIUiVtIxwSYFKBV-Vciy9V3jmsKECpxKozD96ePcgc6hhaGiO3F2up1R9YQDO8GlUMLfLekmDjYv-4raEwj8BoMkfraj-43c6mkqBONZLqOL7fs8c6jcr4gDwzXTZM2d/s400/P7295708.jpg" width="400" /></a></div>
<br /></div>
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<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEcTkv7eAMeDlexdJK_H0lbsT7ppdPn5amoDmlssb0rfWiY32rW-3zWH80oNLdlrPJzJNfzTfAhUYzIKZwUKsugO3ahPxPtqzGTeOijgiFtj3G7qE2DiBkGfrO2y7i6PrwRCYyfsTRc14E/s1600/P7295693.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEcTkv7eAMeDlexdJK_H0lbsT7ppdPn5amoDmlssb0rfWiY32rW-3zWH80oNLdlrPJzJNfzTfAhUYzIKZwUKsugO3ahPxPtqzGTeOijgiFtj3G7qE2DiBkGfrO2y7i6PrwRCYyfsTRc14E/s640/P7295693.jpg" width="640" /></a></div>
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Llegar al País Bassari es reencontrarse con las civilizaciones más olvidadas. Entre finales de abril y mayo, los Bassari celebran los ritos iniciáticos que marcan el paso de una edad a otra. Es la ocasión para invocar a los espíritus de los antepasados.<br />
<br />
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La pobreza de los Bassari sorprende. Nosotros traíamos como presente varios kilos de sal. Una cosa tan sencilla como la sal es muy valorado por este pueblo. Siempre que llegas a un poblado debes llevar algún regalo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Los Bassari son una etnia alegre con una sonrisa siempre presente entre su gente. En las aldeas Bassari, las mujeres cocinan, los niños corren por el poblado, los hombres dormitan bajo los árboles como siempre ocurre en África.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmEHTBZWgNZuIpDsLmCWAnDY-K3ZJkMrmqU9g_KrIftnax5rGuTj5j5GXI576JN4EvBdNkfh6XVSbMlT2JgP1HooSG1xex1J1IK-FX2OTvxgYOWCgznpBE8R7phoaCQB6g9qek874wyBUh/s1600/P7295682.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmEHTBZWgNZuIpDsLmCWAnDY-K3ZJkMrmqU9g_KrIftnax5rGuTj5j5GXI576JN4EvBdNkfh6XVSbMlT2JgP1HooSG1xex1J1IK-FX2OTvxgYOWCgznpBE8R7phoaCQB6g9qek874wyBUh/s640/P7295682.jpg" width="640" /></a></div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-50577474860932614442016-01-25T12:35:00.000-08:002016-01-26T12:39:43.088-08:00La belleza de Namibia en 12 días 3 parte<div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCud3mmRpeZxbaoXDDbFrQ9hXkXBzQSLH7LUJpMT_HBVqC1InJUg56UPVVN4IxxjpKSLLq-p-zb0k8OEjaZDiggYG_-HXdukIROETHQcLuNmLNsfLye95LhG0KoblGBq4rvHPUDy4Sw89s/s1600/P1010074.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCud3mmRpeZxbaoXDDbFrQ9hXkXBzQSLH7LUJpMT_HBVqC1InJUg56UPVVN4IxxjpKSLLq-p-zb0k8OEjaZDiggYG_-HXdukIROETHQcLuNmLNsfLye95LhG0KoblGBq4rvHPUDy4Sw89s/s640/P1010074.jpg" width="640" /></a><br />
<br />
<span style="background-color: white; color: #141823; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px;">El Desierto de Namib tiene dunas tan altas como montañas de un rojo impactante junto a destellantes lagos de sal que componen un escenario alucinante</span><br />
<br />
23 de noviembre (Valvis Way-Desert de Namib)<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Abandonamos la costa de Valvis Way. Nos vamos al maravilloso desierto de Namib. Es una ruta larga. Unas cinco o seis horas de viaje. Namibia es un tremendo desierto o páramo donde no hay nada salvo animales pero el paisaje hacia el desierto va cambiando.</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Lqck_dhaUJMeY3C5kz-k25UaTGez41jfb06Hc8dVluNs6sz_LwagWcLH32xcbvF6YGg82qnEY4WAWNhZ0VGtiBoeSYUzzXmO-EZMpWKKkwT2mmdQgxt2Y4vl6EbvR2eeldBmLchlzGNn/s1600/P1010974.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Lqck_dhaUJMeY3C5kz-k25UaTGez41jfb06Hc8dVluNs6sz_LwagWcLH32xcbvF6YGg82qnEY4WAWNhZ0VGtiBoeSYUzzXmO-EZMpWKKkwT2mmdQgxt2Y4vl6EbvR2eeldBmLchlzGNn/s640/P1010974.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<br /></div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
Bordean la carretera dunas que protegen nuestro camino. Las carreteras no están asfaltadas en casi ningún punto del país. Nos alejamos de la costa dejando atrás la espesa y asesina neblina de la Costa de los Esqueletos, con su paisaje de desolación y muerte. Salimos al sol azul, radiante y caluroso del desierto. Ya empezaba a preguntarme si en algún momento volvería a ver el sol.</div>
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxGQ4U2T74lS0wfOA9c0E9i2HCO-c4mNewIzIHTk7rATCeEa4sOv1K3cW2RoqNCRBY9bZMEHQl62Mh74v6930iqaB6YcgOv_zkevKg2DSTuedDytZaUBpkVAkc0zbt2P95stGUfsR3PKvb/s1600/P1010985.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxGQ4U2T74lS0wfOA9c0E9i2HCO-c4mNewIzIHTk7rATCeEa4sOv1K3cW2RoqNCRBY9bZMEHQl62Mh74v6930iqaB6YcgOv_zkevKg2DSTuedDytZaUBpkVAkc0zbt2P95stGUfsR3PKvb/s640/P1010985.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Vamos camino al Desierto de Namib, Ahora nos rodean maravillosas montañas, paisajes únicos, impresionantes cordilleras de montes, macizos y cumbres. Los paisajes me dejan muda. Entramos en el Parque Nacional de Namib-Naukluft. A ambos lados de una carretera de grava abundan antílopes de todo tipo, desde ligeras gacelas springbook a orices, avestruces y todo tipo de animales.</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc-wCUIAQ0O3plUN1VAyxzVqQXC1fxob_iN2yuvemTq5qwbdCf3bDqN6UuCaxyrRGSHKfCWBtiDsKkHuf0KS97q4sXktT63D5MuQyVH9JwtFjm2iWBUqU89BnOrai1RDcQ3DDUWt75_vJN/s1600/P1010986.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc-wCUIAQ0O3plUN1VAyxzVqQXC1fxob_iN2yuvemTq5qwbdCf3bDqN6UuCaxyrRGSHKfCWBtiDsKkHuf0KS97q4sXktT63D5MuQyVH9JwtFjm2iWBUqU89BnOrai1RDcQ3DDUWt75_vJN/s640/P1010986.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Vamos a dormir en una guest farm que es una granja que admite huéspedes. Estamos un poco desconcertados. No sabemos si nos esperan unos granjeros deseosos de entablar conversación con los viajeros que pasan por allí o qué nos vamos a encontrar. Nunca nos hemos hospedado en una granja.<br />
<br />
Como siempre, en este viaje no llevamos nada reservado. Se nos está complicando el hospedaje. En Namibia hay bastante turismo de élite y quizás poca oferta de alojamientos. La granja es la única opción que hemos encontrado. Habríamos querido ir a algún campamento que se ajustase a nuestro presupuesto pero no hemos encontrado nada disponible.<br />
<br />
La granja se encuentra a 40 kilómetros de camino de tierra del Desierto de Namib. Nos vamos turnando para conducir. Las pistas de tierra y el tremendo calor producen sopor y somnolencia para llevar el coche. No hay nada, Ni pueblos, ni gente, ni árboles, ni siquiera vegetación, sólo algún animal a los bordes de los caminos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji9iburgVYAQXXdbVL2SO1RT3MuEDKhHjRqVBqgfkwAwxk1f5M1-US5aeY3nE8VehPFjnMUpM29vz3Q-Qp3su5reCGXkfYtozjnrBWBMNt245DRUMuQyh5lfRcDQurG1wsrdNGh0gP5Suv/s1600/P1011004.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji9iburgVYAQXXdbVL2SO1RT3MuEDKhHjRqVBqgfkwAwxk1f5M1-US5aeY3nE8VehPFjnMUpM29vz3Q-Qp3su5reCGXkfYtozjnrBWBMNt245DRUMuQyh5lfRcDQurG1wsrdNGh0gP5Suv/s640/P1011004.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Llevamos cuatro horas de camino interminable de arena y grava. No me lo creo, por fin, vemos una gasolinera y cuatro casuchas desde que dejamos la costa. El lugar se llama Solitaire. Es una polvorienta parada. En nuestro viaje al desierto, Solitaire significa la última oportunidad para repostar gasolina o comprar cualquier cosa antes de entrar a Sossusvlei, el corazón del desierto de Namib.<br />
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Tiene un bonito café con unas tartas alemanas espectaculares. Nos acechan cientos de ardillas y pájaros por si nos dejamos el fantástico strudel de manzana inequívocamente alemán. Es un sitio infinitamente sórdido al más puro oeste americano. </div>
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Seguimos la ruta hacia el desierto y llegamos a la granja.</div>
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Se llama Weltevrede. Una indicación en la pista nos avisa de la granja que resulta ser una sorpresa. A la puerta nos encontramos a unos pequeños niños blancos jugando. Esta granja esta en mitad de la nada. No hay una sola casa en cientos de kilómetros. Lo más cercano es la gasolinera que dejamos muchos kilómetros atrás.<br />
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Nos sale al encuentro una señora de unos 65 años. delgada, enjuta, demacrada, melena larga sin teñir, seria, antipática, desaliñada, vestida sin ningún cuidado como suelen vestir las mujeres de los boers sudafricanos. Nos explica aburrida y ausente como funciona la granja. Aclara que la cena es a las siete y media, ni un minuto antes ni un minuto después, cenamos todos los huéspedes a la vez. </div>
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Muy orgullosa nos enseña la piscina. Nuestra habitación da directamente a la selva. Nuestros amigos se instalan a nuestro lado.<br />
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Nuestra habitación tiene un porche muy cerca de una pequeña charca. La granjera nos avisa que ¡ojo! se acercan leopardos a beber por la noche y todo tipo de animales. Nos pide que estemos alerta y que tengamos cuidado. A mi este lugar me parece fascinante. Me encanta mi habitación y su porche, la granja, la charca, los animales que merodean y el agua para abrevar. La posibilidad de que se acerquen los leopardos me llena de emoción. Esta granja es una locura, absolutamente fantástica. Estoy en el paraíso. No esperaba nada y tengo mucho más de lo que jamás hubiera imaginado en la granja. Nos instalamos. Nos vamos a acercar en un rato al rojo desierto de Namib. Estamos relativamente cerca. Aunque mañana vamos a dormir en un logde a la entrada del desierto, hoy queremos saborear el paisaje único de sus rojas dunas y del contraste azul del cielo. </div>
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El Desierto de Namib nos deja sin palabras. Es absolutamente indescriptible, bellisimo, fantástico, y único.</div>
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El Namib es el desierto más antiguo del planeta. Tiene una longitud de 2.000 kilómetros, de los que 1.400 corresponden a la costa namibia. Sus vastos mares de dunas nacen al pie del Atlántico para llegar a alzarse en su interior a 1.000 metros sobre el nivel del mar. La arena roja de sus dunas es originaria del Desierto del Kalahari. Hace cinco millones de años, el curso del río Orange, la transportó desde el interior del continente hacia el Óceano llegando a formar las dunas actuales. </div>
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Mientras recorremos esta maravilla, vemos avestruces y orices por cualquier lado. Esto es una auténtica pasada. Nunca pensé que iba a encontrar un sitio tan bello. Nos detenemos en la duna 45. Es inmensa, roja, intentamos subir a su cima. Imposible, nos abrasamos los pies. No voy preparada, como siempre, con unas sandalias imposible subir.</div>
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El coche solo puede llegar hasta un punto, a partir de ahí, necesitamos 4*4 o coger un coche del parque que nos acerque a los lugares más innacesibles donde están los lagos de sal. Esta parte la vamos a dejar para mañana que tenemos que volver a la granja. Sería una pena no disfrutar de un sitio tan fabuloso al caer la tarde. En Namibia anochece a las siete y el ocaso es siempre sublime.</div>
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<span style="text-align: justify;">Antes debemos quitarnos el polvo del desierto. Llegamos sucios hasta las orejas. Se te mete el polvo hasta la garganta. Nuestro coche tiene un color irreconocible y nosotros también. Al final del día, mi pelo es una pasta. Necesitamos disfrutar de nuestro porche mientras la tarde cae viendo como los animales se acercan a abrevar a la charca que tenemos delante, con la sorpresa y la inquietud de ver si los leopardos se acercarán a beber.</span><br />
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La charca se encuentra muy transitada cuando empieza la tarde. Hay springboks por todas partes. También vemos numerosas gallinas de guinea merodeando. Es una maravilla el crepúsculo, la granja, nuestro porche y la charca. Nos espera una cena en una preciosa palloza a las siete y media a todos los huéspedes de la granja. No somos los únicos. Hay un buen grupo de italianos. La cena es exquisita, servida por unas chicas de color que trabajan para los granjeros. Las negritas se han puesto a cantar, así sin más. Canciones africanas, voces de África, coros africanos que te trasladan a lo más auténtico de este continente mágico. Escuchamos las canciones únicas y evocadoras. La experiencia de la granja ha sido magnífica.</div>
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<br /></div>
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Desde mi cama puedo ver la charca, está iluminada.<br />
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La noche se llena de sonidos. Namibia no tiene casi gente pero hay animales por todas partes. Duermes en una granja y los animales salvajes se acercan hasta tu puerta. Este país es diferente a lo que conozco. Durante la noche, no puedo evitar no acercarme a mi ventana para ver que se cuece en la charca. Observar si hay animales merodeando o bebiendo agua.<br />
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Los animales son muy activos al amanecer. No hay ningún leopardo. Me quedo sentada esperando a que mis amigos estén preparados para acercarnos a desayunar y seguir nuestro camino hacia el desierto.</div>
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Desayunamos en una palloza preciosa, zumos de frutas tropicales, papaya, mangos, tostadas, yogures y nos ponemos en ruta con la pena de dejar este lugar increíble. Ha sido un acierto parar en esta granja de granjeros namibios donde es muy posible que los leopardos bajen a abrevar a la charca al lado de nuestro porche. </div>
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Ahora llegamos al corazón del Desierto de Namib. Hemos cogido un lodge, de esos que son para encerrarte y no salir, disfrutando de toda la exclusividad que te ofrece. Se llama "Sossusvlei Lodge". Se encuentra situado a la entrada del desierto. En Namibia no hay término medio, o sitios muy caros, u otros más asequibles pero dónde ya no hay plaza. Hay que decir que es un lodge fantástico.</div>
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21 de noviembre (Desierto de Namib)<br />
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Estoy sentada en la puerta de mi tienda. Una construcción preciosa, mitad lona, mitad ladrillo rojizo como es la tierra del desierto de Namib mirando hacia las montañas de África. Namibia es la belleza absoluta.<br />
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Las tiendas son fantásticas. Me recuerdan a los campamentos del Desierto del Kalahari. Tienen un pequeño porche para sentarte a ver caer la tarde. </div>
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El lodge esta situado a los pies de las montañas y a la puerta al desierto más rojo y más antiguo del planeta. Nos ha costado mucho encontrar dos tiendas porque no teníamos nada reservado Es un sitio caro pero merece la pena.</div>
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<div style="text-align: justify;">
Estoy a la puerta de mi tienda y me invade la pena de sentir que este viaje fantástico se acaba. Mañana es nuestro último día y tengo la sensación de que nos dejamos muchas cosas sin ver. Doce días han sido suficientes para disfrutar de la increíble, incomparable e inmensa belleza de Namibia, pero me sabe a poco.</div>
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<div style="text-align: justify;">
Este país es de una belleza tan soberbia que necesitaría muchos más días para saborearlo sin perder detalle. Los doce días nos han permitido conocer de pasada, la capital, Windhoek, el Parque Nacional de Etosha, la zona de Damaraland, la costa de los Esqueletos, la franja litoral comprendida entre Walvis Bay y la ciudad marinera de Swakopmund y el fascinante desierto de Namib. Pero Namibia es mucho más, lo sabes, lo percibes y lo sientes. Te quedas con la ansiedad de haber perdido infinitos lugares, inagotables, increíbles y evocadoras imágenes de África.</div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<div style="text-align: justify;">
Estoy a la puerta de mi tienda y no puedo describir la belleza de la tarde que cae lentamente. Empiezo a escuchar el canto de los pájaros y el susurrar de insectos que solo perciben en esta parte del mundo.</div>
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Este continente fantástico es muy diferente. No tienen nada que ver los países africanos del Golfo de Guinea con el África Central y mucho menos con la parte del Sur de África donde ahora nos encontramos. Si tengo que elegir, la más absoluta de las bellezas se encuentra aquí. Las más hermosas imágenes de África, las más sugerentes, esas fotografías con las que sueña cualquier fotógrafo se descubren en estos horizontes inigualables. El África del Sur. </div>
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Las imágenes que jamás se olvidan, montañas increíbles, colores ocres, intensos, violentos, cientos de matices cuando cae el sol de la tarde, sólo los he visto aquí. los más impetuosos contrastes, el amarillo, el rojo más penetrante, los árboles más africanos, las acacias más soñadas, sólo las he encontrado en este lugar. </div>
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Los atardeceres más inolvidables. Los rincones más especiales sólo los he visto aquí. Jamás voy a olvidar este paísaje, lo que mis ojos vieron, lo que mi retina pudo guardar. Son los paisajes con los que siempre y eternamente soñaré.</div>
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Mi África soñada, mi África amada y querida, como te voy a echar de menos. Voy a enfermar de nostalgia al recordar lo que me has regalado en este viaje mágico y único.</div>
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Esta mañana hemos vuelto al desierto.<br />
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Hemos querido coger una avioneta para sobrevolarlo pero ya no había plaza. Hemos perdido una ocasión única. No se debe perder ninguna oportunidad porque nunca se vuelve a repetir una ocasión.</div>
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El desierto esta precioso a cualquier hora del día. Tiene lagos de sal que son fantasmagóricos pero de una hermosura que no he visto en ningún lugar. En un 4*4 hemos llegado a las dunas más inaccesibles, subido y bajado dunas rojas que abrasaban los pies. </div>
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Esta tarde nos quedamos en el logde. No hay nada como ver pasar la tarde, observar como las montañas cambian de color y de intensidad a medida que el sol va cayendo. La maravilla de ver como se acercan gacelas, orices, avestruces, etc. Ha sido un día perfecto. Vamos a cenar en el restaurante del logde que es insuperable.<br />
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Mañana nos vamos a Windhoek.</div>
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22 de noviembre (Desierto de Namib-Windohek)<br />
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El viaje va a ser largo. Unas seis horas por carreteras sin asfaltar. No vamos a salir pronto para disfrutar de la noche y de un desayuno pausado y tranquilo. Tampoco vamos a entrar de nuevo al desierto aunque nos quedamos sin verlo con la luz del amanecer. Volvemos a Windohek. Tenemos mucha carretera por delante.</div>
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Tenemos previsto parar a dormir en una reserva de animales a unos 20 kilómetros de Windhoek, última noche para despedirnos de la naturaleza mas abrumadora. La capital de Namibia, Windhoek no nos engancho. Era pequeña, destartalada y no tenía vida. Es posible que no le dimos tiempo para sacarle el jugo, si es que lo tenía.<br />
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El viaje se complica. Llevamos un Tom tom pero lo que parece es un tonton que nos da información confusa. Nos hemos equivocado de ruta. No hay carreteras asfaltadas sólo pistas de tierra. El error supone 150 kilómetros más de grava y polvo agotador.<br />
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Hace mucho calor y tenemos arena hasta en el estomago. Llevamos 400 kilómetros y esto no acaba. Hay que dormir en Windhoek. Se hace de noche y no tiene sentido acercarnos a la reserva.<br />
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Son las siete de la tarde, estamos de tierra hasta arriba y mañana nuestro avión sale a las 14 horas. No nos queda tiempo más que para salir tranquilamente a cenar y despedirnos. Nos hemos quedado en una guest house en otra parte de la ciudad.<br />
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Windhoek esta desierta. Es domingo y parece que aquí no vive nadie. Nos parece tan fea como el primer día. Además, es aburrida y no tiene ningún ambiente. No hay un alma por las calles. Los pocos restaurantes que vemos, cerrados. Cenamos en el mismo sitio que el primer día. No hemos encontrado otra opción por increíble que parezca.<br />
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Nos despedimos de Windhoek y nos despedimos de Namibia contentos y satisfechos.<br />
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El país nos ha enamorado pero con la sensación de que nos falta mucho por ver. Si volviéramos a empezar, reinventariamos de nuevo el viaje con lo que ya conocemos.<br />
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Estamos fascinados con la belleza de este país pero sin embargo, nos gustó mucho más, su vecina Sudafrica. Johanesburgo rezuma vida por todas partes. Es una de las grandes megaciudades de África. Windohek se parece a una pequeña ciudad de provincias de España.<br />
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Namibia es una postal. Una especie de girilandia, turismo de élite, lujosos logdes, coches de safari, todo preparado y dirigido a este tipo de turismo elitista pero le falta vida, pulso, el látido africano que tanto me gusta. No ofrece el palpitar vibrante de otros países africanos donde sale gente de cualquier lugar con miles de increíbles historias que contar. Namibia es muy bella pero nada más. Te enseña imágenes fantásticas para los mejores fotógrafos del mundo pero no te aporta nada más.<br />
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Ha sido interesante saber que existen paisajes tan bellos pero volveremos una y otra vez a Sudafrica. Namibia ya la hemos conocido. No nos puede dar ya más. Sudafrica es inagotable.</div>
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Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-65160666929531435332016-01-18T12:04:00.001-08:002016-01-18T13:17:51.098-08:00La belleza de Namibia en 12 días 2 parte<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_VETh1sOSY9JS31LRxaNuBvoAkzbBST_rZqGzeTqAFcYZWoL5QY0kRO93c129wW8FIDCKteU5XMTIS1MS9po4pUnPa4auUBS7zjHxpzC0xIu4nMXCsS0kRqR0ag37dbeh-APgf6cDaOUV/s1600/P1010672.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_VETh1sOSY9JS31LRxaNuBvoAkzbBST_rZqGzeTqAFcYZWoL5QY0kRO93c129wW8FIDCKteU5XMTIS1MS9po4pUnPa4auUBS7zjHxpzC0xIu4nMXCsS0kRqR0ag37dbeh-APgf6cDaOUV/s640/P1010672.jpg" width="640" /></a></div>
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Paisajes soberbios y fauna por todas partes. Territorios de una aridez espeluznante como el desierto de Namib que son capaces de formar escenarios delirantes. Todo eso y mucho más es Namibia.<br />
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16 de noviembre (Parque Nacional de Etosha - Damaraland )<br />
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Seguimos nuestra ruta tras los cuatro días que hemos pasado en el Parque Nacional de Etosha. El paisaje no resulta tan monótono como fue el camino de Windhoek al Parque donde no había nada más que infinitos páramos yermos y algunos animales ambos lados de las pistas. Ahora hay vegetación y montañas. Nos turnamos para conducir. Nos dirigimos a Damaraland, que es el territorio situado entre la Costa de los Esqueletos y la meseta central namibia. </div>
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Damaraland es la tierra de los elefantes del desierto. Desde el Parque Nacional de Etosha, no hay carreteras asfaltadas, la mayoría son pistas de tierra. Apenas nos cruzamos con algún coche por el camino. El viaje resulta agotador. Se nos echa el día encima. No llevamos alojamiento reservado porque esperamos buscar algo al llegar. Hemos localizado dos logdes.<br />
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El primer logde esta lleno. Nos hemos quedado de piedra, no contábamos con esto. Hasta ahora siempre nos ha funcionado no llevar nada previsto. El desconcierto es mayúsculo. Estamos muy cansados. Llevamos todo el día de ruta por pistas y queremos instalarnos para poder disfrutar del atardecer.</div>
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La situación se complica. No hay ningún alojamiento libre por la zona salvo un logde llamado "Camp Kipwe" que cuesta la noche un paston, Es muy caro pero no nos queda otra. Estamos descolocados, agotados, extenuados y disgustados porque con este cansancio no vamos a poder disfrutar de un lugar tan maravilloso en el corazón de África.<br />
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"Camp Kipwe" esta dentro de una pequeña montaña literalmente metido entre las rocas. Nada resalta, es un prodigio de la arquitectura.<br />
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Han aprovechado la roca para hacer las habitaciones, los baños, las pallozas, piscina, terrazas. Es único y exclusivo. Esta insertado en la montaña y se mimetiza con ella. A mi me recuerda a los Picapiedra y me siento Vilma. Tengo la sensación de que va a aparecer un dino en cualquier momento. Cada choza entre piedras, te traslada al Neolítico pero con el lujo más increíble. Se merece un premio de arquitectura. Es perfecto.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg74p26TjgMURpmJ-X4p9NbfPg0RTvPpuAeQCbReSFbghWXIi0uRDsTzv0IqD7n6qP90TG5KkG2BNJCpULboo4v7Dy31Apfmsr5gvGVcTCosjTvvbEKvrKeTkoTq4pc3hJ8t0unYNdcH44G/s1600/P1010592.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg74p26TjgMURpmJ-X4p9NbfPg0RTvPpuAeQCbReSFbghWXIi0uRDsTzv0IqD7n6qP90TG5KkG2BNJCpULboo4v7Dy31Apfmsr5gvGVcTCosjTvvbEKvrKeTkoTq4pc3hJ8t0unYNdcH44G/s640/P1010592.jpg" width="640" /></a></div>
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Llegamos agotados y malhumorados porque una opción tan cara no la habíamos previsto. El poco tiempo que nos queda para disfrutar de este lugar único antes de la cena es muy poco. La choza que nos han dado no puede ser mas increíble.</div>
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El baño se encuentra al aire libre insertado en las rocas.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcM37w4e2VSIKfuL1E6qV14kKTEqIjYJ3Dx0EkKBG7aEZOXqRvhQzLYxUiUIp40SBwTtKkbwctqbO2yC8V_Z7mexVIGvd1NUrmtmKQstlcJjWYRQXPj_6CdWPhxFcajs6omVOg3_yBshbz/s1600/P1010602.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcM37w4e2VSIKfuL1E6qV14kKTEqIjYJ3Dx0EkKBG7aEZOXqRvhQzLYxUiUIp40SBwTtKkbwctqbO2yC8V_Z7mexVIGvd1NUrmtmKQstlcJjWYRQXPj_6CdWPhxFcajs6omVOg3_yBshbz/s320/P1010602.jpg" width="320" /></a></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA6OTbjHAHk1cZ7H8oyAMGgIjnqIaaFXkz63iPpIWH7ZnERBc74z3a-CJCGV6-NnmxP28yVNSS1xVkCgNMOBCjax9Af4TCabH3n6FCVp_AcCvU2oaOqqw476bhITjqbChO-SGdKbYqJjov/s1600/P1010607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA6OTbjHAHk1cZ7H8oyAMGgIjnqIaaFXkz63iPpIWH7ZnERBc74z3a-CJCGV6-NnmxP28yVNSS1xVkCgNMOBCjax9Af4TCabH3n6FCVp_AcCvU2oaOqqw476bhITjqbChO-SGdKbYqJjov/s320/P1010607.jpg" width="320" /></a></div>
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Hace mucho frío para cenar al aire libre entre las enormes montañas que nos rodean. Durante el día hemos rozado casi 40 grados. Hemos disfrutado de lo poco que quedaba de uno de los atardeceres más maravillosos del planeta antes de la cena en un entorno increíble. Mañana vamos a intentar quedarnos en esta zona aunque buscando un sitio más asequible a nosotros.</div>
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17 de noviembre (Damaraland, Twyfelfontein y sus alrededores)<br />
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Lo primero buscar alojamiento para ver si podemos quedarnos en la región de Damaralad o tenemos que irnos. Este lugar inhóspito, casi lunar es un prodigio. Sería una lástima no conocerlo mejor. Empezamos a recorrer campamentos. Hemos encontrado un campamento donde podemos dormir esta noche. Nos instalamos.</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN_zw3C3HQ9Y0o3mzmeSY2Ycu1y9xeYF1AhK1PSN5S66VRs0yrX-fllqGKxZr6imjDLQgwplvblvvMOXju9LQXnpQHQuj7cr3ZqIL_xPvmYjwG5FYnutCsU2ERvTa0pxBW9a2-yXRkAeGb/s1600/P1010700.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN_zw3C3HQ9Y0o3mzmeSY2Ycu1y9xeYF1AhK1PSN5S66VRs0yrX-fllqGKxZr6imjDLQgwplvblvvMOXju9LQXnpQHQuj7cr3ZqIL_xPvmYjwG5FYnutCsU2ERvTa0pxBW9a2-yXRkAeGb/s320/P1010700.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Es un campamento de tiendas de campaña muy básico pero fantástico. Nuestra tienda esta situada hacia las montañas. El baño tiene un pequeño artilugio con una especie de chimenea para calentar el agua que se encuentra al aire libre. Me parece un lugar maravilloso. Ver caer la tarde desde aquí debe ser fabuloso.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwpVrBv-xWG04hTZyTqF3xxgkY6xoYut4cIHIyhlioX_V0JDQFhcG47GaJ8nrYLcQBOIZXCKXZ8MOZg1ppIRdVxXWaLjAxXgY8Few6V9w5eZ3Sa-Kc948AnsdJZJJlX_RjFRgYaUVOWE_4/s1600/P1010713.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwpVrBv-xWG04hTZyTqF3xxgkY6xoYut4cIHIyhlioX_V0JDQFhcG47GaJ8nrYLcQBOIZXCKXZ8MOZg1ppIRdVxXWaLjAxXgY8Few6V9w5eZ3Sa-Kc948AnsdJZJJlX_RjFRgYaUVOWE_4/s640/P1010713.jpg" width="640" /></a></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJjZbvRDPrD2pxb4OjxSNNlw53L2UJQP7XZYhEzWU9zAE_hB-8PUgQoHbmWt03JaKD-j-qoX_HlDs4nmWn2OF3MKsJz2A92NzAvIeMLCPL-PdY3QYQ8blggNeYmkLbtJaoSy8Fkiv9u11V/s1600/P1010720.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJjZbvRDPrD2pxb4OjxSNNlw53L2UJQP7XZYhEzWU9zAE_hB-8PUgQoHbmWt03JaKD-j-qoX_HlDs4nmWn2OF3MKsJz2A92NzAvIeMLCPL-PdY3QYQ8blggNeYmkLbtJaoSy8Fkiv9u11V/s320/P1010720.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="text-align: justify;"><br /></span>
<span style="text-align: justify;">En esta zona se encuentra el bosque petrificado. un territorio lleno de troncos de árbol fosilizados de hasta 34 m de largo y 6 m de circunferencia con una antigüedad de 260 millones de años. </span><br />
<div style="text-align: justify;">
Estos árboles fueron trasladados con el deshielo de las glaciaciones. Algunos son enormes. Son fósiles de árboles. Nos lo enseña un guía majo y que se enrolla un montón. Conoce la historia de cada árbol, de cada tronco, de cada rama fosilizada. La visita al bosque petrificado es interesante.<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx5U5T6_Fr4jx8wWlklcvu9CihT9aqhCOkAjtipFkfs4ipx_EzgmHkMvPRWI7sVYb5M99UlopBNOCDQBahBWdoJhqCqgOH35JeQ9yJ2dVlyELcCKOzYMxfKSg0ucR-07ecrXC0bhqZUH0j/s1600/P1010632.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx5U5T6_Fr4jx8wWlklcvu9CihT9aqhCOkAjtipFkfs4ipx_EzgmHkMvPRWI7sVYb5M99UlopBNOCDQBahBWdoJhqCqgOH35JeQ9yJ2dVlyELcCKOzYMxfKSg0ucR-07ecrXC0bhqZUH0j/s320/P1010632.jpg" width="320" /></a></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVpJMkqgsEr4w3yvTVwVxrMzehmKvYaRtS7knEaFRfJQ0ql6LMZgzAsg55Z9vbS7j8ZWZPyqgtSBCyA3raW6KKtdIC3uZWYeEnPkPkBjgF9FRLnH0R3xbhWLyn_MTAZ2FFdcTbQLoPfqDh/s1600/P1010644.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVpJMkqgsEr4w3yvTVwVxrMzehmKvYaRtS7knEaFRfJQ0ql6LMZgzAsg55Z9vbS7j8ZWZPyqgtSBCyA3raW6KKtdIC3uZWYeEnPkPkBjgF9FRLnH0R3xbhWLyn_MTAZ2FFdcTbQLoPfqDh/s320/P1010644.jpg" width="320" /></a></div>
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<div style="text-align: justify;">
Twyfelfontein es la cabecera del valle de Aba Huab. Es una de las galerías rupestre más vastas de África. Se han descubierto más de 2500 petroglifos individuales convirtiéndose en Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2007. Los petroglifos son los grabados que en la Prehistoria se hacían sobre las piedras o rocas.<br />
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Los petroglifos se remontan a la primera Edad de Piedra. Hace seis mil años. Los realizaron antiguos cazadores haciendo incisiones en la patina dura que cubre la arenisca de la zona. Es increíble que estos cazadores pudieran pintar, jirafas tan perfectas y leones con su cola y toda su majestuosidad. Hay cientos de petroglifos por todas partes. Se extienden a lo largo de 2 o 3 kilómetros con un sol que cae de pleno y te parte en dos.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPgtGTvzeAyqaVR1euHLjetLKSThU9mD9_YGlju03UmzAXareUdZmubO4xlIIThaZQUhZHsuz2D9xXrQBbkz_RcrNUfPjZhprUlnMo0YrcwOp-V7tEleWNVdAgb9_rMIwqCupuiFVdaU4f/s1600/P1010675.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPgtGTvzeAyqaVR1euHLjetLKSThU9mD9_YGlju03UmzAXareUdZmubO4xlIIThaZQUhZHsuz2D9xXrQBbkz_RcrNUfPjZhprUlnMo0YrcwOp-V7tEleWNVdAgb9_rMIwqCupuiFVdaU4f/s640/P1010675.jpg" width="640" /></a></div>
<span style="text-align: justify;"><br /></span>
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<span style="text-align: justify;"><br /></span>
<span style="text-align: justify;"><br /></span>
<span style="text-align: justify;">Son las dos de la tarde, Para ver los petroflifos hay que subir y bajar rocas por las montañas. No hemos comido casi nada y la temperatura es muy alta. Empiezo a marearme por el calor y por el esfuerzo. Esta zona de Namibia es una maravilla. La tarde comienza a caer y solo pienso en el momento en que me pueda sentar a la puerta de mi tienda sintiendo la noche. </span></div>
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<span style="text-align: justify;">Esta es la tierra de los elefantes del desierto. En la época de lluvias emigran hasta Etosha. Viven en grupos y no necesitan tanta agua por estar aclimatados a estos paramos. Nuestro campamento se llama "El campamento de los elefantes. Nos han dicho que de vez en cuando bajan hasta aquí a comer mopani.</span></div>
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<span style="text-align: justify;">Vamos a visitar el Monte Quemado. Se encuentra al sureste de Twyfelfontein. Situada al píe de una yerma cadena volcánica de 12 kilómetros de largo, Se trata de una extensión de escoria volcánica, un prodigio de luces y ceniza sobre todo al caer la tarde, parece haber ardido. El paisaje es tan sobrecogedor que te llena de desolación. Por aquí, no crece nada. Ni rastro de vida.</span></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5CeB38WFVPxGLOZG1N0Oxv6me7FXUgw53e5ep6em5kADXII6RYDGk8j8qZGQH8NWmOjy0LG081OOsHqSYA3aWzdYnz1gJ4aNaF_atJhGTTYvJLkhJBMDs5tMy-XGjKE0Wxr8Wa_rYTe3v/s1600/P1010692.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5CeB38WFVPxGLOZG1N0Oxv6me7FXUgw53e5ep6em5kADXII6RYDGk8j8qZGQH8NWmOjy0LG081OOsHqSYA3aWzdYnz1gJ4aNaF_atJhGTTYvJLkhJBMDs5tMy-XGjKE0Wxr8Wa_rYTe3v/s640/P1010692.jpg" width="640" /></a></div>
<span style="text-align: justify;"><br /></span>
<span style="text-align: justify;"><br /></span>
<span style="text-align: justify;"></span><span style="text-align: justify;">A su lado se encuentran los Tubos de Órgano, un tramo de insólitas columnas de dolerita de hasta 4 m de alto. Las utilizaban los primeros cazadores para hacer cuchillos y herramientas para la caza.</span><br />
<span style="text-align: justify;"><br /></span>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKBoACGJZvwwqQQF73MtKVJLTLGYnxcy8p7xhswZhXYlJ8yJIqIxqZzyQUXPbgtqgF-1Ys-v1xu4B0PMyJsnFMQF_gxJMGRjqiwXsdo9UapjZgvwxFMAYZFhvDzMPTV5hsK5TTa7Hu0IR3/s1600/P1010683.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKBoACGJZvwwqQQF73MtKVJLTLGYnxcy8p7xhswZhXYlJ8yJIqIxqZzyQUXPbgtqgF-1Ys-v1xu4B0PMyJsnFMQF_gxJMGRjqiwXsdo9UapjZgvwxFMAYZFhvDzMPTV5hsK5TTa7Hu0IR3/s320/P1010683.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="text-align: justify;"><br /></span>
<span style="text-align: justify;">El día ha sido muy interesante, Nos vamos al campamento a descansar antes de la cena. Se encuentra en una hondonada rodeado de fabulosas montañas. Me siento a la puerta de mi tienda. El espectáculo y las sensaciones son únicas. Escucho como la noche se acerca y me parece el sitio más maravilloso del mundo. </span><br />
<span style="text-align: justify;"><br /></span>
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Nos han hecho una cena a base de carnes acompañadas de arroz y patatas. Nos hemos recuperado. Ahora vamos a saborear la noche desde nuestra tienda de campaña.</div>
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La tienda tiene dos sillas estratégicamente colocadas a la puerta para dejarse llevar. No hay luz eléctrica y nos han dado un candil para la noche. Disfrutamos de un vino sudafricano mientras saboreamos el crepúsculo. Este sitio me encanta. Cierro las cremalleras de la tienda para que no se cuele ninguna culebra, araña o escorpión. Esta zona es desierto y mejor tomar precauciones para no llevarte una sorpresa. Mis amigos ya duermen. La noche tiene el silencio del desierto y yo me siento en el paraíso. No quiero acostarme y poner fin a esta mágico momento. Para ir al baño hay que salir de la tienda. Me dan miedo los animales que puedan merodear. Dejo abiertas las ventanas de la tienda porque quiero ver la luna desde mi cama. <br />
<br />
Empieza a amanecer y hace mucho frio, sólo tenemos una manta para taparnos. De repente, escucho golpear la lona de mi tienda con fuerza. Creo que es un animal y tengo miedo. Me asomo a través de la rejilla. Es un hombre, casi lo prefiero, la idea de que un animal intente entrar me pone los pelos de punta. Lo primero que pienso es que viene a robar. Estamos en mitad de la nada. Grito como una fiera y el pobre hombre me dice que viene a encender el fuego del artilugio para que el agua de la ducha salga caliente.</div>
<br />
18 de noviembre (Dambaralad-Swakopmund)<br />
<br />
Nos levantamos pronto porque tenemos una larga ruta en coche. Nos vamos a la costa de Namibia. En Dambaralad, viven los damaras. Las mujeres visten como en el siglo pasado. Me recuerdan a las mujeres negras de Nueva Orleans. Muchas tienen un puesto de artesanía en los caminos.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh36EKs8WiaWHoISf5SzhHcsbh28yal9ajyXx6dA99TydSh4yK1gUcuWuiJ5FdWYoSGbPGaUvG3r_XnQetho5rpm6Qw2wvNGSq7Tj1r0eRnaf2QN5ObD1qyk3OJoLscMBCD-RWGJVpSk8Bb/s1600/P1010729.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh36EKs8WiaWHoISf5SzhHcsbh28yal9ajyXx6dA99TydSh4yK1gUcuWuiJ5FdWYoSGbPGaUvG3r_XnQetho5rpm6Qw2wvNGSq7Tj1r0eRnaf2QN5ObD1qyk3OJoLscMBCD-RWGJVpSk8Bb/s640/P1010729.jpg" width="640" /></a></div>
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Ponemos rumbo a Swakopmund en la costa de Namibia. El viaje es más ameno. Todo es desierto pero salpicado de enormes montañas como sólo he visto en Sudafrica. En esta parte del mundo todo es grande y descomunal. La vista a través de mi ventanilla es fantástica. La primera parada que hacemos es Vis, una pequeña localidad repleta de vendedores de minerales. Se acercan a enseñarnos un muestrario de piedras, algunas según ellos, preciosas, piedras de todo tipo. Es zona de minas y se vende lo que hay por la zona, minerales y piedras.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
La riqueza de Namibia se percibe a simple vista. El motivo se encuentra bajo tierra en forma de abundantes yacimientos y filones. Los diamantes son la joya de la corona. Aportan el 40% de las exportaciones totales de este país. </div>
<div>
<br />
Vemos a mujeres damara por el camino y alguna mujer himba. Los Himba son una etnia muy original sobre todo por la piel de sus mujeres embadurnadas con una mezcla de ocre, mantequilla y hierbas que les tiñe la piel de un tono naranja quemado que les sirve de protección solar y repelente de insectos. También en las trenzas y el cabello se aplican esta mezcla.<br />
<br />
Hemos descartado acercarnos a ver a los himba. No tenemos tiempo de ver todo y por lo que nos han contado o hemos podido ver, los himbas se han vendido al turismo. Sólo si pagas, puedes acercarte a ver como viven. Las mujeres himba se dedican a la artesanía. Hacen pequeñas pulseras, collares y brazaletes. Ya conoceremos a los himba en el sur de Angola.<br />
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<br /></div>
Hemos llegado a la sobrecogedora Costa de los Esqueletos. Ante nosotros se extienden 500 kilómetros de litoral yermo y violentos vientos. Esta cubierto de niebla durante la tercera parte del año. Además, es el mayor cementerio de barcos del mundo.<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigcshxy6LlfsyRyp2kPSy1kgwSCrZz5SN1bkBv6_QlHZ-_fX3y2Oj59VVU4RcsVKt9dQcQSAZSCiMa2dLQcSRSO-Um4Xlnuyky-SC1K13qDy03z2qvgWCEICE2aNIVBkqKGIhHOIJyxbn3/s1600/P1010755.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigcshxy6LlfsyRyp2kPSy1kgwSCrZz5SN1bkBv6_QlHZ-_fX3y2Oj59VVU4RcsVKt9dQcQSAZSCiMa2dLQcSRSO-Um4Xlnuyky-SC1K13qDy03z2qvgWCEICE2aNIVBkqKGIhHOIJyxbn3/s640/P1010755.jpg" width="640" /></a></div>
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Descubrimos el primer barco encallado que resulta sobrecogedor. Solo se puede acceder a la zona sur de este litoral en coche. Al territorio norte solo se puede llegar desde el aire con avioneta.</div>
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La zona es muy peligrosa debido a las neblinas que se forman que son las que permiten que pueda existir vegetación y vida animal. Es un fenómeno atmosférico que forma bruma y peligrosas corrientes marinas junto con implacables e impetuosos vendavales.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La costa de los esqueletos era una trampa mortal para los barcos que navegaban por el norte de Namibia. Las playas estaban repletas de navíos embarrancados y de esqueletos de ballenas varadas. También de esqueletos pertenecientes a naúfragos que intentaron escapar del desierto tras encallar su embarcación. Los nativos llamaban a este lugar la tierra que creó la ira de Dios y los marinos portugueses, las puertas del infierno. Hay cientos de historias de barcos en esta costa criminal.</div>
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Es impresionante. No tenemos tiempo de detenernos y descubrir esta costa. Sólo podemos recorrer una pequeña parte contemplando el más espeluznante de los escenarios. Las calaveras de los barcos invadidos de cormoranes que campean a sus anchas en postes, proa, popa, babor y costados</div>
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Este barco se llama Zeila. Era un pesquero. Esta literalmente tomado por pajarracos fantasmales que se han afincado junto a cientos de cormoranes por todas partes. Me hubiera gustado verlo con la marea baja. Nos ha sobrecogido la tragedia de estas costas asesinas.<br />
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Estamos llegando a Swakopmund, ciudad de la costa. Dicen de ella que es más alemana que la propia Alemania. Ya es mediodía. Nos tropezamos con el Parque Nacional de Dorob, un desierto de arena blanquecina salpicado de diminutas dunas con cactus y alguna vegetación. Es increíble.<br />
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Hemos llegado a Swakopmund. Es una ciudad grande, bonita, amable y pintoresca. Sus paseos marítimos, sus casas de estructuras de madera y sus edificios coloniales la hacen poco diferente a las localidades de vacaciones de la costa alemana del Báltico o del mar del Norte si no fuera por la neblina y los violentos vendavales que la sacuden con frecuencia. Esta ciudad es el destino de vacaciones más popular de los namibios. Se ha convertido en la capital de los deportes de aventura.<br />
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Nos instalamos en un pequeño hotel llamado "Hotel Rismunk". Es un chalet con aspecto de casa alemana. Esta ciudad parece Baviera. El ambiente germano se respira por todas partes, carteles en las pastelerías, en las calles, en las fachadas, en las puertas, en los cristales, en las ventanas.<br />
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Tenemos una habitación cómoda. El hotel tiene bonitos salones para sentarte y disfrutar.<br />
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Tiene un espigón del año 1905 que sale hacia el mar.<br />
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La ciudad tiene mucho ambiente. Me recuerda un poco al ambiente de Cape Town. Los restaurantes están de bote en bote. Casi todos son blancos alternando. <br />
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Recorremos la ciudad, el espigón. Queremos hacer un scenic flight o vuelo escénico que debe ser fantástico. Resultan un poco caros. Tenemos un obstáculo que es el mal tiempo. Hay neblina, una espesa capa de nubes que se pone encima del mar y de la ciudad. Parece imposible mañana tener visibilidad para volar.<br />
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Nos dicen que el tiempo es imprevisible por lo que vamos a seguir nuestro camino. En este tipo de viajes, no hay tiempo para detenerse a pensar ni a esperar a que el tiempo mejore. La decisión que tomas no tiene vuelta atrás. <br />
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Mañana nos vamos a Valvis Way, otra ciudad de la costa que está cerca de aquí. El vuelo lo dejamos para otro momento. Hay niebla y pocas garantías de poder hacerlo.<br />
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19 de noviembre (Swakopmund - Walvis Bay)<br />
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No hemos madrugado porque el próximo destino es una ciudad muy cercana. Nos separan 30 kilómetros.</div>
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La ciudad de Valvis Way es una ciudad de vacaciones. No es tan bonita como Swakopmund. Es uno de los puertos más importantes de Namibia. Tiene atracadero de petroleros, dique seco y lucrativas salinas e industria procesadora de pescado. </div>
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Hemos elegido la primera guest house que hay al borde del mar. No hemos mirado más alojamientos. Nos ha dado miedo no encontrar otro sitio. Nos resulta complicado encontrar hoteles sin haber reservado previamente en Namibia. En este país hay turismo más exclusivo y no hay tantas plazas hoteleras. </div>
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La ciudad es un enorme humedal de aves de África. Esta invadida de flamencos de un intenso color rosa debido a las algas de las que se alimentan. Los flamencos la hacen única. Hay cientos de flamencos por todas partes. </div>
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Son aves migratorias capaces de recorrer 500 kilómetros en una noche en busca de concentraciones y crustáceos. El flamenco filtra las algas y los organismos microscópicos del agua como alimento. </div>
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En Walvis Bay hay millones de un color rosa profundo, a menudo rojizo y de pico rojo oscuro. </div>
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El día lo dedicamos a observarlos y a recorrer el humedal. Hemos perdido la oportunidad de coger un barco para ver una isla con la población más grande del mundo de focas y elefantes marinos.</div>
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<span style="text-align: start;">Cerca de Walvis Bay hay tres zonas húmedas distintas, la laguna, las salinas y el Bird Paradise formando el humedal costero más importante de África para aves migratorias.</span></div>
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Dedicamos el día a pasear, descansar. Mejor ni pensar en un baño, esto es lo que pasa delante de nuestras narices.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnst5q5jkwTovQjiip6WHqrCc8lOdCzv3qK-EBCERRmzav0wP_ey3j-IJLo48XcPCGhWMG2jB6vSowd01hG_e9I87VBG6okROe3-OehZoCUU9YFYkUXWRVNhyphenhyphenzYDlmsyJkV6aB-j7rQHGL/s1600/P1010972.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnst5q5jkwTovQjiip6WHqrCc8lOdCzv3qK-EBCERRmzav0wP_ey3j-IJLo48XcPCGhWMG2jB6vSowd01hG_e9I87VBG6okROe3-OehZoCUU9YFYkUXWRVNhyphenhyphenzYDlmsyJkV6aB-j7rQHGL/s640/P1010972.jpg" width="640" /></a></div>
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Mañana nos vamos al desierto de Namib.<br />
<br /></div>
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<b>Continúa en La belleza de Namibia 3 parte</b></div>
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Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-89369755236330053382016-01-13T12:10:00.000-08:002016-01-13T12:10:27.220-08:00Carnaval de Guinea Bissau (del 6 al 9 de febrero 2016)<div style="text-align: justify;">
Este año el Carnaval de Bissau, capital de Guinea Bissau es del 6 al 9 de febrero. Este es un reportaje que publicó Mundo Negro de los carnavales de Bissau a los que tuve la enorme suerte de poder asistir. No hay palabras para describir lo que es la más pura esencia del África Negra. </div>
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<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLH5L3_gxdesWlUYqwWB854cilqXiNicjeQjqSnzG6FRc_tO-TNFqe9k-oiR85J-sFM7K99TCTAgRgNTayhMPSd8jK9TGrn5Jee07i5epooLjr1UNhUdxS1LzmwvrYWFiPj8gjneNewhud/s1600/P3037871.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLH5L3_gxdesWlUYqwWB854cilqXiNicjeQjqSnzG6FRc_tO-TNFqe9k-oiR85J-sFM7K99TCTAgRgNTayhMPSd8jK9TGrn5Jee07i5epooLjr1UNhUdxS1LzmwvrYWFiPj8gjneNewhud/s640/P3037871.jpg" width="480" /></a></div>
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<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYcb5nraI5C3hLNb2ucaoRftLRnv9k1FmeypdZK2KmIZPlFbuQ_Fd-AsEW2P6CBmS0Lulj3YAsY2K20ISSb4KW__2ea1Kk_OMHFwRz9h-2J-jCRs0d5NwhJyuMvR7ZvX7xP1PuGg0vGDqZ/s1600/CARNAVAL-ALTA%255B1%255D-001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYcb5nraI5C3hLNb2ucaoRftLRnv9k1FmeypdZK2KmIZPlFbuQ_Fd-AsEW2P6CBmS0Lulj3YAsY2K20ISSb4KW__2ea1Kk_OMHFwRz9h-2J-jCRs0d5NwhJyuMvR7ZvX7xP1PuGg0vGDqZ/s640/CARNAVAL-ALTA%255B1%255D-001.jpg" width="480" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-81695259171876407692016-01-11T11:50:00.000-08:002016-01-11T11:50:23.597-08:00Doce buenas noticias en el continente negro durante el 2015<a href="http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/31/5683d181ca4741e6678b4581.html">2015 , el año que renovó la esperanza de África</a><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2T4-9hekBd3GSHzrTAHRPjGXHbZlvFo8YZdhaKmA-8v8I9KIsKoIeerbV27jWf21hGZdI4SyhBRHRd9XqV84r3884J9uZSYTFbDQEQ5Z_YOexKU1K-FVfSdDRSiV0H22PUUQdSrKR5TG3/s1600/P7291034.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2T4-9hekBd3GSHzrTAHRPjGXHbZlvFo8YZdhaKmA-8v8I9KIsKoIeerbV27jWf21hGZdI4SyhBRHRd9XqV84r3884J9uZSYTFbDQEQ5Z_YOexKU1K-FVfSdDRSiV0H22PUUQdSrKR5TG3/s400/P7291034.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
<span style="text-align: justify;">El año 2015 ha dejado doce buenas noticias que despiertan alguna esperanza en el continente maldito.</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>-Enero: Primeras vacunas contra el Ébola</b></div>
<div style="text-align: justify;">
El año 2014 será recordado como el año en que el virus del Ébola se cobró la vida de 8.600 victimas entre Sierra Leona, Guinea Conakry y Libería, y más de 21.000 fueron contagiadas. A finales del 2014 se daba a conocer la noticia de que un ensayo médico confirmaba la eficacia de una vacuna contra el Ébola. A fecha de hoy tiene una eficacia del 100%. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>-Febrero: Estrategia común contra Boko Haram</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Una coalición integrada por cuatro países, primera apuesta firme de los países afectados. Esta coalición africana integraba a 8.700 efectivos de Nigeria, Niger, Chad y Camerún con la misión de hacer desaparecer al grupo. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>-Marzo: Kenia quema 15 toneladas de marfil</b></div>
<div style="text-align: justify;">
La caza ilegal en África, sobre todo de elefantes para comerciar con el marfil de sus colmillos, presenta un grave problema para el país. En marzo se incautaron 15 toneladas de colmillos de elefante provenientes de la caza furtiva que se mandaron quemar en un intento de desmantelar el comercio del marfil. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0TCJ57iNLvm6bZjCW49qv2vT5xZpV6UJQfUHJLwo1w1xwb8EBtlZxhkCRILAlCdwVzInsPcNGr5u3vbFgdW1gnd4MO1T75RXJN3G_-LwEdL_psAFSJQzMVuw_UmxeyyuXQycy_owxGybP/s1600/P1010231.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0TCJ57iNLvm6bZjCW49qv2vT5xZpV6UJQfUHJLwo1w1xwb8EBtlZxhkCRILAlCdwVzInsPcNGr5u3vbFgdW1gnd4MO1T75RXJN3G_-LwEdL_psAFSJQzMVuw_UmxeyyuXQycy_owxGybP/s320/P1010231.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>-Abril: Liberadas 293 mujeres en manos de Boko Haram</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Días después de la celebración de las elecciones presidenciales en Nigeria, a finales de marzo, que dieron el poder a Mohammadu Buhari, el ejercito comenzó varías liberaciones masivas de mujeres y jóvenes secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram. Este año Boko Haram ha matado a más de 3000 personas y aún se desconoce la situación de las 200 estudiantes de la escuela cristiana de Chibok.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>-Mayo: República Centroafricana libera a niños soldado</b></div>
<div style="text-align: justify;">
A mediados de mayo 357 niños fueron liberados de los grupos armados y devueltos a sus familias. Uno de los mayores avances por la paz infantil gracias al Foro de Bangui celebrado en la capital de la República Centroafricana. Además, los grupos rebeldes se comprometieron a entregar las armas y a colaborar en una transición democrática. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>-Junio: Mozambique despenaliza la homosexualidad</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Mientras que en muchos países del continente se persigue la homosexualidad de una forma brutal, Mozambique sorprendió el día del orgullo gay al revocar la ley que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, el rechazo social sigue siendo el peor enemigo en el África negra. Sudáfrica es el país más abierto en el continente que incluso permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y Uganda el más brutal llevando la homofobia hasta el intento de reforma de la ley para endurecer más las penas. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>-Julio: Juicio al Pinochet africano en Senegal</b></div>
<div style="text-align: justify;">
La primera vez que un dictador africano iba a ser juzgado en el continente negro. Hissene Habré ex presidente del Chad y exiliado en Senegal, lo que facilitó su captura. Conocido como el Pinochet africano, se sentó en el banquillo por haber cometido crímenes contra la humanidad entre 1982 y 1990.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>-Agosto: Restringida la caza de leones tras la muerte de Cecil</b></div>
<div style="text-align: justify;">
La muerte del león Cecil abrió el debate sobre la caza en África. Tras la caza ilegal de Cecil a manos del dentista estadounidense Walter Palmer que pagó 50.000 euros en la reserva de Hwange. Zimbabue decidió varías medidas para controlar la caza mayor. La supervivencia de leones, elefantes, leopardos depende de que los gobiernos decidan legislar en torno a la prohibición total de su caza. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>-Septiembre: Golpe de Estado fracasado en Burkina Faso</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Burkina Faso es junto a Nigeria, el país africano que más golpes de estado ha sufrido desde su independencia en 1960. El último golpe fue en septiembre, semanas antes de que tuvieran lugar los primeros comicios libres y democráticos en el país, tras la revuelta social que un año antes consiguió derrocar a Blaise Compaoré, quién gobernó casi tres decadas. El golpe fue perpetrado por un grupo de militares de la guardia presidencial liderados por el general Gilbert Dienderé. mano derecha de Compaoré hasta que los golpistas liberaron al presidente de transición Michel Kafando. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>-Octubre: Sudáfrica retira la subida de las matriculas universitarias</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>-Noviembre: El Papa realiza la primera visita oficial a África visitando Kenia, Uganda y la República Centroafricana.</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
El Papa destacó que el germen del terrorismo tiene su origen en la pobreza y la marginalización. La visita se llevó a cabo entre enormes medidas de seguridad.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>-Diciembre: Gambia prohibe la mutilación genital femenina</b></div>
<div style="text-align: justify;">
El presidente de Gambia, Yahya Jammeh anuncia que la mutilación femenina será abolida en el país.</div>
<div style="text-align: justify;">
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 125 millones de mujeres y niñas menores de 15 años, son victimas de la mutilación femenina en 29 países de África y Oriente Medio. En diciembre de 2012, la ONU aprueba una resolución sobre su eliminación. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-50983795601534304642016-01-05T15:49:00.000-08:002016-01-18T08:05:26.916-08:00La belleza de Namibia en 12 días 1 parteLA BELLEZA DE NAMIBIA EN 12 DIAS (1 parte)<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRFr2NPTejNCBVWWB7JUUf2Qq3IyJRXjsjg1rG8BHXvhBdVTtCAjM00zU4lsQ772i2Muwq3NWr4EhIASqD0xeA2TlbGTe9u-MfGMnaSecWxwa60a4snECfSgNDoChqH5CR9GqQysuWU826/s1600/P1010419.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRFr2NPTejNCBVWWB7JUUf2Qq3IyJRXjsjg1rG8BHXvhBdVTtCAjM00zU4lsQ772i2Muwq3NWr4EhIASqD0xeA2TlbGTe9u-MfGMnaSecWxwa60a4snECfSgNDoChqH5CR9GqQysuWU826/s640/P1010419.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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Namibia es un desierto. No hay nada. Namibia es un páramo yermo y deshabitado. No hay vida, salvo animal. No tiene el pulso vital de otros países africanos. Tiene poco más de dos millones de habitantes para un país con una superficie de 825.000 km cuadrados, casi dos veces España. Es un país despoblado. Cuando sobrevuelas Namibia se ve sólo desierto, caminos infinitos de tierra, ni una carretera asfaltada, líneas interminables y cauces de ríos secos. No se ven ni pueblos ni poblados, apenas tiene ciudades. No hay nada.<br />
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<span style="text-align: justify;">Namibia únicamente está poblada de animales que cruzan por las carreteras de tierra, babuinos gigantes que te miran inquietantes desde las pistas, springboks, impalas, jirafas, cebras, orices, kudús. Hay animales por todas partes no sólo en los parques nacionales. El país entero es un enorme parque nacional. A pesar de estar despoblado y deshabitado, Namibia es bellisimo. Es uno de los países más hermosos de este continente.</span><br />
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Tiene paisajes variados y contrastes únicos. Namibia es de una belleza tan impactante que nunca podrás olvidar. No hay casi ciudades. Las ciudades no son más que dos calles destartaladas que se cruzan y algún comercio en los cruces. No hay bares ni gasolineras, ni tiendas, ni casas, simplemente no hay nada, salvo maravillosos desiertos, impresionantes montañas de formas increíbles, cielos de un azul intenso que te deslumbran la vista, el rojo más intenso de arena de desierto, sábana africana, las acacias más bellas. Las más evocadoras imágenes de África las he encontrado en Namibia.</div>
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La belleza de Namibia es incomparable, única e irrepetible. Es sinceramente incuestionable. Los atardeceres más hermosos, las imágenes más cautivadoras, irresistibles me las ha regalado Namibia, la hermosa Namibia.</div>
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11 de noviembre 2015 (Madrid-Johannesburg-Windhoek)<br />
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Nos vamos a Namibia. Parecía que este momento no iba a llegar nunca. Me gusta viajar con mis amigos. Teníamos pensado venir a este país desde hace dos años. En Cape Town, compartimos desayuno con unos namibios que nos hablaron con pasión de la belleza de su país rojo. Me había impresionado desde la ventanilla de mi avión con destino a Sudafrica adivinando el tremendo y espectacular contraste del rojo del desierto y el imponente azul del Óceano Atlántico. Esa imagen no se olvida. En ese momento, supe que tenía que visitar este país.</div>
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El viaje es largo. Tres escalas de avión. Ahora volamos a Londres. Esta noche cogemos un avión a Johannesburg y mañana a Windhoek, capital de Namibia. Este viaje es un viaje de naturaleza, paísajes y animales. Las tres cosas me apasionan. Tengo muchas ganas de hacer esta aventura por varías razones. Me gusta viajar con mis amigos. Todo es fácil con ellos. No hace falta hablar para entendernos. Nada es problema. Todo fluye solo. Además, me gusta descubrir lugares nuevos juntos. Me gusta verles disfrutar.<br />
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Los viajes en esta parte del continente son fáciles y cómodos. No requieren el sufrimiento de largas distancias y transporte público a horas intempestivas sin haberse llevado un bocado a la boca. Este es un viaje de placer, de disfrutar sin riesgo, sin peligro, sin amenazas. El placer de recrearse y gozar.</div>
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Hemos alquilado un coche que recogemos en el mismo aeropuerto de Windhoek. Desde allí, empezaremos a recorrer el país. Llevar un coche propio ya determina otro tipo de viaje, puedes llevar una maleta grande o mediana y por lo tanto, mas ropa.</div>
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En los viajes que hacemos Xaquín y yo, recorriendo países en transporte público, la maleta debe ser pequeña, una para los dos, un par de pantalones, un par de camisetas, un par de camisas, nada que dificulte el viaje y que nos permita desplazarnos con facilidad. En este viaje hemos traicionado a nuestra vieja y pequeña maleta roja. Este viaje no tiene que ver con nuestros viajes de trotamundos.</div>
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Alquilar un coche entre cuatro no sale caro y nos hace desplazarnos con mucha comodidad y seguridad. En muchos países del África Negra es un riesgo conducir coche propio, siendo causa de problemas, riesgo de asaltos en las pistas, corrupción de la polícía, accidentes, posibilidad de atropellar a alguien. Es más seguro viajar en transporte público. Sin embargo, no es el caso de Namibia. En este país, es fácil, cómodo y barato alquilar un coche.</div>
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12 de noviembre de 2015 (Windhoek)</div>
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Es cierto que este viaje tendrá anécdotas de otro tipo. No serán peripecias, ni riesgos, ni peligros, todo lo mas, que algún león o elefante se pueda enfadar con nuestra presencia. Este es un viaje para deleitarse, disfrutar y dejarse llevar observando la fascinante naturaleza de África.</div>
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El viaje no está resultando tan cansado como prometía con tres escalas. Apenas tenemos tiempo ni de tomar una guinness en Londres ni un café en Johannesburg donde notamos el calor seco y envolvente africano tan amado y tan distinto al nuestro. Aquí se respira África por todas partes. Tomamos por fin, el último vuelo a Windhoek.</div>
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Hemos cogido un hotel en el centro de Windhoek, bonito y africano. Tiene una piscina de donde salen las habitaciones y mucha vegetación. Es un hotel muy agradable. Varíos gatos rollizos holgazanean por el jardín. Estamos molidos. El viaje nos ha machacado.</div>
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<span style="text-align: justify;">En el aeropuerto cogemos un Toyota Corolla y no un 4*4 que era demasiado caro y más complicado para conducir. Espero que no nos hayamos equivocado. Hace dos años, en el desierto del Kalahari, metimos la pata al no alquilar un 4*4. No pudimos entrar en varios campamentos porque nuestro coche patinaba. Con este Toyota parece que vamos a poder recorrer la mayor parte del país aunque todavía tengo mis dudas.</span><br />
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Vamos paseando por Windhoek y no encontramos nada digno de ver. Es destartalada, sin edificios bonitos, pequeña y no tiene sabor. Visitamos una iglesia, vemos el Parlamento. Nos encontramos de frente varías comitivas de coches oficiales con todo el boato, lujo y ostentación de cualquier delegación política en África. La ciudad no tiene la vida de otras ciudades africanas o nosotros no hemos sabido encontrarla. Las tiendas cerradas, hay muy poca gente por las calles, se ve algún blanco andando con prisa, alguna vendedora apostada en una esquina.</div>
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La despoblación de Namibia hace que su capital, Windhoek sea la capital africana menos interesante que conozco. Es una ciudad fea y destartalada. Al final del paseo descubrimos unas casas alineadas con el más puro estilo alemán que son bonitas. Namibia estuvo bajo la administración alemana. Estas casas te transportan a cualquier pueblo de Baviera. Vamos a cenar en una bonita terraza y decidimos volver a Windhoek solo para coger el avión de vuelta. Tengo la sensación de que esta ciudad tiene algo que ofrecer pero no lo hemos encontrado. Estamos agotados y mañana salimos muy pronto para el Parque Nacional de Etosha, en el norte del país. Antes pasamos por un supermercado a llenar el coche de provisiones por si las moscas, vinos, cervezas, aperitivos. Nunca se sabe que nos vamos a encontrar dentro del parque y llevamos avituallamiento de viveres para por lo menos, sobrevivir.</div>
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13 de noviembre (Windhoek-Parque Nacional de Etosha)</div>
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Dejamos Windhoek echando pestes. Hay 500 kilómetros hasta llegar al parque. Tengo muchas expectativas. Me apasionan los animales. Siempre que he tenido la suerte de entrar en un parque nacional africano me ha parecido una experiencia fascinante y única. Dicen que Etosha esta plagado de ellos. Hemos reservado tres noches en principio.</div>
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La carretera hasta el parque es monótona. No se ve gente. Al salir de la ciudad hay coches pero pronto, todo es desierto, paisaje lunar, el panorama es desolador. Todo está deshabitado, ni pueblos, ni poblados, ni casas, nada que despiste tu atención. De vez en cuando se ven babuinos gigantes que nos escudriñan acechantes a ambos lados de la carretera. También descubrimos alguna reserva o algún logde en nuestra ruta. Se nos cruzan numerosos facoceros o jabalíes africanos por delante del coche. Vemos alguna avestruz caminar tranquilamente. Se deben salir de las reservas o es que este país está lleno de animales.</div>
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Vamos a parar en un pueblo relativamente grande. Es tan destartalado como la capital. Las calles tienen algún supermercado y comercios. Encontramos un pequeño café. Hacemos un descanso y seguimos el camino. Nos quedan 200 kilometros para Etosha. Al abandonar el pueblo, me encuentro un colegio. Me llama la atención que todos los niños son negros. Unas calles más abajo descubro el patio de otro colegio y compruebo que todos los niños son blancos. La segregación sudafricana esta presente en Namibia. No me cabe ninguna duda.</div>
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El Parque Nacional de Etosha es uno de los mejores lugares del mundo para ver animales. Tiene una superficie de 20.000 km2. Su nombre significa "Gran lugar blanco de agua seca" del pan de Etosha que es un llano salar blanco de unos 5000 km2. Rodeando este único salar habitan 114 especies de mamíferos y 340 aves. </div>
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Llegamos al campamento más oriental de Etosha que se llama Namutoni Camp. Nos adjudican una preciosa cabaña pegada a la de nuestros amigos. La habitación es muy bonita. Tiene mosquitera y recuerda a las habitaciones de los Parques Sudafricanos como el Kruger o el Desierto del Kalahari. </div>
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Estamos en un campamento en mitad de la selva y la vida que se hace es de campamento. La gente lleva indumentaria cómoda y parecida, camisas de color caqui, bermudas, gorras, prismáticos, cámaras de fotos, Hay coches de safari por todas partes, aparcados, saliendo de ruta, rangers uniformados por el recinto electrificado. La vida en estos campamentos es fantástica para quien le gusta disfrutar de la naturaleza y poder observar a los animales en su entorno.<br />
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<div style="text-align: justify;">
Mañana salimos a las cinco de la madrugada acompañados de un ranger a recorrer la selva. En Etosha los rangers van en coche y no a pie como pudimos disfrutar en el Parque Nacional Kruger o en el Desierto del Kalahari. Las excursiones a pie por la selva no se pueden comparar a nada. Necesitan llevar como mínimo, dos rangers armados con rifles para evitar cualquier situación de peligro. Hicimos varías en Sudáfrica. Son más peligrosas y tienen mucho más riesgo. Los animales son imprevisibles. Se hacen de madrugada o al atardecer.<br />
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Son arriesgadas y peligrosas porque los rangers sólo pueden controlar a dos o tres personas ante una situación de alerta si de repente aparece un león, un elefante furioso o una pareja de hienas hambrientas. </div>
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Antes de salir de caminata por la selva, te dan una serie de explicaciones sobre lo que hay que hacer ante una situación de riesgo. No moverte, dejar a los rangers actuar, no salir corriendo, no gritar, permanecer quieto. En lugares donde hay gorilas como en Gabón, no mirarles directamente a los ojos sino bajar la mirada hacia el suelo, etc. </div>
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Tenemos varias anécdotas en los parques sudafricanos. Una tarde salimos de ruta por el Parque Nacional del Kruger en un pequeño coche alquilado, el más barato que nos ofrecía Avis. De repente, nos encontramos un enorme rinoceronte en mitad de nuestro camino, de vuelta al campamento. Conducía yo. En un segundo, fuí consciente con horror de nuestro ridículo coche. Mi terror fue creciendo al comprobar que no le llegaba ni a la cintura al rino. El pánico se apoderó de mi. Nos pusimos muy nerviosos porque se hacía de noche y nos daba pavor pasar por delante del enorme bicho. Nos cambiamos para conducir y a doscientos por hora pasamos por delante de las narices de la bestia que seguramente ni había reparado en nosotros. Al llegar al campamento, nos echaron una tremenda bronca porque no se puede andar al anochecer por estos parques. </div>
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<div style="text-align: justify;">
En otra ocasión, en el Parque Transfronterizo del Desierto del Kalahari al amanecer, íbamos en otro coche de juguete. Nos encontramos de frente a dos leonas con sus pequeños cachorros, a unos treinta metros. Una de ellas, le hizo un gesto a la otra para que saliese del camino con las crias. La leona se dirigió hacia nosotros con cara de pocos amigos. De nuevo fui consciente de que la leona era más grande que nuestro coche y que de un zarpazo, lo partía en dos. Tuve tantísimo miedo que no pude ni sacar una foto del momento. Conducía Xaquín. Echo la marcha atrás, despacio muy despacio. La leona que vio como reculábamos, se dió media vuelta y siguió su camino con su compañera y los cachorros. El susto fue de los gordos. Nunca hemos vuelto a alquilar el coche más barato del mercado para visitar un Parque Nacional africano con animales. </div>
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<div style="text-align: justify;">
La gente vuelve de los safaris y cuenta sus experiencias. Acaba de llegar un grupo, dicen que han visto a unos leones descuartizar a un pequeño impala. Nos han dado una cena fantástica en el campamento. Estábamos muertos de hambre. Nos hemos acercado a la water hole del campamento para ver caer la tarde. Ha sido fantástico. Un enorme elefante chapoteaba con el agua mientras el día empieza a adormecer. </div>
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Se acercan cientos de cebras corriendo, trotando entre el polvo, jugando, peleando entre ellas. Como si de un escenario se tratase, contemplamos la escena. Los animales se aproximan a las charcas de agua o water hole a la caída de la tarde. Salen del sopor del calor del desierto. Las temperaturas durante el día alcanzan 40 grados y el festival de la selva acaba de comenzar.<br />
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14 de noviembre (Parque Nacional de Etosha)<br />
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A las cinco y media de la mañana comenzamos nuestro safari acompañados de un ranger. La ruta es en coche y no a píe como en Sudáfrica. Andar por la selva caminando es mucho más impresionante, apasionante y también arriesgado. </div>
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Salimos en coche del campamento y amanece. Nos acercamos a una water hole cercana al campamento, varías hienas merodean.<br />
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Hay muchos buitres apostados en los árboles, demasiados buitres para que no este pasando algo en los alrededores.<br />
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Pronto descubrimos una jirafa muerta en el suelo. Acaban de abandonar el festín los grandes depredadores y ahora se van acercando los carroñeros, primero las hienas, luego los buitres. Nuestro ranger dice que la jirafa ha muerto de muerte natural. La están devorando los buitres. El espectáculo es fascinante.</div>
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Seguimos la ruta. Etosha esta plagado de animales. No he visto nada igual. Escuchamos en la noche a las hienas gritar y chillar con gritos espeluznantes. El ranger nos avisa que escucha a un leopardo muy cerca. Vamos tras su rastro pero no logramos verle. Nos dice que esta muy cerca. Es terrorifico oirle casi al lado.</div>
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Seguimos nuestro camino llenos de emoción. El frío es espantoso, se te va metiendo en los huesos. Vamos abrigados hasta arriba con sudaderas y cazadoras pero no es suficiente. Las temperaturas tienen unas oscilaciones brutales. Estamos en un desierto. Durante el día alcanzamos 40 grados y por la noche y la madrugada, bajan los termómetros a seis o siete grados.</div>
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Vemos una manada de leones descansando tranquilamente, Se ve que están ahítos, empachados y hartos de comer. No hay más que verlos. Al lado tienen dos pequeñas jirafas bebes tiradas en el suelo. Están muertas y abiertas en canal. A simple vista se ve lo que les queda de estomago e intestinos. Debe hacer poco tiempo que las han matado porque sus pobres madres merodean, angustiadas sin acercarse y siendo testigos del dramático espectáculo. </div>
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Desde lejos contemplan que pronto ya no quedará más que huesos de sus pequeños retoños. Una de las jirafitas está justo al lado de los leones y nadie se atreve ni a acercarse aunque a ratos éstos duerman profundamente. La otra jirafa también yace muerta en el suelo, un poco más lejos, más apartada. Los chacales aprovechan que los leones reposan amodorrados para comérsela aunque con mucho miedo por si de repente despiertan los dueños del manjar.<br />
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Los chacales se meten hasta las entrañas de la pobre jirafa, desaparecen y vuelven a aparecer del interior de su cuerpo. La están literalmente vaciando por dentro. Es el más cruel, atroz, despiadado y fascinante espectáculo de la naturaleza más brutal.<br />
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Seguimos nuestro camino y no paramos de ver leones. Este parque está repleto de animales por todas partes. Vamos de charca en charca con la certeza de que siempre vamos a encontrar alguna sorpresa.</div>
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La ruta con el ranger dura tres horas. Venimos tiritando de frío pero impresionados porque hemos visto de todo o casi todo. </div>
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Manadas de elefantes retozando y bañándose. Una madre elefanta protege a su bebe y no le deja salir de entre sus enormes patas. El pequeño elefante hace sus pinitos bebiendo y queriendo insistentemente salir y escapar para juguetear. Nos vigila inquietante y desafiante otro elefante del grupo.<br />
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Observamos la escena desde una distancia prudencial. Los elefantes con crías son peligrosos e imprevisibles. Hay zorros, chacales, los pájaros mas increíbles.Volvemos al campamento pletóricos, helados y con mucha hambre. Vamos a desayunar.</div>
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Nos hemos trasladado de campamento. Se llama Halali Rest Camp. El Parque Nacional de Etosha tiene cuatro campamentos. Halali es el campamento que está situado en medio del Parque Nacional, Su nombre viene del término alemán, toque del cuerno que señala el final de una cacería. El símbolo de Halali es un cuerno. Lo mejor es su charca iluminada, a 10 minutos del campamento, salpicada de enormes rocas en una cañada arbolada. Es un sitio ideal para avistar rinocerontes y leones que suelen parar a beber en la noche mientras te estas tomando una copa de delicioso vino sudafricano.<br />
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La tarde la dejamos para recorrer el campamento, bañarnos para recuperarnos del calor del desierto en la piscina y salir de nuevo de ruta al caer la tarde. La caída de la tarde sentados en la water hole para disfrutar de uno de los atardeceres más fantásticos de África que se pueda uno imaginar. El cielo rojo estalla de color con una intensidad brutal.<br />
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Una cena estupenda con ambiente de campamento y vino sudafricano. Hay que dormir porque en este lugar no queda otra cosa que hacer vida de animal. Tenemos que levantarnos a las cuatro y media de la madrugada para salir de safari.</div>
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15 de noviembre (Parque Nacional de Etosha)<br />
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Ayer disfrutamos de un atardecer único, de los mejores, de los que sólo se pueden ver en esta parte del mundo. Los atardeceres de los documentales de National Geographic. Atardeceres que hacen que te olvides del mundo y que sólo exista este momento mágico y sublime.<br />
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Nada existe, solo el momento irrepetible de ver esconderse el sol, implacable, rojo, inexorable, violento y fascinante.<br />
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Todavía de noche volvemos a salir a la selva con el ranger, esperando el amanecer con la inquietud y la sorpresa de ver lo inesperado. La vida animal se desarrolla al amanecer. La brutal lucha por la supervivencia. En la selva es el momento de la actividad. Es el instante de la caza, de los desplazamientos, de las peleas, de los rugidos, Es un momento único.<br />
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Los chacales se mueven de un lado a otro, solos o en parejas. Las hienas merodean en la noche cerca de las charcas buscando agua y presas. Van de dos en dos o en grupos. Vemos dos leonas con su camada. Los cachorros tienen seis meses, según nos cuenta nuestro ranger.<br />
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Las dos leonas protegen a su camada en un enorme, soberbio y fantástico árbol africano que les sirve de madriguera. Desde lejos, un grupo de pequeños antílopes africanos, steenbok, se acerca tranquilamente. Tienen un sexto sentido que les hace saber que las leonas ya han comido. Estas les observan impasibles como pasa por delante el grupo de antílopes.<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<span style="text-align: justify;">Ayer tarde, al volver al campamento, nos salieron otras dos leonas con sus cachorros. Nos quedamos a una distancia prudencial. Ibamos sólos en nuestro coche. Recordamos la experiencia en el Desierto del Kalahari años atrás.</span></div>
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Una se tumba en la carretera con uno de sus cachorros que nos mira divertido. La otra se acuesta un poco más allá. Observamos la escena. Es magnífica. La tarde ha sido maravillosa. El Parque Nacional de Etosha no puede tener más animales. Esta hasta arriba que es lo que uno busca cuando se acerca a un parque nacional africano.<br />
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El water hole del campamento es fascinante. Todo esta dispuesto para que te sientes delante de un sublime decorado, observando a los animales que se acercan a beber.<br />
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</div>
Vamos a pasar el resto de la mañana disfrutando del espectáculo de la naturaleza. Hay un enorme marabú en mitad de la charca. El sol comienza a quemar y los animales ya se mueven poco. Aún así, hay pájaros fantásticos que emiten sonidos que sólo se escuchan aquí. También hay ardillas jugueteando.<br />
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Se acercan a la charca unos impalas y algún kudú aparentemente tranquilos. Anoche, mientras cenábamos, escuchamos enormes rugidos que ponían los pelos de punta en los alrededores del campamento. Había leones muy cerca. Ahora, los impalas avanzan cautelosos y con miedo. Por fin, se acercan a la charca y un tremendo rugido produce una estampida de al menos cuarenta animales enloquecidos. Entonces nos damos cuenta de que en la charca tumbado bajo unos árboles hay un tremendo león. Nadie se atreve a acercarse.<br />
<br />
Comienza a caer la tarde y en este magnífico escenario aguardamos el atardecer. Advertimos que el león no está solo sino junto a una leona. Deben estar en pleno cortejo porque el león no deja de rugir.<br />
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<br />
La vida del campamento es fantástica. Nos levantamos en plena noche, antes del amanecer, para salir a recorrer la selva. A las diez de la mañana, el sol ya aprieta y la vida de los animales se va apagando. Es cuando se quedan quietos bajo las sombras de enormes árboles africanos y es complicado verlos con actividad.<br />
<br />
Es en este momento cuando la vida de campamento se llena de movimiento, leer, escribir, sentarse cerca de una charca para ver los animales que se acercan a abrevar o a refrescarse. También se aprovecha para hacer alguna compra para preparar la comida. En estos campamentos suele haber alguna pequeña tienda con las cosas más básicas. Es el momento del trasiego, de la actividad dentro del campamento, Se revisan y comprueban los coches, se inspeccionan las ruedas, se llenan los depósitos de gasolina. El campamento está lleno. Los coches ya están preparados para salir de safari al caer la tarde. Es un pequeño universo, un mini cosmos que no se puede comparar a nada. Es el momento del descanso y sosiego en el campamento.<br />
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<br />
En noviembre acaba la primavera. Las temperaturas alcanzan los 40 grados. La cámara y los prismáticos están siempre al lado porque es raro no descubrir algo nuevo por pequeño y diminuto que sea en cualquier momento.<br />
<br />
El sol comienza a caer hacia las cuatro de la tarde. Es el momento de salir a la selva porque la vida animal comienza su ciclo de nuevo. Estos parques están preparados para ir con tu coche recorriendo sus pistas tranquilamente y sin riesgo si no cometes ninguna imprudencia.<br />
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A medida que la tarde cae, las sorpresas te asaltan en el camino. Un elefante se planta delante de nuestro coche y sigue su senda. Una leona nos sale al encuentro. Hay chacales por todas partes. Un rinoceronte que se acerca con paso cansino. Todo es fantástico. Los coches de safari empiezan a recorrer los caminos. La tarde cae y la luz se torna anaranjada. Esta prohibido llegar tarde al campamento y son muy estrictos con la llegada. Hay que llegar a la puerta del campamento antes de que el sol se esconda. No se permite recorrer el parque al anochecer por el riesgo que puede suponer.<br />
<br />
La vida en los campamentos es diferente a todo. Es una vida dedicada únicamente al avistamiento de animales y todo gira en torno a esto. Los gestos, conversaciones, salidas, llegadas, preparativos, anécdotas, todo es en función de ver animales.</div>
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Cae la tarde, salimos de nuevo con nuestro coche a recorrer la selva. Vamos directos al árbol africano, fantástico donde las leonas tenían a cinco cachorros esta mañana. Se trasladan a una pequeña charca y tenemos el privilegio de ser testigos de sus juegos y caricias.<br />
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El ranger esta mañana nos dijo que estos cachorros tienen seis meses y que sus madres se apartan de la familia a la que pertenecen hasta que tengan al menos un año para poder protegerlos mejor y que ningún miembro les pueda hacer daño. Nos cuenta Thomas, nuestro ranger que en esta camada eran seis cachorros y ahora hay cinco. No saben que ha podido pasar. Piensan que mientras las leonas fueron a cazar, alguna hiena se pudo llevar al pequeño.<br />
<br />
En el campamento hay un equipo de la televisión namibia haciendo un documental. Se acercan a nuestro árbol en dos todo terreno disponiéndose a grabar una escena única. Se van cuando han conseguido unas imágenes inmejorables.<br />
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Un signo inequívoco del parque es que si hay un coche parado, es que hay sorpresa. Los animales se mimetizan con la selva y es difícil verlos. Si un coche se detiene, te avisa de que vas a ver algo único.<br />
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La water hole del campamento es muy bella. La gente vuelve de los safaris y comienza el espectáculo. Todo el mundo con los prismáticos y cámara preparados para el momento mágico de un atardecer único en el mundo. La charca se vuelve roja, el reflejo del sol naranja, rojo, Hay muchos pájaros que revolotean por todas partes. Nos traemos cervezas y vino sudafricano para contemplar la mejor representación que nos ofrece la naturaleza.<br />
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La charca está separada de nuestro campamento por vallas electrificadas. Todavía siguen los dos leones de ayer tarde, Los demás animales se acercan a beber con mucha distancia y cautela. En cuanto se haga de noche, el león volverá a rugir y podremos escucharle aterrados mientras cenamos.<br />
<br />
El rugido de un león se puede escuchar hasta a una distancia de 35 kilómetros de distancia. Hoy ha sido un día fantástico. Hemos visto todos los animales del mundo. Ahora otro de los momentos únicos del día, la ducha antes de la cena. El Parque de Etosha es un desierto. Acabamos de tierra hasta las orejas. Nuestro coche esta rojo de tierra. El pelo cada día se convierte en una pasta. La ropa limpia y la ducha se convierten en una sensación única cuando los termómetros han llegado a los 40 grados de desierto.</div>
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Mañana para mi tristeza, dejamos Etosha. Namibia es enorme, tenemos pocos días y muchísimo que ver. Me quedaría en este lugar el resto de mi vida. No hay nada que me produzca más satisfacción que vivir esta naturaleza tan brutal. Mañana nos vamos.<br />
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16 de noviembre (Parque Nacional de Etosha - Damaraland)<br />
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Nos levantamos pronto con rumbo al noroeste de Namibia, las maravillosa zonas desérticas de Damaraland.<br />
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<br />
Nos separan 75 kilómetros de la salida del parque. Nos vamos deteniendo en las water hole que son los mejores lugares para ver animales. Antes de poner rumbo a la puerta de salida, nos acercamos al árbol donde ayer estaban las leonas con los cachorros. Ya no están. Se han ido seguramente durante la noche.</div>
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Me da una pena enorme abandonar este lugar maravilloso, donde se me olvida todo.<br />
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<b>Continua en La belleza de Namibia en 12 días 2 parte</b></div>
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Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-71978182780145349082015-12-30T11:36:00.001-08:002015-12-30T11:38:31.765-08:00Un paseo por 54 novelas sobre África<a href="http://www.libropatas.com/libros-literatura/libros-africa/">La vuelta a África en 54 novelas</a><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-lvFHBxDGvOviKQxmcU5DE-YH3AAeEJtKM7bQAtuSxXLdJofTtAEP-iZkoowKopVg_wJsyAY9zl-oeLvpA15anyDI6KajmzOzXh12wlmILrDrynwO-4QjYppGjTIAcCKPbzJGUsWnCI6r/s1600/P8094688.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-lvFHBxDGvOviKQxmcU5DE-YH3AAeEJtKM7bQAtuSxXLdJofTtAEP-iZkoowKopVg_wJsyAY9zl-oeLvpA15anyDI6KajmzOzXh12wlmILrDrynwO-4QjYppGjTIAcCKPbzJGUsWnCI6r/s320/P8094688.jpg" width="320" /></a></div>
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<br />
Una forma de viajar a África también es leer sobre el continente negro. Nuevas lecturas sobre cada uno de sus países. Librópatas presenta 54 novelas sobre África por países.<br />
<br />
1. Angola: ‘El vendedor de pasados’ – José Eduardo Agualusa<br />
Una originalísima novela negra protagonizada por un personaje peculiar, Félix Ventura. Además de ser albino, ha escogido un extraño oficio: vendedor de pasados falsos.<br />
<br />
2. Argelia: ‘Los ángeles mueren por nuestras heridas’ – Yasmina Khadra<br />
Una gran historia de amor, aventuras y dignidad en la Argelia de principios de siglo XX: el protagonista es Turambo, un chico que debe superar muchos obstáculos después de que un corrimiento de tierra acabe con su pueblo y parte de su familia.<br />
<br />
3. Benín: ‘Abenyonhu’ – Agnes Agboton<br />
Una historia mágica sobre un amor entre un dios y una chica en un lugar del África Central que bien podría ser Benín (de donde es la autora).<br />
<br />
4. Botsuana: ‘La primera agencia de mujeres detectives ‘- Alexander Mcall Smith<br />
Hijas descarriadas. Maridos desaparecidos. Infidelidades y ligues… Ningún problema, aunque parezca insoluble, se resiste a Precious Ramotswe, la mejor –y la única– mujer detective de Botsuana…<br />
<br />
5. Burkina Faso: ‘El caso Sankara’ – Antonio Lozano<br />
Basada en los hechos reales que rodearon el asesinato de Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso por un compañero de armas y amigo.<br />
<br />
6. Burundi: ‘Pregúntale a la noche’ – Eduardo Jordá<br />
Una historia circular desarrollada en Burundi, donde un sacerdote misionero se ve obligado a acudir al reencuentro con sus fantasmas y pecados.<br />
<br />
7. Cabo Verde: ‘La isla fantástica’ – Germano Almeida<br />
Una espléndida historia de historias: narraciones de brujas y de santos, el mundo maravilloso de los cuentos de caballeros, las fiestas con sus bailes y la matanza del cerdo, la dureza del trabajo y los castigos de la escuela, la fragilidad de la vida y la fortaleza de la voluntad.<br />
<br />
8. Camerún: ‘Tiempo de perro’ – Patrice Nganang<br />
Mbudjak, el perro del dueño de un bar de una de las barriadas míseras de una ciudad de Camerún, nos narra todo lo que contempla en la calle.<br />
<br />
9. República Centroafricana: ‘Las palabras extranjeras’ – Vassilis Alexakis<br />
La novela traza un recorrido identitario. Un paseo entre lenguas: la de la infancia, la de los descendientes y la que permite nombrar lo perdido sin desgarrarse.<br />
<br />
10. Chad: ‘Las raices del cielo’ – Romain Gary<br />
Esta novela describe la lucha desesperada de Morel, un francés emigrado a África, por evitar el exterminio de los elefantes.<br />
<br />
11. Comoras: ‘Derecho de suelo’ – Charles Masson<br />
Una novela gráfica sobre sobre inmigración ¿ilegal?, colonialismo, explotación, prostitución…en las islas del Índico.<br />
<br />
12.República del Congo: ‘Mañana cumpliré 20 años’ – Alain Mabanckou<br />
El narrador, Michel, es un niño de unos diez años que hace su aprendizaje de la vida, de la amistad y del amor, mientras el Congo vive su primer decenio de independencia bajo la egida del inmortal Marien Ngouabi, carismatico jefe marxista.<br />
<br />
13. Costa de Marfil: ‘Cuando uno rechaza dice no’ – Ahmadou Kouroma<br />
Retrato de las guerras tribales y una compleja historia de amor que transcurre en la República de Costa de Marfil, «podrida hasta la médula», y en la costa occidental de África durante la época contemporánea.<br />
<br />
14. República Democrática del Congo: ‘Congo’ – Michael Crichton<br />
En el corazón del África salvaje se desarrolla una apasionante aventura en pos de encontrar la ciudad perdida de Zinj, punto clave de una terrible intriga internacional.<br />
<br />
15. Egipto: ‘El callejón de los milagros’ – Naguib Mahuf<br />
Una panadera que acosa a su esposo, un vendedor de caramelos, una alcahueta y un dentista, un comerciante, la joven Hamida, hermosa, pobre y ambiciosa… Todos ellos integran el peculiar universo del callejon Midaq, en el corazón de El Cairo.<br />
<br />
16. Eritrea: ‘Las causas perdidas’ – Christopher Ruffin<br />
De la mano de Hilarion, un anciano armenio nacido en Africa a principios del siglo XX y antiguo traficante de armas, el lector sigue los paseos de Grégoire y sus compañeros, llegados a Asmara con la intención de llevar a término una misión humanitaria.<br />
<br />
17. Etiopía: ‘Hijos del ancho mundo’ – Abraham Verghese<br />
En el modesto hospital Missing de Adis Abeba nacen dos varones gemelos, Marion y Shiva Stone. El hecho no tendria nada de particular si no fuera porque su madre es una monja que muere en el parto y su padre un cirujano britanico que desaparece sin dejar rastro.<br />
<br />
18. Gabón: ‘El efecto de la luna’ – George Simenon<br />
Joseph Timar llega lleno de entusiasmo a las colonias y se instala en el Hotel Central, regentado por los Renaud, el único hotel europeo de Libreville (Gabón). Sin embargo, pronto le invade el malestar, porque aparece asesinado un criado indígena.<br />
<br />
19. Gambia: ‘Sueños rotos’ – Jordi Sierra i Fabra<br />
Niaga ha recibido muy buenas noticias: por fin podrá ir de vacaciones a su tierra de origen, Gambia. Todo parece ir bien hasta que su amiga Elsa empieza a sospechar de que hay otros motivos mucho más amargos y oscuros tras ese viaje.<br />
<br />
20. Ghana: ‘Lejos de Ghana’ – Taiye Selasie<br />
Kweku Sai, un reputado cirujano ghanes formado en Estados Unidos, muere repentinamente en su casa de Accra a los cincuenta y siete años. Kweku habia dejado mujer e hijos en America, y su muerte, como las ondas que provoca una piedra arrojada al agua, afecta a todos los miembros de la familia.<br />
<br />
21. Guinea: ‘El niño africano’ – Camara Laye<br />
Relato autobiográfico de la niñez y juventud del autor: su vida cotidiana con su familia primero y en la escuela después, hasta que se despide de sus padres para marcharse a estudiar a Francia.<br />
<br />
22. Guinea-Bissau: ‘El último viaje del Omphalos’ – Willy Uribe<br />
Un grupo de marineros españoles aguardan, encvrrados en su viejo mercante, que alguien les saque de allí. Han sido detenidos/secuestrados en una isla de la costa de Guinea Bissau y abandonados por la naviera, el armador e incluso su país.<br />
<br />
23. Guinea Ecuatorial: ‘El hospital de la muerte’ – Jose Eneme Oyono<br />
Tras la construcción de un formidable Complejo hospitalario en Guinea Ecuatorial, empiezan a sucederse muertes sospechosas.<br />
<br />
24. Kenia: ‘El diablo en la cruz’ – Ngugi wa Thiong’o<br />
Crítica demoledora de la Kenia moderna, donde el autor refleja las huellas dejadas por el imperialismo británico.<br />
<br />
25. Lesoto: ‘El buitre paciente’ – James Hadley Chase<br />
Un criminal, un contrabandista y un cazador en busca de un anillo que perteneció a Cesar Borgia y que está oculto en las montañas de Lesoto.<br />
<br />
26. Liberia: ‘Nada puede el sol’- Antonio López Pelaez<br />
Un diplomático español viaja a Liberia con el propósito de encontrar a un compatriota desaparecido cuando las milicias del futuro criminal de guerra Charles Taylor asaltaron la embajada.<br />
<br />
27. Libia: ‘Solo en el mund0’ – Hisham Matar<br />
Con el telón de fondo de la vida en Trípoli durante los primeros tiempos de Gaddafi, Hisham Matar ha escrito un emocionante retrato de un niño, cuya mirada inocente va descubriendo las luces y las sombras de un país que despierta a la cruda realidad de los conflictos y tensiones generados durante décadas de plácido letargo.<br />
<br />
28. Madagascar: ‘Nur, 1947’ – Jean-Luc Raharimanana<br />
Madagascar,1947. Por la obsesiva búsqueda de un amor muerto, un fusilero se rebela y se zambulle en el pasado de la Gran Isla.<br />
<br />
29. Malaui: ‘En Lower River’ – Paul Therox<br />
Cuando su mujer lo abandona, decide regresar a la aldea en la que vivió, en la remota región de Lower River, donde cree que puede recuperar la felicidad. Sin embargo, a su llegada descubre que nada es lo que era.<br />
<br />
30.Malí: ‘El asesino de Banconi’ – Moussa Konaté<br />
El humilde distrito de Banconi, en Bamako, es el escenario de tres asesinatos sin conexión aparente que, tras provocar una honda conmoción y el nerviosismo entre la población local, suscitan la preocupación de las autoridades, temerosas de una revuelta popular.<br />
<br />
31. Marruecos: ‘El pan a secas’ – Mohamed Chukri<br />
Es época de hambre en el Rif. Una familia deja su casa y emprende el éxodo hacia Tánger en busca de una vida mejor. Pero la crueldad de un padre violento obliga al pequeño Mohamed a huir de casa.<br />
<br />
32. Mauricio: ‘El buscador de oro’ – Jean Marie Gustave Le Clezio<br />
Relato de la aventura vital de Alexis L’Étang, natural de Isla Mauricio, en cuyo diario, fechado de 1892 a 1922, aparece la intrépida búsqueda del tesoro de un corsario del siglo xvii, supuestamente enterrado en Rodrigues, una de las islas Mascareñas.<br />
<br />
33. Mauritania: ‘El abrazo de Fatma’ – Leon More<br />
En la década de los ochenta, Alpha, un adolescente negro de quince años, huérfano de madre y sometido a la rígida autoridad de un padre arisco y desengañado, es testigo y víctima de la limpieza étnica emprendida en Mauritania, por la etnia árabe contra la minoría negra que habita el sur del país.<br />
<br />
34. Mozambique: ‘Tierra sonámbula’ – Mia Couto<br />
Tierra sonámbula tiene como telón de fondo la guerra de Mozambique. Por este escenario realmente de pesadilla desfilan personajes de una profunda humanidad pero con una dimensión mágica y mítica, por una tierra destrozada, entre la desesperación más paralizante y la esperanza que insiste en vivir, contra todos los datos de la realidad.<br />
<br />
35. Namibia: ‘La dama de Duwisib’ -Eduardo Garrigues<br />
En los años previos a la Primera Guerra Mundial, una rica heredera norteamericana viajó con su marido, un capitán alemán, a Namibia para dedicarse a la cría de caballos de pura raza.<br />
<br />
36. Níger: ‘La impresionante aventura de la misión Barsac’ – Julio Verne<br />
Barsac y un grupo de funcionarios franceses viajan a las colonias francesas con el fin de ver la condición de los nativos y verificar si se les puede conceder el voto. Una extraña pareja de tía y sobrino, Juana y Agnes, se les unen, y se complica así la expedición de una manera asombrosa.<br />
<br />
37. Nigeria: ‘Medio sol amarillo’ – Chimamando Ngozi Adichie<br />
Medio sol amarillo recrea un período de la historia contemporánea de África: la lucha de Biafra por conseguir una republica independiente de Nigeria, y la consecuente guerra civil que segó la vida de miles de personas.<br />
<br />
38. Ruanda: ‘Un hombre corriente’ – Paul Rusesabagina<br />
Mientras su país sucumbía a la violencia del genocidio ruandés de 1994, el director de hotel Paul Rusesabagina se negó a doblegarse a la locura que le rodeaba. Así pues, plantó cara a los asesinos con una combinación de diplomacia, adulación y embuste y dio cobijo a más de 1.200 tutsis y hutus moderados en unos momentos en que imperaban los escuadrones de la muerte y sus machetes.<br />
<br />
39. Santo Tomé y Príncipe: ‘El gobernador’ – Miguel Sousa Tavares<br />
Cuando una mañana de invierno el rey don Carlos cita en palacio al empresario naviero Luís Bernardo Valença, poco imagina que de allí saldrá nombrado gobernador de la colonia ultramarina de Santo Tomé y Príncipe.<br />
<br />
40. Senegal: ‘El camino de la salvación’ – Aminata Maiga Ka<br />
Rokhaya, desde la muerte, nos cuenta su vida, ajustada y conforme a la tradición y a las expectativas depositadas en la mujer senegalesa, y la de su hija, Rabiatou, que decide saltarse los tabúes, tomar las riendas de su existencia, elegir a un marido universitario y ejercer su profesión de magistrada.<br />
<br />
41. Seychelles: ‘Solo para tus ojos’ -Ian Fleming<br />
Libro de relatos cortos, entre ellos ‘La rareza de Hildebran’, en el que James Bond viaja a las Seychelles a bordo del yate de un egocéntrico y matonesco millonario yanqui.<br />
<br />
42. Sierra Leona: ‘El jardín de las mujeres’ – Aminatta Forna<br />
Abie vuelve a África para reclamar una herencia que su abuelo le legó al morir: los cafetales en los que solía jugar de niña en la aldea ancestral.<br />
<br />
43. Somalia: ‘Nudos’ – Nuruddin Farah<br />
Cambara, una mujer fuerte y moderna que nació en Somalia pero se crió en Estados Unidos, regresa a Mogadiscio para escapar de un matrimonio fracasado y de una madre dominante.<br />
<br />
44. Sudáfrica: ‘En medio de ninguna parte’ – J.M.Coetzee<br />
En una remota granja de Sudáfrica, Magda, la protagonista de esta conmovedora historia, observa el paso de la vida como mera espectadora. Excluida, sin madre y apartada de las actividades que tienen lugar en su entorno, Magda sufre en silencio la dureza del desierto y la tiranía de un padre que la condenó desde el momento en que nació mujer.<br />
<br />
45. Sudán: ‘Época de migración al norte’ – Tayeb Salih<br />
Retrato de la vida de Mustafá Said (Sa’eed), inmigrante sudanés provinciano que pasa siete años en el Reino Unido.<br />
<br />
46. Sudán del Sur: ‘Qué es el qué’ – Dave Eggers<br />
La historia de la vida de Valentino Achak Deng, uno de los niños perdidos de la guerra civil de Sudán.<br />
<br />
47. Suazilandia: ‘Un hermoso lugar para morir’ – Malla Nunn<br />
Emmanuel Cooper, de la policía de Johannesburgo, decide viajar desde Ciudad del Cabo a un pequeño pueblo en la frontera con Mozambique para investigar el asesinato de Willem Pretorius, comisario de policía de la pequeña localidad.<br />
<br />
48. Tanzania: ‘Paraíso’ – Abdulrazak Gurnah<br />
El protagonista es un niño swahili que tiene extraños sueños, Yusuf, y que será vendido por su padre, a la edad de doce años, a un comerciante que él cree su tío, Aziz, como pago por una deuda contraída.<br />
<br />
49.Togo: ‘Los pies sucios’ – Edem Awumey<br />
Askia persigue el recuerdo de su padre en París. Tras más de 30 años de ausencia, Askia deja el Sahel y llega a Europa buscando la explicación de un abandono que no ha logrado superar.<br />
<br />
50. Túnez: ‘Salambo’ -Gustave Flaubert<br />
En el siglo III a. C., Cartago contrata mercenarios para enfrentarse a Roma. Tras la Primera Guerra Púnica, Cartago queda imposibilitada para cumplir las promesas hechas a su ejército de mercenarios, por lo que es atacada. Salambó, la protagonista ficticia, es objeto de la obsesiva lujuria de Matho, un líder de los mercenarios.<br />
<br />
51. Uganda: ‘Crónicas abisinias’ – Moses Isegawa<br />
Enmarcado en la reciente historia de Uganda, narra la vida de Mugesi, protagonista de este libro, estructurado en siete partes que empiezan con 1971, el mismo año en que Uganda obtiene su independencia.<br />
<br />
52. Yibuti: ‘Yibuti’ – Elmore Leonard<br />
Dara Barr, una afamada directora de documentales, se traslada al Cuerno de África, donde la aguarda su cámara y viejo lobo de mar, Xavier LeBo, para realizar un documental sobre los continuos actos de piratería que se producen en aguas de Somalia.<br />
<br />
53. Zambia: ‘El ojo del leopardo’ – Henning Mankell<br />
Desde la fría región sueca de Norrland, el joven Hans Olofson viaja a Zambia para visitar la tumba de un misionero legendario.<br />
<br />
54. Zimbawe: ‘Condiciones nerviosas’ – Tsitsi Dangarembga<br />
Tambu, una campesina pobre de Zimbabue, pertenece, como la autora misma, a la generación que, entre la infancia y la primera juventud, asistió al tramo final de las luchas contra el régimen de la minoría blanca que culminan, en 1980, con la formación del primer gobierno negro.<br />
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Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-8421517288554405752015-12-17T12:44:00.003-08:002015-12-17T12:44:58.010-08:00<blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Tiene buenos amigos el que sabe serlo. - <a href="https://twitter.com/loubarrera58">@loubarrera58</a> - <a href="https://t.co/qR6A9P9Zzt">https://t.co/qR6A9P9Zzt</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Africa?src=hash">#Africa</a> <a href="https://t.co/OOowiXQNr4">pic.twitter.com/OOowiXQNr4</a></p>— Cultura Africana (@Culturafricana) <a href="https://twitter.com/Culturafricana/status/677589370652749824">diciembre 17, 2015</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-18427428683095061902015-12-17T11:58:00.001-08:002015-12-17T12:04:27.603-08:00Los Linchamientos en Mozambique <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJSa3W4H5hMrl43fNjsr4U8Ii8i-YrttGUGXJEaHZPKVcp_dTDMGl4XnguDGb4Bf5K1CxioMVO0Ri_D2hr0x0AL7vIYbJBBsyEteJ_gaG7IGtnynWTAJ51Ymtt9-086xPrxAH4oYtGYoHc/s1600/mozambique-%25281%2529-001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJSa3W4H5hMrl43fNjsr4U8Ii8i-YrttGUGXJEaHZPKVcp_dTDMGl4XnguDGb4Bf5K1CxioMVO0Ri_D2hr0x0AL7vIYbJBBsyEteJ_gaG7IGtnynWTAJ51Ymtt9-086xPrxAH4oYtGYoHc/s1600/mozambique-%25281%2529-001.jpg" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMBdsgmK5WtdSn9AATpPFA_fZnKCV-gvTh9-TFI7yAKu9gWCxqEyux4SS9p4Vr9EXDlyDpl-VaQJ3wBXwSev0TiOLl6EUHb_ZcW4p-W9yEwDb7zI4M-7yGskCmpAWDZNnaotRqKuDMZham/s1600/mozambique-%25281%2529-002.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMBdsgmK5WtdSn9AATpPFA_fZnKCV-gvTh9-TFI7yAKu9gWCxqEyux4SS9p4Vr9EXDlyDpl-VaQJ3wBXwSev0TiOLl6EUHb_ZcW4p-W9yEwDb7zI4M-7yGskCmpAWDZNnaotRqKuDMZham/s1600/mozambique-%25281%2529-002.jpg" /></a></div>
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-43188833527573331142015-12-15T13:26:00.001-08:002015-12-15T13:26:06.538-08:00Tres mujeres se inmolan en la isla de Kofia en el Lago Chad<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
El sábado 5 de diciembre, la milicia islamista Boko Haram asesina a 27 personas en una isla de Kofia en el Lago Chad<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjimV0lvI0cq0eYa5hRKyiREkLYB9PpLb8mXHu7FgDT1xqtZYfkOEJMa9Az6ucoeUo0xVthDXxD7WPW2uUzcmkHCG2wWEl3Uzr-cqlt21EzeGHPW6MFMIJZHNi9kY0ytV6CYGzDGshg7ZGf/s1600/P8017826.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjimV0lvI0cq0eYa5hRKyiREkLYB9PpLb8mXHu7FgDT1xqtZYfkOEJMa9Az6ucoeUo0xVthDXxD7WPW2uUzcmkHCG2wWEl3Uzr-cqlt21EzeGHPW6MFMIJZHNi9kY0ytV6CYGzDGshg7ZGf/s320/P8017826.jpg" width="240" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Una chica de Kofia</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Tres mujeres vinculadas a Boko Haram, ahora autodenominado Estado Islámico de África del Oeste se inmolaron cuando la actividad comercial de Kofia se hallaba en su momento álgido. Los ataques tuvieron lugar al medio día. Mientras una mujer se inmolaba tras irrumpir en el mercado de pescadores de la localidad, otra compañera activaba su carga explosiva en el atestado mercado central.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFbmNxm-yf0F6uHjpc_RmGSKevX37P9kuFztKWLtQuIMogl7ox2XDfWkOTOpeassH7vRsly-TfO2paU9M5Xa_dG3N7eQG5QvgX46OxyxKnwcNed2jM-_pdZbxCtc1QIaRAaPM4zYSXsATc/s1600/P8017781.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFbmNxm-yf0F6uHjpc_RmGSKevX37P9kuFztKWLtQuIMogl7ox2XDfWkOTOpeassH7vRsly-TfO2paU9M5Xa_dG3N7eQG5QvgX46OxyxKnwcNed2jM-_pdZbxCtc1QIaRAaPM4zYSXsATc/s320/P8017781.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Las mujeres lavando a orillas del Lago Chad</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div style="text-align: justify;">
La huida precipitada de la multitud fue aprovechada por una tercera componente del comando que detonó sus bombas en un callejón de la localidad. El primer balance habla de 27 muertos y al menos 130 heridos para una de las incursiones más graves de Boko Haram en la región convertida en su principal escenario de operaciones desde hace meses.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Las orillas de este lago se han convertido en el refugio de las milicias de Boko Haram y la presencia de los radicales islamistas provocan una situación de emergencia en la región.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Lakechad_map.png" height="196" id="irc_mi" style="margin-top: 16px;" width="320" /><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
El lago Chad es un lago poco profundo que se encuentra situado en la frontera entre Chad, Niger, Nigeria y Camerún </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En 1964, el Lago Chad tenía una superficie de agua de 25.000 km2. En 2009 había descendido a 2.500 km2. El incremento de la temperatura, unido a la escasa profundidad de las aguas que facilita una mayor evaporación, unido a la presión humana sobre los recursos hídricos hacen que progresivamente su superficie vaya mermando. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8vs_HGcXuR7qHWWQ_8qlnWpdW97QPmRHjoqhR5CvhEQtn7FAvoncrlmX4oN9skGsu_KUi2vMygtJD3NyBJhGP18lPvmglUL4lBvcmE7u8khIorJqfyPaBHO79tRTFj97BNA36CSTxK4nQ/s1600/P8017793.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8vs_HGcXuR7qHWWQ_8qlnWpdW97QPmRHjoqhR5CvhEQtn7FAvoncrlmX4oN9skGsu_KUi2vMygtJD3NyBJhGP18lPvmglUL4lBvcmE7u8khIorJqfyPaBHO79tRTFj97BNA36CSTxK4nQ/s320/P8017793.jpg" width="240" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mujeres de la isla de Kofia fregando los platos</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyn2-9QMccbqbYZm13doNqvVm3xPJyCxnyJHjn8XzhSYlJzV6K320HyA__iFa5X5wcH-qUhzqIbNAPhx3qALooJT0a9CLZKHpaNuRjJYnmG60XNSVoLqhs8L49c0bucXOdV05WWPJYBtIW/s1600/P8017787.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyn2-9QMccbqbYZm13doNqvVm3xPJyCxnyJHjn8XzhSYlJzV6K320HyA__iFa5X5wcH-qUhzqIbNAPhx3qALooJT0a9CLZKHpaNuRjJYnmG60XNSVoLqhs8L49c0bucXOdV05WWPJYBtIW/s320/P8017787.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVFYXA6tNO_NRH16oqUTKpU_PBQMqHO3LMM6ccxooiwYW9tmCDqnFyK4os0YNVhLcTVar10ilHcr8EiJ8RneDGG4wWFqRtaq4wtinKh9Tnylntiv1zEiuMpW0IhOkFUwttwlp9GgheE1HC/s1600/P8017871.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVFYXA6tNO_NRH16oqUTKpU_PBQMqHO3LMM6ccxooiwYW9tmCDqnFyK4os0YNVhLcTVar10ilHcr8EiJ8RneDGG4wWFqRtaq4wtinKh9Tnylntiv1zEiuMpW0IhOkFUwttwlp9GgheE1HC/s320/P8017871.jpg" width="240" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Tuve la suerte de poder llegar a la isla de Kofia, en pleno centro del lago y quizás ser de los últimos occidentales que han podido pasearse por sus orillas y conversar con sus gentes. Fue muy complicado llegar al Lago, atravesando una zona desertica y con unas temperaturas de casi cincuenta grados. Dormimos en una misión católica que ya habia sido abandonada por un sacerdote español que ya mayor se habia vuelto a nuestro país.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En el 2011 hice estas fotos en la isla de Kofia, en el centro del Lago Chad. La isla de Kofia es un lugar de mercadeo donde se acercan vendedores de los países que hacen frontera con el Lago. La verdad es que los niños se volvían locos al ver a una blanca.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0KD-2Z_rtjlr86Yr0R3vQ087AXW75cwxgMGT9GuTd5Hoo9z-fuEPcnj1_8mygsI2zDSMGJsDKdpyNiMYievQlJLid7AQ8baGz3oJJHsM7Vp9DL_6IkEc4G0AwqvICPuuENL3mrqAU4cxL/s1600/P8017827.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0KD-2Z_rtjlr86Yr0R3vQ087AXW75cwxgMGT9GuTd5Hoo9z-fuEPcnj1_8mygsI2zDSMGJsDKdpyNiMYievQlJLid7AQ8baGz3oJJHsM7Vp9DL_6IkEc4G0AwqvICPuuENL3mrqAU4cxL/s320/P8017827.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
El pescado ahumado que se vendía en uno de los mercados donde se han inmolado este sábado tres mujeres<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9BnYcAALQdhpIyUTKHN-x0ZNJV1Fg6GkFo7YJ8YP_Z2Teo6fsixjpYFSw1q7UfOiRHtVp5ekSfMtEu_rZiIRhj6P-VqewALTlqBQ0emgkIGvajECxdJG3PvXN9WVOvEb0ceWi7lWgz7H5/s1600/P8017835.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9BnYcAALQdhpIyUTKHN-x0ZNJV1Fg6GkFo7YJ8YP_Z2Teo6fsixjpYFSw1q7UfOiRHtVp5ekSfMtEu_rZiIRhj6P-VqewALTlqBQ0emgkIGvajECxdJG3PvXN9WVOvEb0ceWi7lWgz7H5/s320/P8017835.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
Las orillas del lago muy cerca del mercado<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX0lzT7yP9QRZH9fIS6VcjoRGYAOoky0JncXUaxgf8xKYafInHmOXIRaat0_nuD3VBltuXZhBFCyjcLV7EqwwQqUha65GQapyzmAzurzMGzL5RSqeLEuNscvfTlSJRDqYOSmpK4NMA32Pq/s1600/P8017841.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX0lzT7yP9QRZH9fIS6VcjoRGYAOoky0JncXUaxgf8xKYafInHmOXIRaat0_nuD3VBltuXZhBFCyjcLV7EqwwQqUha65GQapyzmAzurzMGzL5RSqeLEuNscvfTlSJRDqYOSmpK4NMA32Pq/s320/P8017841.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
La vida del mercado. Dos hombres retocándose la barba<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVkXr3_gje085T7ONla98oTsfMRUanQonj25H46PL5x8a-5lTkddJAhw316heH2y5M9Lvi41F6zrgqm2kmWpYUEauIQmRn0ZUXOd77toIUQSsswDZ4aMoluHDTB1KeqLDyF1LyIHH-e-tW/s1600/P8017852.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVkXr3_gje085T7ONla98oTsfMRUanQonj25H46PL5x8a-5lTkddJAhw316heH2y5M9Lvi41F6zrgqm2kmWpYUEauIQmRn0ZUXOd77toIUQSsswDZ4aMoluHDTB1KeqLDyF1LyIHH-e-tW/s320/P8017852.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYlWZ8UiWogApgVBAEESc1hWxkHt-5KN-cuZBx_39Q_ESlAQjfU0dTCZMn0tpDB33Mkm5GCiGri4EUVO-F6X8k9T_dBHSEM7g0Ipe-yZprdriHhcvoCBYpbtyYdnvzqhVf0_Rhn0SLIMSX/s1600/P8017856.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYlWZ8UiWogApgVBAEESc1hWxkHt-5KN-cuZBx_39Q_ESlAQjfU0dTCZMn0tpDB33Mkm5GCiGri4EUVO-F6X8k9T_dBHSEM7g0Ipe-yZprdriHhcvoCBYpbtyYdnvzqhVf0_Rhn0SLIMSX/s320/P8017856.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Este ataque ha sido precedido por otros atentados contra las poblaciones de los territorios insulares y las riberas de este lago. El pasado mes de octubre, el asalto de los yihadistas a un mercado y un campo de refugiados, en la orilla chadiana, se saldo con 30 victimas mortales. También se han producido otros ataques contra las pequeñas aldeas y campamentos militares de la zona. Niger, uno de los objetivos de esta ofensiva, evacuo a las comunidades en su ámbito de control y considera esta zona como zona de guerra. El gobierno de Chad ha tenido que asumir una medida parecida poco después.</div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihBM986CZiHtF2sEdoKskqaCCrVBGQUL93hzGFAE9KD33aK3dnQ2vrgXzwEXK4x1mOlcy_7rikyZR4Hww_oPLexYuKy3hSmEx00ONP4EDtnesJxvLTddTkoL7WMtwVNhfxaiCz12DVGMom/s1600/P8017816.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihBM986CZiHtF2sEdoKskqaCCrVBGQUL93hzGFAE9KD33aK3dnQ2vrgXzwEXK4x1mOlcy_7rikyZR4Hww_oPLexYuKy3hSmEx00ONP4EDtnesJxvLTddTkoL7WMtwVNhfxaiCz12DVGMom/s320/P8017816.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Una clase en la isla de Kofia, niños a un lado, niñas a otro</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyKfDjhRhBjzazXYI03kDM8JXUyYI4q7uHjqhFhPsfR4P-QguFOPDg_GGnsUw7ErezrSUHKLls3R9YvPL1foQOCuvg98ApeYjEZTCuclk1SjzmOfjImb8tspnXJMd2r8KbNExxIZxpUNXk/s1600/P8017829.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyKfDjhRhBjzazXYI03kDM8JXUyYI4q7uHjqhFhPsfR4P-QguFOPDg_GGnsUw7ErezrSUHKLls3R9YvPL1foQOCuvg98ApeYjEZTCuclk1SjzmOfjImb8tspnXJMd2r8KbNExxIZxpUNXk/s320/P8017829.jpg" width="240" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Una niña haciendo sus deberes en la isla de Kofia</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwqAwULLYm2C0SJ3KzMAlATzvyha935FmdtpvrUBSTmS9mdLvujpYvwDCweLkIkFvHG-Ltlk-MeqmqjavbEp__PONlGfUp8XMw19AahR_qkjT6HAIzsuR8x5_ViLPM9rCzX7Pbwrft4Nkv/s1600/P8017882.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwqAwULLYm2C0SJ3KzMAlATzvyha935FmdtpvrUBSTmS9mdLvujpYvwDCweLkIkFvHG-Ltlk-MeqmqjavbEp__PONlGfUp8XMw19AahR_qkjT6HAIzsuR8x5_ViLPM9rCzX7Pbwrft4Nkv/s320/P8017882.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Un pueblo a orillas del Lago de camino a la isla de Kofia</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRRhVFx84SMGAUBrAFaYDq9M1rlRJ-Ff_t-i7ktb4MpxaCt6CstXImK77UbvfvOAvxTE_xDmfA097LRnSkj1EHAJIKvehyphenhyphenu5SBmSWHg7RWrIdUfZtx6uoCIoxEgRkq17ZiagalOlU1rhyphenhypheng/s1600/P7317754.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRRhVFx84SMGAUBrAFaYDq9M1rlRJ-Ff_t-i7ktb4MpxaCt6CstXImK77UbvfvOAvxTE_xDmfA097LRnSkj1EHAJIKvehyphenhyphenu5SBmSWHg7RWrIdUfZtx6uoCIoxEgRkq17ZiagalOlU1rhyphenhypheng/s320/P7317754.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Las orillas del Lago llenas de basura</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
La extensión del Lago, su vegetación y la marginación que ha sufrido por los gobiernos de Nigeria, Niger, Chad y Camerún, países limítrofes del lago ha hecho que se haya convertido en santuario de extremistas, desalojados del estado nigeriano de Borno. Estos grupos están sembrando de pánico las orillas del lago. </div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-84625202706283498772015-12-07T12:41:00.000-08:002015-12-09T11:49:24.574-08:00LA MILICIA ISLAMÍSTA BOKO HARAM<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;">
<a href="http://www.larioja.com/internacional/201512/07/milicia-islamista-boko-haram-20151207004402-v.html">BOKO HARAM ASESINA A 27 PERSONAS EN LA ISLA DE KOFIA EN EL LAGO CHAD</a><br />
<br />
<a href="http://okdiario.com/internacional/radiografia-de-boko-haram-la-faccion-mas-radical-del-estado-islamico-32791" style="text-align: start;">RADIOGRAFÍA DE BOKO HARAM</a></div>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;">
Boko Haram es la rama africana del Estado Islámico. Aunque
su sede principal se asienta al norte de Nigeria, cada vez tiene más presencia
en los países limítrofes como Niger, Camerún y Chad.<o:p></o:p><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQPguFYKACBDv6jAYDd74apdfZGRwELttVUrxR8Hx409636vnGObr16d84XnBD05fi8fhNlbNwG8-hqQ-MU56zto91v6Wfg9KraJ9_MleiowJ96oVlWlUHhIj9KXW7UFs-5KBqehCfCnBz/s1600/P8094692.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQPguFYKACBDv6jAYDd74apdfZGRwELttVUrxR8Hx409636vnGObr16d84XnBD05fi8fhNlbNwG8-hqQ-MU56zto91v6Wfg9KraJ9_MleiowJ96oVlWlUHhIj9KXW7UFs-5KBqehCfCnBz/s320/P8094692.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
A pesar de la violencia sin medida por el proclamado Estado
Islámico, no es el grupo terrorista que más muertes ha provocado en el 2014.
Boko Haram, la organización yihadista activa en Nigeria, Camerún y Chad es el
causante de 6644 asesinatos, según el Índice Global de Terrorismo 2015.</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9EWst47vrik1bIcqo6VBrwPhgF9o0a-va-6wi8JxwB8UBigu3DupjNEKSVGw8ivNL1IZz7SIYdfS0NZv1MjwYU8wq4TakcFBvH84rIhmCh66e1pSmOIJ9A4He1xYSgLwfAa-ut6PbKoXt/s1600/P8064450.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9EWst47vrik1bIcqo6VBrwPhgF9o0a-va-6wi8JxwB8UBigu3DupjNEKSVGw8ivNL1IZz7SIYdfS0NZv1MjwYU8wq4TakcFBvH84rIhmCh66e1pSmOIJ9A4He1xYSgLwfAa-ut6PbKoXt/s320/P8064450.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Al
Estado Islámico se le atribuyen 6073 muertes en el mismo periodo del año. Boko
Haram es todavía más violento y cuenta con un espectacular incremento de
combatientes adheridos a sus filas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Nigeria desde 2014 ha sido el país más castigado por el
terrorismo muriendo 5662 personas por encima de las 3.532 de Iraq y los 1.391
de Afganistan.</div>
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Boko Haram declara la guerra santa al gobierno nigeriano en 2009 y desde entonces lleva a cabo una campaña de violencia en el país africano y sus vecinos. En el 2014 Boko Haram lleva a cabo 453 ataques, un incremento del 300% de muertes en comparación con 2013.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR76y7o2jdFnIF9XsuGBUKVk8jGVgZT6xWU38aBRcFTw_JMhmxdVYzJ9Xx9CFNQQcY4S0bzyL1uyz7p46aFki3yHH-9HGgA_4QAvN1ZQ4XICJLPx_F43WHYLVKrlqNN3zBiQOPya4tTgX_/s1600/P8074621.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR76y7o2jdFnIF9XsuGBUKVk8jGVgZT6xWU38aBRcFTw_JMhmxdVYzJ9Xx9CFNQQcY4S0bzyL1uyz7p46aFki3yHH-9HGgA_4QAvN1ZQ4XICJLPx_F43WHYLVKrlqNN3zBiQOPya4tTgX_/s320/P8074621.jpg" width="320" /></a></div>
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Los niños son los que sufren más la violencia de los terroristas. Hay 500.000 niños desplazados de sus hogares por la actividad de Boko Haram, según Unicef. El total de menores que ha tenido que dejar el lugar donde nació a causa del yihadismo asciende a mas de un millón en el último año. De ellos, mas de 23.000 deambulan sin compañía ni tutela de ningún adulto. Boko Haram cada vez utiliza mas a las mujeres y niños para realizar sus atentados mediante inmolación.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Los trabajos forzosos, el matrimonio con milicianos, las violaciones constituyen el principal adoctrinamiento de Boko Haram. Desde 2013, estos asesinos han secuestrado a 500 mujeres.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Su lider se llama Abubakar Shekau, nigeriano de 41 años. Se dio a conocer en mayo de 2014, al reivindicar el secuestro de más de 200 niñas en el norte de Nigería.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Abubakar fue instruído por un clérigo musulmán antes de trasladarse a Maiduguri, capital del Estado de Borno en Nigería. Allí conoció a Mohamed Yussuf, fundador de Boko Haram en 2002.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yussuf murió en 2009 en una acción del ejercito nigeriano. Shekau apareció un año más tarde, autoproclamándose lider de esta organización</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Estos son los niños del norte de Nigeria</b>. Los niños que ahora deambulan solos por los estados del norte de este magnifico país.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Las fotos las hice en la Nigeria musulmana donde ya empezaba a actuar Boko Haram en el año 2010.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Estas niñas me miran con sorpresa y cierta desconfianza porque no estaban acostumbradas a ver a una mujer blanca hacer fotos ni a recorrer su espacio. Son las niñas que ahora se están inmolando en los mercados del norte de Nigeria, Camerún o Lago Chad.</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgq6ILXdhZRsZYQlUC1YbOhXXZiXBOMxDw0VddEs6gEK42ENRq-oHzV8paDFpPQfxn_o7dY1qhrY2Ei8Bx7AIrmLxXgxJ_mvU-3EhlvlV9Aww7TS4muKqn90cGhNPrsAQU81FMYme0E3lzJ/s1600/P8064464.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgq6ILXdhZRsZYQlUC1YbOhXXZiXBOMxDw0VddEs6gEK42ENRq-oHzV8paDFpPQfxn_o7dY1qhrY2Ei8Bx7AIrmLxXgxJ_mvU-3EhlvlV9Aww7TS4muKqn90cGhNPrsAQU81FMYme0E3lzJ/s320/P8064464.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLv3zPhKLckYqgkxjmJW1LBK23J-5IDxCfgi_kOLyttzo3PCBLFelop6CuF72Z4YyBUUecKnr3Wx8gm70D3mm8ViKuhoBB5PbTSja_la1pbeMVp6AMHxYGdkdWuDoHwVlrT6jCdfmVBINY/s1600/P8064533.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLv3zPhKLckYqgkxjmJW1LBK23J-5IDxCfgi_kOLyttzo3PCBLFelop6CuF72Z4YyBUUecKnr3Wx8gm70D3mm8ViKuhoBB5PbTSja_la1pbeMVp6AMHxYGdkdWuDoHwVlrT6jCdfmVBINY/s320/P8064533.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJmL56AxuvjbJnP5cWSQ1X_TyJiPV-C1tx3fVjMbQq3qo3AjYh_MjduDtO1Y_Oe9Id41J7TJ2RmJDtmJkIFSgEvin3grGRkhlaeTC6viiS061GHAbIf1GM9jFDOiuAiKOD-wj18Ch749VG/s1600/P8064469.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJmL56AxuvjbJnP5cWSQ1X_TyJiPV-C1tx3fVjMbQq3qo3AjYh_MjduDtO1Y_Oe9Id41J7TJ2RmJDtmJkIFSgEvin3grGRkhlaeTC6viiS061GHAbIf1GM9jFDOiuAiKOD-wj18Ch749VG/s320/P8064469.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIhy8OeW4llxGUPbugNPikXK0a6U2Zm2LVzmdAe4rnmdpPriISXvWs_TF4PNTxNa8AD60BXf7Qn9Fvio0OH8DDDs0zQhzqAC8XsD7tyau3MNPYTd6EyTJ6H5dFL_R_HCwZZIsCbZSJH4bx/s1600/P8064478.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIhy8OeW4llxGUPbugNPikXK0a6U2Zm2LVzmdAe4rnmdpPriISXvWs_TF4PNTxNa8AD60BXf7Qn9Fvio0OH8DDDs0zQhzqAC8XsD7tyau3MNPYTd6EyTJ6H5dFL_R_HCwZZIsCbZSJH4bx/s320/P8064478.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ4c2-hdKKlUnAfLzPZsGhWqy2Km1CzrWU9mA24JYlPN97DNjOoSml3rAIg487WgbdPnYWV-FBoN3P0CrN4hWHcpeW0Fd7MRUDXUfftx1UcQXUmqlV6Lq4vT34bx5M1vGcdLoH4HpHFzn6/s1600/P8064529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ4c2-hdKKlUnAfLzPZsGhWqy2Km1CzrWU9mA24JYlPN97DNjOoSml3rAIg487WgbdPnYWV-FBoN3P0CrN4hWHcpeW0Fd7MRUDXUfftx1UcQXUmqlV6Lq4vT34bx5M1vGcdLoH4HpHFzn6/s320/P8064529.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWfPV6Cdb3RvHAoxnm7cfhCBUaLlpKRvRWd-L3xVo8ff874IlplleGwAgpVyfac_9PTVQyZPAw4pnZeXkVHXbotzBlrcJIRtPXDZZEbjqgp_1QNo_AonRbnGFsh7JV5GrD77FHMNkCufXG/s1600/P8064530.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWfPV6Cdb3RvHAoxnm7cfhCBUaLlpKRvRWd-L3xVo8ff874IlplleGwAgpVyfac_9PTVQyZPAw4pnZeXkVHXbotzBlrcJIRtPXDZZEbjqgp_1QNo_AonRbnGFsh7JV5GrD77FHMNkCufXG/s320/P8064530.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip52TJtqAukiiubeXX8ldggCSqBL_Ff48ECnOq9z3wJJysR8DwIaegIx3wuK_q1cK41V_TleoChp86qnc7-QcwoIgkvC2-gm1e0t9UTxbg6dVGdP3LteqZWcKs8lbOpk5pH-gDff0Zj3UN/s1600/P8064531.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip52TJtqAukiiubeXX8ldggCSqBL_Ff48ECnOq9z3wJJysR8DwIaegIx3wuK_q1cK41V_TleoChp86qnc7-QcwoIgkvC2-gm1e0t9UTxbg6dVGdP3LteqZWcKs8lbOpk5pH-gDff0Zj3UN/s320/P8064531.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrd-5clG3X1dLj6uLU1WWvdUiKui1QujUDv3T9Xmt7gbD-I29M0P9_uO8XlpoHRxRjCLyXdo0g_iVboJvlvNVw0N21WYdBPw7hlH_SV6QnGleKJMQiHUUzNtydNS3L_KInPwOGv41rbkw9/s1600/P8084666.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrd-5clG3X1dLj6uLU1WWvdUiKui1QujUDv3T9Xmt7gbD-I29M0P9_uO8XlpoHRxRjCLyXdo0g_iVboJvlvNVw0N21WYdBPw7hlH_SV6QnGleKJMQiHUUzNtydNS3L_KInPwOGv41rbkw9/s320/P8084666.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Decenas de mujeres y chicas secuestradas por el grupo terrorista relatan su calvario</div>
<div style="text-align: justify;">
Trabajos forzosos, conversiones al Islam, matrimonios con milicianos o violaciones son algunos de los abusos más frecuentes que las mujeres y chicas secuestradas por Boko Haram sufren mientras están en cautividad. Human Rights Watch recoge en un informe los testimonios de medio centenar de victimas que lograron escapar de los campamentos que el grupo islamista tiene repartido en varias áreas del noroeste de Nigeria.</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIKWGO-Byopr__4pGKTGQUkoCuztTecmsIWlvbo1Ns27q6VdG2NfIbbtdaUC5vsMoMM7jqav8w-5EoL8-9nYfFjmlPScdSuIUYgEhcowOyz74iBQUG24YfT_ChA9wUp6c-tUH4Oe0YGm2_/s1600/P8064554.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIKWGO-Byopr__4pGKTGQUkoCuztTecmsIWlvbo1Ns27q6VdG2NfIbbtdaUC5vsMoMM7jqav8w-5EoL8-9nYfFjmlPScdSuIUYgEhcowOyz74iBQUG24YfT_ChA9wUp6c-tUH4Oe0YGm2_/s320/P8064554.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Boko Haram ha secuestrado a unas 500 mujeres y chicas, aunque esta práctica se ha intensificado desde que el Gobierno nigeriano impusiera el estado de emergencia en Borno, Yobe y Adamawa, las zonas de mayor actividad de los milicianos.</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQg5poR6mGktQKyvVZGqQk3b851n1OFtJCK6AhI2w00elSIbJ0L2DiLJ1exDo-CK80uX2sgwZcsDadp80uidRtxUcmvzuqLFA3Ag4_6bZBfjInXZ9khtsOj9m4WE8XS5eH-QHb_Zk5o-lo/s1600/P8094687.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQg5poR6mGktQKyvVZGqQk3b851n1OFtJCK6AhI2w00elSIbJ0L2DiLJ1exDo-CK80uX2sgwZcsDadp80uidRtxUcmvzuqLFA3Ag4_6bZBfjInXZ9khtsOj9m4WE8XS5eH-QHb_Zk5o-lo/s320/P8094687.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Los secuestros al principio eran una represalia por las detenciones masivas de familiares de milicianos y miembros de Boko Haram. Sin embargo, la facilidad con la que llevaban a cabo los ataques hizo que se plantearan utilizar los secuestros masivos como una forma de ganar atención mediática y al mismo tiempo imponer su rechazo a la escolarización de las mujeres. </div>
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="background: white; color: #1a1a1a;"><br /></span>
</div>
</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-2923224370765829102015-11-24T08:48:00.000-08:002015-11-24T08:50:53.875-08:00La Isla de Mozambique<a href="http://elviajero.elpais.com/elviajero/2014/05/22/actualidad/1400766802_294642.html">La Isla de Mozambique</a><br />
<br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-88578485300234755972015-11-24T08:42:00.000-08:002015-11-24T08:52:00.967-08:00Mercados para perderse en Maputo<a href="http://elviajero.elpais.com/elviajero/2015/11/23/actualidad/1448278958_803374.html">Mercados para perderse en Maputo</a><br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-76393222509575520572015-09-16T10:11:00.002-07:002015-09-18T17:05:23.840-07:00Así de dura es la vida de los albinos en el África Negra. Este verano en Mozambique pude leer en un periódico local que en los últimos cuatro meses habían desaparecido cinco albinos. Esta foto la hice hace un mes. Este chico albino va vendiendo entre los coches de una calle de Maputo.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ_8zPTHbMN4KkuE_TPkkb2iG_8-3YlB5wKw44CAomsYKsC7Zm_qcH8B-XFummaQXuMCRjyCcMMHJp3dyxty-zHjpQezXr3VcBhq4qC0AyRmuBQvMH8rjzCLINQG0fGVYU4B-sYVGa2tF6/s1600/P8140854.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ_8zPTHbMN4KkuE_TPkkb2iG_8-3YlB5wKw44CAomsYKsC7Zm_qcH8B-XFummaQXuMCRjyCcMMHJp3dyxty-zHjpQezXr3VcBhq4qC0AyRmuBQvMH8rjzCLINQG0fGVYU4B-sYVGa2tF6/s320/P8140854.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<span style="text-align: justify;">El último episodio fue abortado por la polícia en Nampula donde siete malechores entre congoleños y mozambiqueños trataban de negociar la venta de un albino raptado en la provincia de Niassa. Cuando la polícia le liberó ya le habían cortado el cabello, Iba a ser vendido por 1.000.000 de meticales Los secuestradores dicen que sólo iban a vender su cabello por un millón pero otras fuentes dicen que un empresario local había comprado su cuerpo porque con sus órganos hacen fetichismo y amuletos. Se considera que las partes del cuerpo de un albino sin melanina dan suerte y las personas que las llevan se vuelven ricas.</span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTdoacJnEDOyf1PQjl3vCDdxTeClK9bR_PM6cyCRcJs2pDQ0a7t38Ba1UkJv2rHkzZdi2rI7OclWr5EVMz2jLLI79ycYazOJiygtpDqIn8NMVYXvlTafZjs_iMePnky9-HI_9BOT3MKG2R/s1600/P8100607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTdoacJnEDOyf1PQjl3vCDdxTeClK9bR_PM6cyCRcJs2pDQ0a7t38Ba1UkJv2rHkzZdi2rI7OclWr5EVMz2jLLI79ycYazOJiygtpDqIn8NMVYXvlTafZjs_iMePnky9-HI_9BOT3MKG2R/s320/P8100607.jpg" width="320" /></a></div>
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Esta fotografía también es de hace un mes en Vilanculos (Mozambique). Es una chica albina paseando sola por las calles. Me pareció raro porque los albinos suelen ir acompañados de familiares o amigos sobre todos por el riesgo que significa pasear solos.<br />
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Este chico jugaba con sus amigos por las calles de Maputo tan solo hace unos días.<br />
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<a href="http://elpais.com/elpais/2015/09/11/planeta_futuro/1441973721_612894.html">http://elpais.com/elpais/2015/09/11/planeta_futuro/1441973721_612894.html</a></div>
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Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-39027927658145267372015-09-06T10:43:00.000-07:002015-12-09T08:04:15.028-08:00RECORRIENDO MOZAMBIQUE EN 20 DIAS<div style="text-align: justify;">
<h3>
<span style="color: #674ea7; font-family: "times" , "times new roman" , serif; font-size: small;"><b>EXISTEN TRES TIPOS DE HOMBRES, LOS QUE ESTÁN VIVOS, LOS QUE ESTÁN MUERTOS Y LOS QUE SURCAN LOS MARES. (PLATÓN) </b></span></h3>
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24 de julio (Madrid-Maputo)</div>
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Nuestro avión de las líneas etiopes sale a las ocho y media de la tarde. Nos vamos preocupados porque Xaquin tiene una contractura en la espalda y nuestro viaje es complicado, duro y de resistencia. Esperemos que en unos días se encuentre mejor y no sea su espalda un obstáculo. El año pasado en el Congo Brazaville le picó una supuesta mosca que nos hizo quedarnos en Kinshasa todo el tiempo por si las cosas se ponían mal, poder salir para España rápidamente.<br />
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Nunca he volado con las líneas etíopes. Volar es un acto de superación que hago en cada viaje después del accidente que tuvimos volviendo de Teheran. Me dije a mi misma que no iba a dejar de conocer el mundo y viajar que es mi gran pasión pero volar me da miedo. Nunca lo voy a superar. Me empieza un sudor frío y cualquier movimiento, sonido, vibración me parece que es el último. Ayer en la fiesta de despedida de Mavi, alguien me dijo que las etíopes son seguras.<br />
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Tengo ganas de recorrer Mozambique. La verdad es que hubiera preferido volver al Congo de nuevo. La fascinación que me produjo el grande de los grandes no es comparable a nada. Nigería es el único país del África Negra que conozco que se le puede parecer en algo. Sin embargo, el Congo me supo a poco. Un país extremadamente complicado y peligroso. El Congo es incomparable hasta para albergar los insectos más desconocidos del planeta. No daba tiempo a sacar el visado para este viaje. Mozambique es la opción que hemos elegido. Ya conocemos Maputo. Estuvimos hace seis años, pasando de forma un tanto pirata desde Sudáfrica. Ahora vuelvo a este gran país con muchas expectativas. El país es grande y tiene pocas carreteras. De momento solo tenemos claro, subir en avión al norte del país e ir bajando ya veremos como y por donde.<br />
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Tras una escala en Roma, volamos a Addis Abeba. El vuelo no ha sido malo aunque son muchas horas, Todavía nos espera otro vuelo a Maputo.</div>
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Acabo de conocer a Elena. Vuelve a Maputo tras unas vacaciones en su tierra, Bilbao. Es una cooperante española que trabaja en una ONG valenciana. En el avión va a nuestro lado. Su ONG trae a especialistas en obstetricia y pediatría españoles que forman a los médicos locales para que puedan atender a las mujeres y bebes pudiendo evitar las tremendas tasas de mortalidad que hay entre las parturientas. Elena cuenta que las mujeres en Mozambique mueren con mucha frecuencia al dar a luz. Se mueren en el parto y después del parto. Lo llaman las tres demoras, la primera, la mujer avisa tarde de que ya se encuentra de parto, No puede ir sola al hospital, la tienen que acompañar o su marido, su padre, no puede ir con cualquiera. Si hay un problema, dificulta su solución y es posible que antes haya ido a un brujo local a pedir ayuda. Elena está conmocionada porque se acaba de morir en el parto la mujer de un compañero de trabajo. Hacia unos meses había estado en su boda. Todavía nadie les ha explicado la razón.</div>
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Elena fue voluntaria en Juarez (Mexico) durante un año, después trabajó con los salesianos y ahora con esta ONG. Me dice que no cree que vuelva a España porque tras estos años cuando ahora vuelve a Maputo desde Bilbao siente que vuelve a casa. Se ha enamorado de un mozambiqueño y ya se han comprado un terreno y han empezado a construir una pequeña casa, quiere tener un huerto y cultivar mandioca. África la ha atrapado y ya no quiere volver, Quiere formar una familia en Mozambique.<br />
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Nos hemos instalado en una especie de albergue, un backpackers. Maputo es muy caro. El sitio es un hostel lleno de gente de todos los países. Es un lugar bonito y alegre lleno de vegetación frondosa, exuberante con mucho color y cierto aire decadente y africano. Tiene un ambiente variado, ameno y divertido. En el centro, el jardín de donde salen las habitaciones. Nos han dado una alcoba muy sencilla y básica con mosquitera y baño privado bastante cara para ser un hostel. Impensable hace seis años. Maputo ha cambiado. Se está convirtiendo en una capital africana muy cara. Lleva camino de convertirse en una Kinshasa o Luanda donde se hace inviable sobrevivir a un europeo de clase media como nosotros. En Maputo ahora hay gas y petróleo. </div>
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Estamos agotados, dedicamos la tarde a reencontrarnos con Maputo, apenas reconozco la ciudad. Ha cambiado mucho en seis años. En las calles hay muchos edificios en construcción, grúas y obras por todas partes. Me cuesta reconocer la ciudad decadente, pequeña y llena de sabor que conocí. </div>
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26 de julio (Maputo)<br />
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El día despierta con sol y con una temperatura muy suave. Ahora es invierno y no hemos venido preparados. Necesito una cazadora y no la he traído. Desayunamos en una pastelería llena de blancos y empezamos a pasear esta ciudad. Vamos a coger una chapa o pequeño bus atestado de gente que se mueven por toda la ciudad. Paran continuamente para que la gente suba y baje, son incómodos. Se llaman chapa en Mozambique, tro-tro en Ghana, danfo en Nigeria, etc, es una forma rápida y barata moverte por la ciudad. Es el medio de desplazamiento más usado por los habitantes de Maputo. Conecta todas las zonas de la ciudad. Siempre van llenos.<br />
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La estación Caminhos de Ferro es la estación del ferrocarril. Es uno de los sitios coloniales más bellos de la ciudad. La cúpula fue diseñada por Gustavo Eiffel. Tiene un aire victoriano. Ha sido uno de los escenarios del rodaje de la película de Diamantes de Sangre con Leonardo Di Caprio.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3Iy8CvqOLvaZCSmtU7aq6wZXPlI05N78Hu-5dujD4TApXCEUe5l6O0T69ytjXyhF4a96R1Nzdk7VhJsVUSLOsAd-W-dqzukIk5Otf4hszPo7Di378GWPu-0RWY1tZ_0CqR5PL8RueSx8H/s1600/Estaci%25C3%25B3n+de+tren+camino+de+ferro+en+Maputo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3Iy8CvqOLvaZCSmtU7aq6wZXPlI05N78Hu-5dujD4TApXCEUe5l6O0T69ytjXyhF4a96R1Nzdk7VhJsVUSLOsAd-W-dqzukIk5Otf4hszPo7Di378GWPu-0RWY1tZ_0CqR5PL8RueSx8H/s320/Estaci%25C3%25B3n+de+tren+camino+de+ferro+en+Maputo.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">La estación Caminhos de Ferro</span></td></tr>
</tbody></table>
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Maputo todavía es una ciudad que enamora, bellisima, decadente, colonial con muchísimo sabor. Su nombre en la época colonial era Lourenço Marques. Sus calles están llenas de casas coloniales fabulosas repletas de una vegetación exuberante.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcyuaC_-EuLkJLk6FIELd8Z4rPBAuHhPjlxrMC2dSmt63B1nUNJNdrKIM-OzkPXfUKU3384FKhKRO__ulLrTMls8KhmrsDibEV6iBkqQL4v4_UZ94tavaiGbm7ASFMowNcNGHV4jbdg67E/s1600/P8130786.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcyuaC_-EuLkJLk6FIELd8Z4rPBAuHhPjlxrMC2dSmt63B1nUNJNdrKIM-OzkPXfUKU3384FKhKRO__ulLrTMls8KhmrsDibEV6iBkqQL4v4_UZ94tavaiGbm7ASFMowNcNGHV4jbdg67E/s320/P8130786.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mercado Central de Maputo</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCoVXL4bKCuaRIhmL9ffRALJzV18GStdviwKlaRc6D3l-lyhq2ty_m8uVRpDOMGtHko6nTNnue8lVuGFcLsMhjEfNn4U4xmGxyXVUT7FO-GgW2J7ZCKbOVWbfp1ezniE0DrddTSBOjHiAL/s1600/P8130787.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCoVXL4bKCuaRIhmL9ffRALJzV18GStdviwKlaRc6D3l-lyhq2ty_m8uVRpDOMGtHko6nTNnue8lVuGFcLsMhjEfNn4U4xmGxyXVUT7FO-GgW2J7ZCKbOVWbfp1ezniE0DrddTSBOjHiAL/s320/P8130787.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Vendedores en las calles de Maputo</td></tr>
</tbody></table>
Tiene una estructura muy rectilínea. El país alcanzó la independencia el 25 de julio de 1975. El primer presidente fue Samora Machel, abrazando la órbita soviética. Numerosas calles de Maputo tienen nombres como Lenin, Mao Tse Tung, etc.</div>
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Es domingo y la ciudad está vacía. No tiene el pulso de un día corriente lleno de gente. En general, los domingos en el Africa Negra hay que dejarlos para viajar. Las ciudades cambian, se quedan desiertas. Todo está cerrado. No tiene la vida ni el latido diario. Lo único que se ve por las calles son hombres y mujeres arreglados de punta en blanco para desplazarse a las iglesias protestantes, católicas, calvinistas, etc. Hemos intentado acercarnos a alguna misa. En África es una experiencia única porque son fantásticas. La gente canta, baila, entra en extasis o delirio. Los predicadores gritan, articulan, gesticulan hasta la exageración. Una misa se convierte en una locura africana. En algunos países sorprende que un blanco entre en su iglesia. Como lo consideran una deferencia hacía ellos, te intentan subir al altar para mostrarte a todo el mundo. En Kinshasa durante una misa evangelista con 12.000 personas, todas de color, intentaron subirnos con el predicador. Logramos escabullirnos y evitar subir al presbiterio sin ofender mucho al personal. Estas son las maravillosas cosas de Africa. Al africano le encanta que te intereses por sus cosas, por su historia, sus lugares, su cultos, su vida. Al africano le gusta que no pases como un turista sin mirar, sin conocer. Le gusta que le preguntes que te intereses por su existencia.<br />
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Comemos un bocadillo de sardinas en el hotel. La tarde para saborear Maputo, acercardonos al Océano Índico. Vamos a cenar en un restaurante que está en un jardín precioso saboreando un bacalao. Mozambique es colonia portuguesa y su comida es un mezcla de la tradición de Portugal y las especias del país. Una mezcla como siempre deliciosa.</div>
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27 de julio (Maputo-Pemba)</div>
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Cogemos un vuelo interno a Pemba porque las distancias en este país son inabarcables para los veinte días que tenemos. El aeropuerto de Maputo ha cambiado, da mil vueltas a cualquier aeropuerto europeo. Se nota que recibe a las fortunas más importantes del mundo que acuden a las paradisiacas playas del Índico donde se encuentran los mejores resort del planeta. Esta lleno de avionetas de lujo.<br />
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Mozambique ha evolucionado. Este país es irreconocible en estos seis años. Se ha convertido en un país muy caro. Esta transformación, crecimiento, desarrollo en el nivel de vida de la que solo disfrutan una pequeña oligarquía se va a extender al resto de países africanos. Me hace pensar que volver a África se convierta en algo imposible para nosotros.<br />
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Sin embargo, se respira despilfarro como en muchos lugares de este continente donde hay gas y petroleo. El país sigue siendo tan pobre, misero y paupérrimo como siempre. Sólo unos pocos afortunados tienen acceso al lujo que trae el petróleo.<br />
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Pemba se encuentra en la provincia de Cabo Delgado. Es la región situada más al norte del país. Limita con Tanzania. Es una provincia emergente porque en los últimos años se ha encontrado gas aunque sigue siendo todavía de las más pobres de Mozambique.<br />
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El viaje transcurre con normalidad. Es fantástico ver la costa mozambiqueña desde un avión. El oceano índico en todo su esplendor.<br />
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No sabemos que ruta vamos a hacer durante estos veinte días. Mozambique es enorme y tenemos muchas dudas, imposible ver todo. La zona de Teté en el interior que limita con Zambia y Malawi no queremos dejar de verla. El cónsul nos acaba de decir que no es recomendable debido a las luchas entre la RENAMO (La Resistencia Nacional Mozambiqueña conocida como Renamo es el nombre del partido político de oposición más grande) y el gobierno de la Frelimo. Ayer hubo cerca de cien muertos entre los militares desplazados a la zona. En la prensa internacional ni siquiera una reseña.<br />
También quiero ver la provincia del Alto Zambeze, El lago Niassa o Malawi, el tercero mayor de África. Los próximos días iremos decidiendo. Ahora vamos hacía el norte del país y ya iremos viendo por donde bajar a Maputo.<br />
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Al llegar al aeropuerto de Pemba lo primero que noto es que la temperatura ha cambiado, es caliente, húmeda y africana muy distinta a la de Maputo donde ahora es invierno africano y se necesita cazadora durante la mayor parte del día. Hay que buscar un hotel y no tenemos ni idea. En un taxi recorremos cuatro hoteles y nos quedamos una guest house preciosa, escondida, discreta pero en primera línea de playa. Se llama "Umaca Nanhimbe". Los dueños son portugueses. Ella es más joven, el tiene cerca de 60 años. Vivió la etapa colonial porque fue soldado militar en la guerra de la independencia. Es sarcástico, amable, ácido y socarrón. Nos vamos a quedar aquí. Tenemos delante la bahía de Pemba que es la tercera más grande del planeta. Es absolutamente fantástica. Aquí el océano se presenta con majestuosidad. Hay dos hamacas situadas estratégicamente para ver el atardecer que tiene que ser único como lo son siempre en esta parte del continente.<br />
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Nunca he visto atardedeceres como en Sudáfrica, el cielo arde, parece que va explotar en una increible llamarada de fuego. En Mozambique también son soberbios.<br />
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Vamos a instalarnos y a darnos un baño en el océano. Mi maleta roja ya descansa en una bonita habitación frente al Índico. Hemos quedado a tomar algo con el responsable de la AECI que vive aquí desde hace dieciseis años.<br />
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La conversación con Jesús es interesante. Todas las personas que viven en África se convierten en contadores de historias asombrosas, increíbles y maravillosas. Al final hemos acabado a las tantas tras una cena los tres frente al océano.<br />
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Jesús nos explica que los makonde, tribu del norte de Mozambique son guerreros que tuvieron un papel muy importante y decisivo en la lucha por la independencia en este país. Jesús vivió con ellos mientras hacia su tesis doctoral al estilo del famoso libro "El antrópologo inocente" de Nigel Barley. Se dedicó durante un tiempo a estudiar las formas de gobierno de la etnia makonde, una de las más importantes de Mozambique.<br />
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Hablamos de proyectos, de la pobreza y miseria de este país. En esta país, las mujeres mueren al dar a luz. Hay mucho sida, una de las tasas más altas del planeta. Elena, la cooperante que conocí en el avión ya me había dicho que en el pueblo de Namapa con una población en torno a 20.000 habitantes, casi el 80% de la población son portadores de VIH. La gente no lo dice y sigue contagiando. Namapa solo tiene un hospital.<br />
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La gente muere y nadie sabe porque, se mueren sin más. La mayoría de las veces, suele ser por sida porque hay un porcentaje muy elevado de personas sin diagnosticar.<br />
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Jesús nos dice que en Pemba cuando la gente enferma y se acerca al hospital, el enfermo no pregunta que le ocurre, ni el médico tampoco se lo explica. le entrega la medicación y se la pauta, sin más conversación. Una forma más de ignorancia y de mirar a otro lado.<br />
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Hablamos de la brujería y de los hechiceros que están muy extendidos en Mozambique, incluso entre la gente que tiene estudios universitarios. Acudir al hechicero es una de las razones de las mujeres que llegan tarde a los hospitales con problemas en el parto y que se mueren. Es uno de los factores que explican la alta mortalidad al dar a luz.<br />
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También hablamos de necrofagia. En Pemba, donde vive, en los últimos años, han aparecido unos veinte cadáveres, supuestamente atacados por leones pero que las suturas y heridas no son causadas por animales sino por extirpación de órganos para rituales religiosos. Había escuchado hablar de esto en Abuya (Nigeria) a un empresario español que vive allí desde hace muchos años. La necrofagía, comer cadáveres o extirpar los órganos para hacer medicina tradicional es algo relativamente frecuente debido a que en ello creen la mayoría de los mozambiqueños.<br />
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También nos habla de las minas antipersona. Mozambique es el país de las minas antipersona. Se cálcula que hay más de 110 millones de minas repartidas en más de 64 países de África. Mozambique acaba de declararse oficialmente libre de minas antipersona. Después de 20 años de labor y más de 171.000 explosivos desactivados. Se puede decir que ha eliminado uno de los últimos resquicios que todavía quedan de la guerra civil que asoló el país durante 15 años.<br />
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Al parecer el país esta desminado aunque Jesús explica que hace poco tiempo una señora saltó por los aires en una aldea de Pemba en el mismo sitio donde había estado con unos compañeros la tarde anterior.<br />
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Me cuenta que sin darse cuenta hace unos años se metió en un campo minado y que de pronto, un individuo con escafandra a gritos le dijo que no se moviese, ¡quieto, quieto! y poco a poco, le fueron sacando del terreno utilizando el detector de minas. Nos sugiere que no nos movamos fuera de los caminos habituales y que en ningún caso, se nos ocurra, meternos en lugares marcados por señales o palos rojos alineados. Es la forma que tienen de avisar del peligro de campos de minas. Todavía es muy frecuente cruzarte con gente mutilada por las minas.</div>
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28 de julio (Pemba)</div>
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Hemos quedado con el dueño de la guest house para que nos acerque al centro. Va a declarar al Tribunal por un tema "serio" de tierras. Es un tipo interesante con el perfil de muchos expatriados de no pertenecer a ninguna parte. Dice que era músico, que tocaba la guitarra en un grupo fadista de Viana do Castelo, su ciudad natal. Lleva quince años en Pemba. La ciudad ha crecido en este periodo mucho pasando de 20.000 a 200.000 habitantes con un éxodo del campo a la ciudad. La policia mozambiqueña no deja de hacer controles de tráfico. Desde ayer, llevamos dos. El portugués con educación saluda a los polis, que nos dejan pasar y a continuación echa pestes de la negrítud. Les llama vagos, mafiosos, corruptos, sin verguenzas, chulos, truhanes, etc.<br />
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Nos deja en un sitio precioso para desayunar llamado "starfish", un lugar regentado por una blanca con mucho sabor con unas vistas maravillosas a la bahía de Pemba.<br />
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Paseamos por esta ciudad. Un grupo de mujeres con los críos a las espaldas cogen agua en un pozo. Mi presencia les hace reír. Les pregunto si puedo hacerles una foto, empiezan a posar para mi, de una en una, de dos en dos. Me gusta enseñarles en la pantalla de la cámara las fotos que les hago. A ellas, verse, las vuelve locas. Nunca se han visto y quieren más fotos para volver a verse. Se parten de risa.<br />
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Seguimos nuestro camino, bajando una gran escalera, nos vamos metiendo poco a poco en un barrio de pescadores. Es un barrio musulmán. Lo noto enseguida porque las mujeres llevan la cabeza cubierta y las niñas pequeñas también. El barrio es precioso. Se llama Paquitequete. Recorremos las callejas. Es una maravilla. La luz cae de pleno. La gente parece amable y nos deja pasear tranquilamente. Los niños juegan en la calle, las mujeres cocinan en los patios de las casas. Las chozas son de piedra, cubiertas de zinc, alguna madera las cubre. Son materiales de campo que no cuestan dinero. Esta forma de construir no la he visto por otros lugares de África. Los pescadores nos enseñan los camaroes (o gambones) que traen del mar. Otros arreglan las redes, Llega un dhow, la embarcación de vela de origen árabe, se caracteriza por su vela triangular y es un barco típico del Índico. Las utilizaban los árabes para acercarse a las costas del Índico y comerciar. Aprovechaban los monzónes para navegar. La embarcación es preciosa y parece que te remonta siglos en el tiempo. Nos hemos perdido. Este poblado es un laberinto. Un hombre nos muestra la salida.<br />
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<br />
Nuestro paseo sigue por la ciudad. Nos encontramos una escalera muy empinada con muchos escalones. Por ella bajan varias estudiantes uniformadas. Hago una foto a las chicas. Unos escalones más y llegamos al final. Nos esperan dos policías:<br />
<br />
-"Bon día" "muito calor".<br />
<br />
Los polis con cara de pocos amigos nos piden la documentación. Tranquilamente se la damos.<br />
<br />
-"Hace calor y la escalera es larga"<br />
<br />
El poli me contesta: usted ha cometido un delito. Ha hecho una fotografía a un policia y eso esta prohibido en Mozambique.<br />
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<div style="text-align: justify;">
-"oiga que yo no he hecho ninguna foto a ningún policía"<br />
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</div>
<div style="text-align: justify;">
-"callese y siganme".<br />
<br />
Aparece un policía de inmigración. Quien conozca los signos inequívocos de África ya se ha dado cuenta de que quieren dinero y que con un billete se zanja el asunto pero descarto la idea. El de inmigración dice que si hablamos portugués, le contesto que solo hablo inglés. Como ve que no vamos a soltar dinero y que no hay arreglo posible, se esfuma. Nos quedamos con los otros dos polis, detenidos.<br />
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Xaquín les dice: "vayamos pues a la comisaria". Nos ponemos en marcha recorriendo el camino hasta el cuartelillo. Intentamos no mostrar preocupación ninguna, mirando los puestos de frutas y verduras que nos encontramos durante nuestra travesía con un policía delante y otro detrás. En un momento dado, hacemos intención de hacer una foto al mar para hacer ver que el incidente no nos produce ningún miedo. Uno de los polis se enfada y amenaza con esposarnos.<br />
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Durante el camino, se cruzan con otros polícias, y les explican que van de conduçao de detenidos para nuestro asombro y estupor.<br />
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Al llegar a la comisaria, el espectáculo es absolutamente africano. Esta llena de gente, Un pobre detenido sale de una habitación llorando después de haber recibido, seguramente una paliza. Hay arrestados tirados por el suelo, esposados, a los que solo les falta los grilletes y las cadenas. Los familiares también esperan.<br />
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Un policía me ordena que me siente en un banco corrido donde hay más gente sentada, y yo le digo que no me da la gana. Empieza a vociferar como un energúmeno, yo muy brava respondo que no me sale de las narices sentarme donde me indica, que solo soy una turista.<br />
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Xaquín empieza a ponerse nervioso. Ya estoy harta de africanadas. El comisario nos dice que expliquemos que es lo que ha pasado. Le aclaramos que no hemos fotografiado a la policía y que como es posible que nos pase esto si sólo somos turistas que venimos a dejar dinero a Mozambique. Ante el peso de mis argumentos, se queda sin palabras. Nos recuerda que en Mozambique está prohibido fotografiar cualquier lugar estratégico. Le pedimos disculpas y nos dejan ir.<br />
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No es la primera vez que tenemos alguna situación de este tipo. En Tambacounda (Senegal) también estuvimos en un cuartelillo por haber discutido con el guía que nos quería cobrar más de lo acordado. En varias fronteras hemos estado retenidos en más de una ocasion, bien por faltar un sello en la cartilla de vacunación, por carecer de la dirección de un hotel, etc, excusas, todas valen para sacar algo de dinero. La anécdota más increíble de todas fue en el aeropuerto de Lagos (Nigeria). Habíamos comprado una escultura preciosa de madera en una galería de arte. Una mujer joruba, menos mal que pedimos una factura. En el aeropuerto nos intentaron amedrentar acusándonos de sacar patrimonio del país. Tuvo que venir el agregado de Iberia a sacarnos del entuerto, un chico que había sido testigo de nuestra boda en Lagos unos años antes. Así es África, corrupta y despiadada con el blanco. La tarde la vamos a dedicar a descansar y recuperarnos del pequeño susto, paseando por Pemba que es una delicia. Mañana nos vamos a Ibo. Nos va a venir a recoger un arquitecto español que tiene unas obras en la isla y que trabaja allí aunque vive en Pemba.<br />
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29 de julio (Pemba-Ibo)<br />
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Nos recoge Rafa, el arquitecto. Vamos a desayunar en una fantástica terraza frente al océano que tiene la guest house.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSwXNrQWLs9xdcWHMldZQCMVE2B61cBu5vIO3XYjF5xLKZrYH7M2Bzy64JQC1ddc3Ku_mRMtiyv6LpDwRXq1FYWsfhK_WfD2TP4SHQ3-huWi1GPVddkVQPd5e83ylwYNK30O9w4kDzd56x/s1600/P7290246.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSwXNrQWLs9xdcWHMldZQCMVE2B61cBu5vIO3XYjF5xLKZrYH7M2Bzy64JQC1ddc3Ku_mRMtiyv6LpDwRXq1FYWsfhK_WfD2TP4SHQ3-huWi1GPVddkVQPd5e83ylwYNK30O9w4kDzd56x/s320/P7290246.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: justify;">"Umaca Nanhimbe"</span></td></tr>
</tbody></table>
Rafa esta casado con una mozambiqueña que se llama Etna. Es guapísima y muy interesante. Vamos a recoger a la coordinadora de la Fundación Ibo. Los cinco ponemos rumbo en un 4*4. El viaje resulta muy ameno, hablando del país, de la cooperación española, de la realidad social y política de este nación tan atrayente. Etna es una mozambiqueña que ha estudiado un master en la Universidad de Comillas en Madrid sobre cooperación y migración. Es una chica muy viva, rápida, culta y cautivadora. Tiene tanto desparpajo y habla tan bien castellano que hasta emplea tacos, expresiones y dejes tan castizos de Madrid que ni yo soy capaz de utilizarlos. Ha vivido en Madrid, conoce muy bien nuestro país.<br />
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La última parte del viaje se complica porque no hay carretera sino un camino de tierra. Los baches y la amortiguación del coche hacen que veamos las estrellas en cada socavón. Empezamos a descartar la idea de ir más al norte del país si las carreteras están en estas condiciones, es complicado viajando en chapa o transporte público. Hay que cambiar de planes.<br />
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Una cobra a la izquierda del camino. Rafa sigue rápido sin parar. Es muy frecuente verlas. Es mejor no detenerse porque se enredan en los bajos del coche, y te pueden dar una desagradable sorpresa. Si te pica alguna de ellas tienes doce minutos para hacer algo. Todos los españoles que viven por aquí tienen en sus casas unas enormes jeringuillas para pincharse en caso de apuro y sacar la sangre contaminada en un último intento de salvar la vida.<br />
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En un pequeño muelle hay un barco que nos espera. También tres chicas españolas que vienen de pasar tres semanas con unas monjas cuidando a niños en un orfanato, ahora quieren hacer algo de turismo. Nos acompañan. Hay tres cuartos de hora a la isla de Ibo y el sol abrasa. Ya son las dos de la tarde y tengo ganas de instalarnos.<br />
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Vamos directos al hotel "Cinco Portas". Es un alojamiento precioso, colonial, con sabor africano. Tiene un jardín fantástico, una pequeña piscina casi en el mar. Lo regenta una pareja de hombres mayores que son suizos. Nuestra habitación es preciosa con una mosquitera y mucha madera africana que te recuerda inequívocamente en cada detalle que te encuentras en el corazón de África. Es absolutamente fantástico.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhav2FzHKditcZbhLb8aYChY_yqMM2V4TEoDfDLOWFUOyvB-YgxiX2v2lg-VJXX59ChEJd3QJC8FQI9OIsn_zrIXrqFRBSELkXRmd9AVYl_jopY3u0_Fjrv84qv6DqmD63C79NN56z_1PW/s1600/P7290256.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhav2FzHKditcZbhLb8aYChY_yqMM2V4TEoDfDLOWFUOyvB-YgxiX2v2lg-VJXX59ChEJd3QJC8FQI9OIsn_zrIXrqFRBSELkXRmd9AVYl_jopY3u0_Fjrv84qv6DqmD63C79NN56z_1PW/s320/P7290256.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nuestra habitación</td></tr>
</tbody></table>
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Hay poco tiempo para descansar. A las cinco y media se hace de noche y hemos quedado a cenar con todos los españoles en casa de Luis, el responsable en la isla de la Fundación Ibo.<br />
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Llegamos a la casa de Luis e Isabel. Es fantástica. Nos acercamos a la puerta. Tras atravesar un pequeño jardín, se escucha música de jazz. La vivienda tiene techos altísimos, mosquiteras en las ventanas. Es del más puro estilo colonial portugués. La casa es enorme, todo está perfectamente desordenado. Tiene un sabor y un encanto que hace posible imaginar como deben ser sus dueños. Me parece una casa de ensueño. Mi casa soñada. A la cena están invitados varios españoles, entre ellos, un médico de Almaden que recorre el país con su hijo veinteañero. Trabaja en Maputo. Es encantador. Los años no le han cambiado. Tiene aspecto de eterna juventud. Estuvo en Angola y varios sitios más. No quiere volver a España, quiere seguir siendo médico en África. La cena resulta muy interesante. En África, cada persona se convierte en un verdadero mago que cuenta historias increíbles. Todo se vuelve interesante y único. Es una cena con sabor africano, Se escuchan sonidos en el jardín, junto a la terraza porticada donde estamos cenamos, resulta que son cientos de murciélagos. Nos vamos a dormir y a interrumpir esta maravillosa velada porque Luis se encuentra mal, tiene un ataque fuerte de malaria.<br />
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30 de julio (Isla de Ibo)<br />
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En África cada día es mejor que el anterior. Ahora navegamos de vuelta desde la isla de Matemo, una isla en mitad del Índico, absolutamente paradisiáca. Se encuentra enfrente de la isla de Ibo. Vamos en un catamarán, viejo y carcomido que nos ha facilitado la Fundación Ibo. La isla es de arena tan blanca y fina que parece harina y el agua que la rodea unas veces es de un verde claro, otras de un azul turquesa, yo nunca he visto nada tan bello. La isla está llena de palmeras y cocoteros, parece desierta. El viaje dura hora y media desde Ibo.<br />
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El agua es tan cristalina que da horror poder ver la cabeza de un tiburón en frente mientras te bañas. Se puede ver el fondo del mar que está a varios metros, cada concha, caparazón, caracola, pez. Es increíble.<br />
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En África cada minuto es todavía mejor que el anterior, siempre te sorprende algo, cada mirada, cada niño, cada persona, cada casa, cada pueblo, cada aldea, cada pájaro, cada sonido, cada piedra. Todo es único, nuevo, oculto, misterioso, inescrutable, desconocido.<br />
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De vuelta a Ibo, pasando con el viejo catamarán bordeando la isla de Matemo vemos unas cabañas de pescadores, unas pocas familias entre palmeras. Son los únicos habitantes de esta isla fascinante junto con las aves zancudas que empiezan a volar al vernos. La mañana ha sido perfecta.<br />
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Hoy conoceremos de cerca el trabajo de la Fundación Ibo que es una fundación española, en la isla de Ibo. Nos acercamos al Centro Nutricional. Nos explican como detectar la desnutrición de los niños. Hay desnutrición moderada, ligera y grave. La desnutrición grave necesita el ingreso hospitalario del niño. Hay unos baremos o porcentajes que van determinando que niños están desnutridos y en qué grado. Tienen básculas para pesarles y medirles. Las madres que acuden al centro son muy jóvenes. Cerca de un 95% de la población de Ibo es musulmana. A las niñas las casan con 14 o 15 años. Son mamas adolescentes. En el Centro les enseñan a alimentar a sus bebes y a saber detectar malnutriciones. Los niños malnutridos de escala moderada o ligera acuden cada día a alimentarse a la Fundación donde se les prepara una papilla con todos los nutrientes indispensables y esenciales para una buena alimentación.<br />
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La Fundación Ibo también tiene una escuela taller que visitamos de la mano de Estrella, la coordinadora. En una clase enseñan informática a chicos y chicas. En el patio, un crío de unos ocho años da el biberón a un bebe mientras espera que su madre acabe su clase.<br />
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Tienen una biblioteca con muchos libros. Hay un taller de carpintería con chicos que aprenden a trabajar de la mano de Siso, un español de Girona. La crisis de nuestro país ha hecho que busque nuevos horizontes. Esta contento aunque nunca había estado en África. Dice que maneja bien a los chicos y entiende sus ritmos africanos pero que tiene que estar todo el día vigilante porque en cuanto se despista, o se le duermen, o abandonan el trabajo, o simplemente se van, c'est l'Afrique.<br />
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La fundación Balaguer ha estado este mes de junio en la isla y ha operado a 125 personas de cataratas poniendo gafas a todo aquel que las necesitase. Me muestran el armario que la Fundación Balaguer ha dejado lleno de colirios y medicinas para hacer el seguimiento a todos los operados.<br />
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Cada minuto tiene su sorpresa y su recompensa en este continente. Me gustan los niños que siempre aunque están desnutridos y tiene hambre sacan su sonrisa y estiran su manita para saludarte. Me acerco a los niños que toman su papilla y se ponen a llorar desconsoladamente. Les asusta mi piel blanca. No están acostumbrados. Les doy miedo.<br />
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Estrella nos enseña todos los recursos e instalaciones de la Fundación. También nos comenta que Luis se encuentra mal. Le ha vuelto a atacar la malaria. Hace poco tuvieron que sacarle en avioneta porque no se la detectaron a tiempo y le dio muy fuerte. Los test de malaria dieron negativos e hizo que la enfermedad se diagnosticase tarde. Todavía no se encuentra bien. En la cena de anoche se le veía cansado y convaleciente.<br />
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Vamos a disfrutar de la puesta de sol porque a las cinco y media se hace de noche. En esta parte del mundo son increíbles. El cielo se vuelve rojo, rosa fucsia, arde sencillamente. Hay una terraza donde se puede observar de maravilla.<br />
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Se ha hecho de noche. Se escuchan tambores, músicas tribales africanas. Al eco del tam-tam nos vamos acercando. Se ha formado espontáneamente un grupo de fusión, posible solo en África. El médico español y su hijo tocan la guitarra española y la negritud aporta el tam-tam y sus danzas. Todo el mundo baila a la luz de una hoguera. Es absolutamente arrebatador, mágico, brutal, maravilloso. No puedo ser más afortunada por ser testigo de un momento tan extraordinario y tan infinitamente bello. En África, todo te sorprende, cada segundo te asombra más que el anterior. Es de noche, sales a dar una vuelta, escuchas tambores y te encuentras un espectáculo como este. Vuelve a ser lÁfrique.<br />
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31 de julio (Ibo-Pemba)<br />
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Amanece en la isla de Ibo y cada vez me parece más bella. Tiene unas mareas que suben y bajan de forma espectacular. Cuando baja el mar deja al descubierto bosques de árboles, barcos, arena. Después sube la marea desapareciendo bosques y convirtiéndose todo en mar. El mar avanza y se retira kilómetros en cuestión de dos horas. Es sencillamente esplendido. Veo pasar los barcos con sus Dhow triangulares mientras comienza otro día.<br />
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Estrella, la coordinadora de la Fundación nos pide que hagamos de conejitos de indias para un grupo de la escuela taller al que están evaluando tras haber completado su formación como futuros guías turísticos. Vamos con ellos recorriendo la isla, cada alumno nos explica un monumento. Hace un calor que desploma y la situación es bastante cómica. Dejamos a los guías turísticos para tomar un aperitivo en nuestro hotel "Cinco portas" mientras esperamos a Rafa, el arquitecto volver a Pemba. Mañana nos vamos a la Isla de Mozambique, patrimonio de la humanidad.<br />
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La islas de Ibo y Matemo han significado una etapa del viaje africano por Mozambique fabulosa. Son bellísimas. Abandonamos Ibo con un sol que parte en dos en una piragua con Rafa, su mujer, varios adheridos como suele pasar en África, entre ellos, un técnico de aire acondicionado que literalmente se nos ha pegado y que vamos a llevar a Pemba.<br />
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De vuelta a Pemba. Las prisas y el cansancio nos han llevado a un hotel infame que no reúne las condiciones mínimas que pedimos para dormir. Es un hotel al más puro hortera estilo africano lleno de mosquitos. Nos quedamos aquí porque mañana hay que levantarse a las cuatro de la mañana para ir a la Isla de Mozambique. La guest house "Umaca Nanhimbe" está más lejos. Esta noche nos han invitado a una cena con varios españoles. Los jefes de Rafa quieren conocernos. Estamos muy cansados pero hay que dejar un tiempo para reunirnos con esta gente tan amable que vamos conociendo en nuestra ruta. Dicen que vamos a ver la película Torrente. No me lo puedo creer.<br />
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1 de agosto (Pemba-Illa de Mozambique)<br />
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Estoy sentada al borde del oceáno siendo testigo de uno de los crepúsculos más bellos de este viaje. Esperar a ver esconderse el sol es todo un ritual.<br />
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La isla de Mozambique es una maravilla. Acabamos de llegar, estamos extenuados El viaje ha sido agotador, de los más duros que he hecho. En Mozambique no funciona el transporte público y los viajes en chapa se convierten en un suplicio. Hemos cambiado de vehículo cinco o seis veces. En Pemba no hay estación de chapas. Se cogen en un punto según pasan. No ha habido suerte. No vamos junto al conductor sino hacinados con todo tipo de personas, niños, comida, sacos, fardos, animales, etc. Mi maleta roja descansaba apoyada durante el viaje bien cerca y a mi vista.<br />
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En este viaje tan agotador, las chapas han parando en cada pueblo, en cada barrio, cada kilómetro donde vendedores de todo tipo se aproximan a vender mercancías a los viajeros, gallinas vivas cogidas por el pescuezo, huevos, frutas, verduras, todo tipo de aves, bollos, panes, naranjas, anacardos, mandioca, bebidas que arriman a mi ventanilla. He comprado pan por desayunar algo y templar mi estómago.<br />
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El viaje ha sido demoledor pero las tierras y los pueblos de Mozambique son hermosos. El paisaje es espectacular. Estamos muy cerca de la frontera de Tanzania, cientos de acacias, mucho verde, fantásticos ríos africanos. Las mujeres y los niños se bañan en el río, lavan la ropa y todo tipo de objetos, en aguas de color marrón oscuro. En África todo se limpia en el río. El espectáculo es soberbio.<br />
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Ya estamos en la Isla de Mozambique. Hay un largo puente que une continente e isla. Vamos a cruzarlo a pie arrastrando nuestra maleta roja cuando alguien nos dice que son tres kilómetros de puente. Hace un sol que tumba. Asqueados de tanta chapa, cogemos la última del día para cruzarlo.<br />
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La isla es preciosa. Se divide en dos poblaciones. Sus habitantes viven de la explotación de los recursos naturales procedentes del mar. Tiene una atmósfera singular, sus edificios desvencijados, destartalados, coloniales, medio en ruinas pero conservando la grandiosidad olvidada de la época colonial. Un infinito sabor decadente lo rodea todo. La isla está superpoblada. Sus habitantes usan la playa como baño público. Hay carteles que informan que la playa no es un water. En esta isla, patrimonio de la humanidad desde 1991 aunque no se nota, viven unas diez mil personas sumidas en una atmósfera de decadencia, deterioro, pobreza y miseria.<br />
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Vamos a coger un hotel que nos ha recomendado Rafa. La Casa das Ondas.<br />
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Es una casita blanca frente al mar con las islas de Goa y Sena enfrente. Nos han dado una bonita habitación con mosquitera. Vamos a quitarnos el agotamiento y polvo del viaje. Me lleno de tierra roja cada vez que me meto en una chapa. Todos los días acabo de barro hasta las orejas.<br />
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La tarde nos deja un atardecer magnífico. Un hermoso paseo por las callejas de este lugar espectacular<br />
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En la isla hace un viento espantoso que te lleva. No se como se puede vivir con esta ventisca. La isla es bellísima. Aunque estamos muy cansados. El viaje ha resultado ser una prueba africana, de las duras, pero somos capaces de saborear y dejarnos llevar por el ambiente y la atmósfera que tiene este lugar. Hemos encontrado "El Escondidinho" que nos ofrece una maravillosa cena de camaroes del mar. Empieza a caer una tormenta de agua africana, brutal, violenta, feroz, parece que se va a hundir la terraza en la que cenamos. Mañana aprovecharemos para conocer mejor la isla.<br />
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2 agosto (Illa de Mozambique)<br />
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La Casa das Ondas es muy bonita. Tiene solo tres habitaciones. Vamos a coger un guía local. Se llama Edy. Es un profesional. Vamos a recorrer la isla con todo su esplendor colonial muy relacionado con la compraventa y tráfico de esclavos. Los capturaban en el continente, los dejaban en la isla, a la espera de los barcos que los distribuían a América, Brasil, etc. Recorremos las fortalezas portuguesas de la época colonial que tan bien describe Mankel en su libro "El ángel impuro". La isla es bellísima, indescriptible. Esta tarde vamos a recorrer el barrio de los pescadores. La isla es musulmana en un 80%. La gente es amable y acogedora. Es una delicia perderse por sus calles a la caída de la tarde con el mar fiero, feroz, embravecido e impetuoso rompiendo violento en el paseo.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaO6GGVxo7Tnj8fyW_5zQ2r-G1KwV9GTFH622MH6XqAw8O7Aiq0_qm7F7Nou3Qe2wMfRUifCXKoalYUDxhmNDdM-Smw6um31U4g9UVeUBJ_Eco8XwIqayYBs8zKQaIfhzRBwtIg_BHt0xT/s1600/P8020041.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaO6GGVxo7Tnj8fyW_5zQ2r-G1KwV9GTFH622MH6XqAw8O7Aiq0_qm7F7Nou3Qe2wMfRUifCXKoalYUDxhmNDdM-Smw6um31U4g9UVeUBJ_Eco8XwIqayYBs8zKQaIfhzRBwtIg_BHt0xT/s320/P8020041.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Edy</td></tr>
</tbody></table>
Los niños, radiantes, sonríen en la puerta de sus casas. Las mujeres se peinan unas a otras dejando pasar y caer la tarde. En África, la gente se sienta a la entrada de su casa a ver pasar el día.<br />
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La tarde se apaga, cada día es distinto y mejor que el anterior. Esto es una maravilla. Vamos a acostarnos que mañana hay que madrugar.<br />
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No es fácil salir de la isla, Hay que atravesar el puente. Hemos contratado la salida a las cuatro de la madrugada. Nos vendrán a buscar para cruzarlo y coger una chapa. Es un esfuerzo sobrehumano pero el transporte público sale a estas horas en este país. La cocinera de la Casa das Ondas nos ha prometido que nos dejaría agua caliente para tomar café y pan. Por lo menos desayunaremos algo.<br />
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Hemos conocido a dos parejas de españoles esta tarde en la isla que recorren el país en chapa. Son de Madrid y vienen desde Maputo hacia el norte, a la inversa que nosotros. Dicen que están exhaustos, extenuados, agotados, consumidos, y muy fatigados. Ha sido muy duro llegar hasta aquí. Nos aconsejan coger un avión. Entre los viajeros por el camino, se intercambian experiencias, sugerencias, advertencias, consejos, información. Todo viene bien. Es el mejor testimonio para nosotros que vamos diseñando la ruta cada día.<br />
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Nos dicen que el archipiélago de Bazaruto es increíble. Nosotros tenemos previsto ir al lago Malawi pero con lo que nos cuentan, tenemos que reflexionar. Para ellos, el viaje en chapa ha sido un infierno. Tres días de interminable ruta. Han compartido parte del camino con un féretro y la familia del muerto que también se trasladaba en su chapa para ir a su poblado a enterrarle. Esto es África y esta africanada sólo es posible aquí. Ya había escuchado historias de viajeros que habían hecho su recorrido con un cadáver pero estos chicos lo cuentan de primera mano. Describen la carretera tan peligrosa con conductores suicidas que ellos estaban más preocupados de que no se durmiese su conductor que del muerto que llevaban al lado, es la pura supervivencia.<br />
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3 de agosto (Illa de Mozambique)<br />
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Así es l'Afrique, lo que ayer estaba cerrado hoy ya es humo. Son las cuatro de la madrugada, noche cerrada y estamos esperando que venga a recogernos el taxi que concertamos ayer tarde. La cocinera tampoco ha dejado ni cafe, ni agua caliente ni pan. Son las cuatro y media y el conductor no llega. En este continente nada es lo que parece.<br />
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Sabemos que hay un mozambiqueño durmiendo en la Casa das Ondas con su mujer. Le vimos ayer tarde porque ocupa una habitación enfrente a la nuestra. Alguien dijo que se va hoy también de la Illa. Es nuestra penúltima oportunidad para salir de aquí. Le asaltamos en cuanto sale de su cuarto. Es un encanto. Se llama Agostiño, trabaja en Cáritas. Nos va acercar en su pickup a 50 kilómetros de Nampula. De ahí, queremos llegar a Gurue, si es posible, hoy mismo. Dicen que Nampula es muy peligrosa. Los españoles que conocimos ayer, salieron por pies. Los ladronzuelos trabajan en grupos organizados, te rodean, intimidan y en un segundo, te despluman. Agostiño también nos avisa. Antes de dejarnos acuerda con otra pickup nuestra llegada a Nampula. Nuestro nuevo salvador es un indiano. En Mozambique hay muchos indianos que se dedican al comercio. Nos acerca a Nampula en su coche. Esto es vida, trasladarse en cochazos y no en chapas que acaban contigo. También nos advierte del peligro de Nampula. Nos deja donde pasan las chapas para Gurue. No hay nada que vaya directo. Tenemos que coger una chapa hasta el Alto Molucué.<br />
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Llegamos cuatro horas más tarde en unos asientos más o menos aceptables. Únicamente hemos tomado en todo el día, una tortilla en la barraca de un somalí de la Somalia británica. El lugar es un barracón muy cutre. No tiene ni café. En la televisión, Al jazeera. Al pagar, nos equivocamos y en vez de dar un billete de 100, dimos uno de 1000 que al cambio son 25 euros. Ni idea del error cometido. Abandonamos el barracón. El somali viene a buscarnos devolviéndonos el dinero que le habiamos dado de más. Un impecable somali que me hace pensar en los absurdos prejuicios que tenemos en Europa sobre esta gente. Somalia nos recuerda a piratas y saqueadores. Sin embargo, la mayor parte de los somalies son de una honestidad intachable de la que muchos de nosotros deberíamos aprender.<br />
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El río Molocue divide a la ciudad en dos. La localidad es sucia y polvorienta. En este lugar va a comenzar la africanada del día, la más surrealista de nuestro viaje. Es la una del mediodía. Llevamos dos o tres horas esperando sin haber comido absolutamente nada. No aparece ninguna supuesta chapa con destino a Gurue. En este pueblo dicen que de vez en cuando pasa una. La situación se complica. La tarde es echa pronto encima porque en este país anochece pronto y de noche no se debe viajar.<br />
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Hacemos dedo por si algún coche va a Gurue pero nadie va a Gurue. Escuchamos que el camino es de tierra y muy malo. Nadie nos dice exactamente a cuantos km se encuentra. Empiezo a pensar que Gurue no existe salvo en mi cabeza. La situación se enreda porque estamos muertos de agotamiento. Llevamos en pie desde las cuatro de la mañana sin haber comido más que unos cacahuetes, una tortilla y alguna banana.<br />
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La situación es complicada. Acordamos alquilar una chapa para nosotros solos que nos lleve a Gurue. Nos cuesta encontrar a alguien que se preste. Nos cobra unos 80 euros. Cual no será nuestra sorpresa cuando vemos que la chapa que hemos alquilado, se llena de negritud. Puedo contar hasta 18 negritos entre hombres y mujeres, madres, ancianos, niños. Todos se ponen a cargar nuestra chapa perdiendo un tiempo precioso. La cargan hasta arriba de fardos, sacos, todo tipo de utensilios, animales, cajas de bebidas. Empezamos a perder los nervios y a dar gritos. Se echa la tarde encima. Es muy peligroso recorrer caminos de noche en toda África por múltiples razones. Lo más normal es que pinches una rueda y tengas que quedarte a dormir en la selva. Además, suele haber ladrones y saqueadores de caminos.<br />
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Es mejor no meterte en pistas cuando la luz se va. Esta gente está ralentizando nuestra salida. Empezamos a gritar vociferando como energúmenos pero como siempre en África, da igual. Hemos pagado una chapa para nosotros a un precio elevado para lo que es África y se viene medio pueblo. Por fin, salimos, el paísaje es bellísimo. La tierra es tan roja que impresiona, cabañas de barro, arcilla, adobe diseminadas por todas partes. El camino a Gurue esta lleno de gente llevando troncos de madera, transportando leña para la lumbre, niños jugando a ambos lados de la calzada, gente en bicicleta, mujeres que nos ven pasar desde la puerta de sus chozas.<br />
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La tarde cae y el paísaje no puede ser más hermoso. Estoy aterrada. La carretera es de tierra y los baches me tienen la espalda hecha polvo de tanto bote. Tengo miedo porque se está haciendo de noche. Vamos con la chapa literalmente llena de gente. Echo la vista hacia atrás porque me he colocado delante, junto al conductor, en muy buen sitio y observo detrás unos rostros oscurisimos escrutándome en silencio entre la exigua luz que deja la tarde.<br />
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Cada poco tiempo, la chapa se detiene para descargar a los viajeros que por la gorra, nos acompañan y mi enfado se va multiplicando porque significa perder un tiempo precioso. Hay que bajar los fardos que van atados con cuerdas. Estoy dando gritos como una fiera pero en este continente da igual. Al final, van a hacer lo que les da la gana ante tu desesperación de blanco.<br />
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Ya es noche cerrada. Mi preocupación por un pinchazo o una averia hacen que lleve en corazón en vilo. No llegamos nunca. En el interior del coche, hay quién dice que quedan cien kilometros, otros que ciento setenta. El "driver" no tiene ni puta idea, por increíble que parezca nunca ha hecho este trayecto. Va preguntando a los contados individuos que quedan por el camino. Cada uno contesta lo que le parece: uno dice que para Gurue quedan cien km, ochenta dice otro, ciento cincuenta contesta el siguiente. Mi desesperación comienza a alcanzar límites peligrosos. Estoy a punto de darles un colleja al conductor por memo y a todos los que vienen detrás por gorrones.<br />
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La pista de tierra solo la iluminan los faros de nuestra chapa. Hay algunos animales que cruzan deslumbrados. El paisaje en la noche es pavoroso, espeluznante. Hay hogueras por todas partes. Las chozas de paja y adobe no tienen luz electrica. La gente vive a la luz y calor del fuego como en el Neolítico. La vida en África se hace fuera de la casa. Nunca he visto este espectáculo porque jamás he viajado de noche por caminos de tierra en una chapa alquilada por salir de un apuro. El paisaje es terrorífico. Tengo un miedo que me muero. Si tenemos una avería, caemos en mitad de la nada rodeados de hogueras.<br />
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Cada hoyo o socavón del camino hace que aumente mi terror. Llevamos tres o cuatro horas viajando y Gurue no aparece por ninguna parte. Nuestros compañeros gorrones de chapa se han ido bajando durante la travesía. Quedamos cinco personas y el conductor.<br />
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Cientos de hogueras en la noche dispersas en las montañas que nos rodean. No nos hemos cruzado con ningún coche desde que salimos de ruta. Lo que acrecienta mi pavor. Si tenemos cualquier percance, no hay ayuda posible.<br />
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Recuerdo la historia que me contó Etna, la mujer mozambiqueña de Rafa, el arquitecto que conocimos en Pemba. Tuvo un accidente en la carretera. Su coche volcó después de varias vueltas de campana. Cuando pudo reaccionar, pudo observar con horror como se acercaban a su coche cientos de personas que salían por todas partes como conejos con la única intención de robar, desvalijar cualquier cosa de valor, y luego llamar a una ambulancia y auxiliar a los heridos. Pienso en esto y me echo a temblar.<br />
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Tras un viaje angustioso que nunca acaba, por fin, vemos luces, se escucha una voz por detrás que dice, ¡Gurue! ¡Gurue!<br />
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Hemos llegado más muertos que vivos. Estamos exhaustos, Nos metemos en la primera pensión que vemos, la pensión Gurue, parece que es la mejor de la ciudad aunque tiene una pinta infame, sin embargo, su restaurante está hasta arriba. No tenemos fuerzas para buscar nada más. Por casualidad conocemos a Paulo, un chico de Oporto que vive aquí. Es un encanto. Vamos a dormir porque hoy hemos hecho una de las etapas más duras de todos los periplos africanos. Hemos sobrevivido. <i><b>Hoy me he jurado a mi misma no volver a coger una chapa en mi vida.</b></i><br />
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4 de agosto (Gurue)<br />
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Gurue es una de las ciudades más hermosas que he conocido. Ha sido muy duro llegar aquí, quizás demasiado duro. Ahora me encuentro en la misión del Padre Hilario que es italiano. Fundó su misión hace muchos años. Estos días, se encuentra cuidando a su madre anciana en Italia. Estoy sentada en una silla observando el maravilloso y exuberante jardín rebosante de vegetación, palmeras, flores de todos los colores, plantas de enormes dimensiones, mariposas, libélulas de colores y sobre todo, tierra roja que me recuerda a los caminos de Bohicon en la República de Benin. El lugar es magnífico. Nos rodean enormes montañas llenas plantaciones de te. El contraste entre la vegetación verde con la tierra roja es absolutamente fantástico.<br />
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La misión del padre Hilario admite huespedes y es encantadora. Tiene un ambiente familiar y acogedor. Siento fascinación por las misiones católicas africanas desde mi infancia.<br />
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El cuarto que tenemos es muy básico. Tiene una cama, un crucifijo, una mesa, un baño muy sencillo. Las ventanas tienen protección para los mosquitos. La cama no tiene mosquitera pero todo esta limpio e impecable como suele pasar en los sitios donde hay monjas y misioneros.<br />
Vamos a ver plantaciones de te. Las mujeres recorren las plantaciones con grandes canastos a la espalda. Me gustaría poder ver alguna fábrica de la época colonial.<br />
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En Gurué, el transporte es en motos, no hay taxis. En esta maravillosa ciudad vive un obispo católico español que se llama Francisco Ledesma. Nos acercamos a su casa, para conocerle pero nos informa su secretario que se encuentra viajando por las comunidades. Hablamos con él por teléfono.<br />
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En dos motos recorremos las plantaciones de te. El paisaje es fabuloso. Tiene una belleza singular. Intentamos entrar en alguna fábrica de te. A la entrada nos recibe "el tonto" de turno que nos pide acreditación, pura burocrácia africana. Es una pena porque hubiera sido muy interesante ver una fabrica de la época colonial todavía funcionando.<br />
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Coincidimos con una pareja de Girona, trotamundos como nosotros en el bar de la pensión Gurué que es como la taberna de la plaza de un pueblo donde todo el mundo para y cuenta lo que ha hecho en el día. Ellos vienen desde Maputo haciendo el viaje al revés que nosotros. Dicen estar agotados de las chapas, han viajado sentados horas y horas en bidones. Este país es complicadisimo para desplazarse en chapa. Hoy salen para Illa de Mozambique. Se ponen en carretera a las dos y media de la madrugada.<br />
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Gurue es una ciudad preciosa. No es grande pero está muy poblada. El paisaje es soberbio. El rio Likongo pasa por la ciudad. No es un rio muy caudaloso. La mujeres aprovechan el río para lavar la ropa. Los niños se bañan y juegan. Todos bajan al rio para su aseo personal que se va llenando a la caída de la tarde. Gurué es muy bullicioso, en todos lados hay gente que va de un lado a otro. Grupos de chicos y chicas uniformados salen de las escuelas de secundaria. Madres con sus niños, vendedoras que vuelven tras la jornada a casa, algunos hombres ociosos mirando a la nada, etc.<br />
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También se percibe mucha pobreza, miseria y penuria. Hay muchas madres adolescentes de unos 14 años o quizás menos con crios a las espaldas. La mayoría de la población es musulmana lo que supone que cada hombre tiene tres o cuatro mujeres. Esto explica que haya niños por todas partes, la mayoría harapientos y desnutridos.<br />
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Nos ha costado mucho llegar a Gurue pero es una verdadera recompensa para el viajero que llega extenuado. Esta ciudad no puede ser más bella.<br />
<br />
Los blancos se reunen siempre en el bar restaurante de la Pensión Gurue que regenta un austriaco. Todos paran por allí, cooperantes, ong, viajeros, etc. Paulo, el chico de Oporto ocupa la habitación contigua a la nuestra en la misión del padre Hilario. Por el bar de la Pensión se deja caer también cada día, Mario, un portugues que lleva 30 años en esta ciudad y que se ha hecho musulman. Paulo dice que Mario tiene mujer en Portugal e hijos pero que ya ha tomado la tercera mujer mozambiqueña como esposa. A la segunda la repudió porque tuvo un hijo preto (negro) y no mulato.<br />
<br />
La poligamia esta muy extendida en Mozambique como en tantos lugares de África. Es una de las razones y origen de la mala atención a los niños. Un padre no puede ocuparse de todos los hijos que tiene con tres o cuatro mujeres.<br />
<br />
La tarde para pasear los barrios de esta maravillosa ciudad, perderse por sus callejas, observando y charlando con la gente. Tras la cena, nos sentamos a la puerta de uno de los barracones de la misión del Padre Hilario para disfrutar de una botella de vino que teniamos guardada, respirando la noche, dentro del recinto de la misión, un momento lleno de paz, saboreando este momento único en un sitio exclusivo y singular.<br />
<br />
5 de agosto (Gurue)<br />
<br />
Hemos desayunado en la misión del padre Hilario. Hace un día precioso y nos acompañan varías personas en el pequeño almorço. La mesa es larga para que todo el mundo quepa. Cecilia es el alma de la misión, gestiona la limpieza, organización y logística. Durante las primeras horas del día, se respira mucho trasiego. Hay mucha gente. La misión tiene talleres donde se aprende un oficio, hay alumnos, profesores por todas partes, varias mujeres entran a vender sus productos, algún viajero despistado como nosotros. La misión del padre Hilario es una pequeña ciudad, un lugar único. Soy muy afortunada de poder estar en un lugar tan irrepetible.<br />
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Vamos a acercarnos a la Casa dos Novos. Esta situada en medio de un bosque de eucaliptos, en lo alto de las plantaciones de te. Nos lleva Faruk, un chico que hemos conocido. Tiene unos 20 años y dice que es cantante y que va a hacer un videoclip.<br />
<br />
La ascensión a la Casa dos Novos dura dos horas y media entre plantaciones de te. Es fantástico. Según ascendemos por la montaña, nos cruzamos con la gente que trabaja el te. El camino es duro porque hace mucho calor. Son las diez de la mañana y ya aprieta el sol. El paisaje es extraordinario.<br />
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Tengo miedo porque en la guerra civil que azotó Mozambique durante quince años, Gurue se convirtió en uno de los más sangrientos campos de batalla. La zona pasó a ser de alto riesgo para la población civil porque fue sembrada de minas anti persona. Faruk nos cuenta que hasta hace poco habia pelotones de gente desminando el terreno. Ahora se cree que la zona está limpia porque hace tiempo que no hay una desgracia. Cada vez que doy un paso pienso que voy a saltar por los aires. Faruk dice que durante la guerra, la gente huía montaña arriba como conejos para esconderse de la Renano. Seguimos subiendo y el ascenso va pesando. Tiene la tremenda recompensa de un paisaje inigualable.<br />
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Faruk es encantador. Le pregunto cuantos hermanos tiene. Nos dice que su madre es mozambiqueña y que su padre era egipcio, mercader y muerto de diabetes. Su madre tuvo cuatro hijos con su padre, sin embargo, éste tuvo más mujeres y más hijos. Insisto, preguntándole, me contesta que le resulta imposible saber cuantos hermanos tiene, calcula que unos cuarenta porque su padre donde paraba, dejaba un hijo, La conversación le incomoda y cambio de tema.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4QadajkoMr2o3OpKy2LZfLWDTJoKphzKYGfhCc8wSHoWBS2aGo3DPCJlAPx3HoLKZiz1ajeMIg6Y9WtdYXaZCho2XXo32wHU2x797GzUJq52nFLOmnnEzw8NeazjnAI6vJ2XF7U3W4esP/s1600/P8050236.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4QadajkoMr2o3OpKy2LZfLWDTJoKphzKYGfhCc8wSHoWBS2aGo3DPCJlAPx3HoLKZiz1ajeMIg6Y9WtdYXaZCho2XXo32wHU2x797GzUJq52nFLOmnnEzw8NeazjnAI6vJ2XF7U3W4esP/s320/P8050236.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Faruk</td></tr>
</tbody></table>
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<br />
Esta es el África, promiscua y generosa en crianças. Si un hombre tiene cerca de 40 hijos como es posible cuidarlos y encargarse responsablemente de ellos?<br />
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La Casa de los Novos esta derruida pero la caminata ha merecido la pena.<br />
<br />
En la pensión Gurue hacemos la parada para charlar con la gente que se deja caer por allí. Vamos a dar un paseo con Paulo. Es ingeniero, hijo de bodegueros de Oporto de la zona del Dao portugues. Es encantador, afable, cordial, listo y de conversación interesante. Nos muestra los alrededores de Gurue.<br />
<br />
Perseguimos en su pickup al sol de un atardecer bellisimo, Los atardeceres más bellos duran escasos segundos. En su coche vamos siguiendo al sol por carretera por delante evitando que se esconda.<br />
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<br />
Paulo se va parando a hablar con los agricultores que están haciendo fogatas para que las capibaras salgan de sus madrigueras. Son enormes roedores del tamaño de un pequeño cerdo, consideradas un manjar en muchos lugares de este continente. Los fuegos intencionados están por todas partes. Una de las razones es renovar el campo pero la principal es que las capibaras salgan de su escondrijo.<br />
<br />
Paulo dice que la gente tiene hambre y que come ratas. Hay muchas ratas por estos parajes, se ven al cruzar de noche la carretera. La gente se come las ratas como parte del menú del día. Las devoran a la plancha, abiertas en canal con pelos y piel. Nosotros habíamos visto en las canteras de Abeakuta (Nigeria) como los niños trabajadores tenían de menú del día ratas abiertas en canal a la plancha.<br />
<br />
A la vuelta vamos al mercado a buscar algún puesto de capibaras muertas. Se venden como cualquier otra carne.<br />
<br />
Cenamos en la pensión Gurue con Paulo e intercambiamos correos y teléfonos para cuando vayamos a Oporto. Ya tenemos gestionada la salida para mañana. Nos vamos hacia Quirimane.<br />
<br />
6 de agosto (Caía, Río Zambeze)<br />
<br />
Que suerte hemos tenido. Hay salida fácil para Caia, un pequeño pueblo donde el río Zambeze pasa majestuoso. La chapa salía a las cuatro de la madrugada. Sin embargo, anoche se nos ocurrió ponernos en un cruce de dos carreteras donde pasan los coches que van a Quirimane, en la ruta de Caía. Preguntando en una gasolinera del cruce, una trabajadora muy espabilada, al reposar un 4*4 nos hizo el apaño a Quirimane. Es una americana que se hospeda en nuestra misión, nos va a acercar a Caia, así, sin más. Que felicidad ir en un coche bueno, sin el suplicio del madrugón en ayunas, como reyes, en cinco o seis horitas, En chapa hubieran sido diez como mínimo y con mucha suerte.<br />
<br />
Nos recoge a las seis de la mañana en la mision. Se llama Tracy. Es una ingeniera agrónoma de Texas, casada con un miembro del cuerpo diplomático de la embajada americana. Vive en Maputo. Lleva en Mozambique unos cuantos años. El viaje está resultando fantástico, muy cómodo. Llegamos a Caia a las doce de la mañana.<br />
<br />
Es cierto que resulta arriesgado ponerte a las cuatro de la madrugada, de noche cerrada, a parar cualquier coche que vaya para Quirimane pero en este país, viajar en chapa es tan agotador y desesperante que nos subimos a lo que haga falta con tal de evitar el martirio.<br />
<br />
Tracy nos ha traído a un pequeño resort que ella conocía en Caía frente al río Zambeze. Es un lugar fantástico. El río Zambeze es espectacular. Es el río más importante del país y el tercero más largo de África. Atraviesa siete países y en Mozambique recorre 820 kilómetros antes de desembocar en el océano Índico.<br />
<br />
El resort se llama Cua'cua Lodge. Tenemos una pequeña cabaña en un alto desde la que se puede observar una pequeña parte del río. El Zambeze es inmenso y se abre en varios brazos. Unos búfalos se acercan a la orilla a beber. En otra parte de la orilla hay rebaños de vacas pastando en la ribera del gran río. La cabaña tiene una pequeña terraza desde donde podemos ver pasar la tarde.<br />
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En el restaurante del resort hemos encargado la cena. Voy a tomar, tal cual dice la carta "espeto de cocodrilo". Ya había probado cocodrilo en Gabon, en Cape Town, celebrando el cumpleaños de mi amiga Engracia y en algún otro lugar. Su sabor me había gustado. Me parece una mezcla entre pollo con textura de bacalao o pescado. Ahora le voy a dar otra oportunidad. Pregunto si hay cocodrilos en esta parte del río y me dicen que está repleto.<br />
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Los taxis son motos o bicis en Caía. Cruzamos en dos motos el río Zambeze. Nuestro resort esta lejos de la ciudad a cinco o seis kilómetros. El Zambeze es enorme, tardamos unos diez minutos en atravesar el puente. Me he quedado muda. Siempre he sentido fascinación por los ríos africanos.<br />
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Conozco el río Congo que separa Kinshasa de Brazaville. Conozco el río Niger que discurre por varios países y atraviesa Nigeria. También he visto el río Senegal, el río Casamance y muchos ríos menos conocidos pero muy hermosos. Todos son bellisimos. Sin duda, el río Congo es el grande de los grandes, bárbaro, fiero, atroz, salvaje, brutal e infinito. El Zambeze es un río que me deja sin respiración.<br />
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Voy a acercarme a la farmacia a por una pomada antibiótica. Tengo una rozadura en el pie y en este continente no hay que andarse con tonterias, lo mejor es no tener heridas. La farmacia está cerrada. Nos dicen que abren a las cuatro. A las cinco todavía estamos esperando. Esto es África.<br />
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Venimos dando un paseo desde la ciudad hacia el Zambeze para lograr ver un atardecer mágico sobre el puente del río. No hemos llegado a tiempo. El puente es tan larguísimo y el atardecer tan mágico pero tan corto que solo hemos llegado a poder verlo en uno de sus brazos.<br />
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Volvemos al resort andando con paso rápido porque la noche cae de repente. No pasa ninguna moto taxi para acercarnos y es arriesgado ir caminando de noche. Llegamos casi con noche cerrada sin linterna. El resort está lejos, tengo miedo a toparme con un búfalo. Los hemos visto y escuchado esta tarde merodeando el resort.<br />
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La cabaña es una preciosidad perfecta para apurar unas copas de vino escuchando la noche. Uno de los mayores placeres de África es "escuchar la noche", llena de sonidos inexplicables, desconocidos, indescifrables, misteriosos, únicos, mágicos, enigmáticos y ocultos. Mañana vamos a Beira, la tercera ciudad del país, todavía no sabemos como ir.<br />
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En Beira durante el último mes hubo ocho linchamientos y queremos husmear y meter las narices para ver que se cuece por allí. Ajustician a los rateros. Es una práctica extendida en África. La, justicia popular, tomarse la justicia por tu mano, ejecutar al ladrón, sin embargo, en Beira alcanza unos niveles muy peligrosos.<br />
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Al ladrón el introducen en varias ruedas de camión y le prenden fuego rociándole con gasolina para que arda como una tea. La policia mira para otro lado. Vamos a ver que nos cuentan en Beira.<br />
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Hemos contratado dos motos para que vengan a buscarnos a las cuatro de la madrugada a nuestro resort. Todavía no sabemos como ir a Beira. En chapa es inhumano, tenemos la idea de parar un coche haciendo dedo. Me da miedo detener un coche de madrugada y subirme a un vehículo con desconocidos. Siempre nos ha salido bien pero hasta que un día te subas al coche equivocado.<br />
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Veremos si las dos motos vienen a buscarnos, me apuesto lo que sea a que no se presentan.<br />
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7 de agosto (Caía-Beira)<br />
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Por increíble que parezca, los dos chicos vienen a buscarnos a las cuatro de la mañana. No nos han dejado colgados. Nos vamos a Beira, en dos motos con nuestra maleta roja. Atravesamos de nuevo, el inmenso rio Zambeze. Es de noche cerrada, no veo nada pero siento la inmensidad de sus aguas. Tengo miedo porque mi moto se balancea, la veo inestable y me da pánico caerme.<br />
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Utilizar motos para desplazarse es algo muy extendido en este continente. En dos ocasiones casi nos cuesta la vida o quizás algo peor. Nos juramos varias veces no volver a coger ninguna moto más para desplazarnos.<br />
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El primer incidente fue en Mina, una ciudad del norte de Nigeria. Ibamos en dos motos, Xaquín en la primera con su conductor y yo en otra detrás. De repente al subir un terraplén, volcó hacia atrás, cayendo motocicleta y conductor encima de él. Fue un momento de mucha angustia. Volvimos a coger mil motos. En Zaria norte de Nigeria, unos años después, cogimos otra moto de noche y sin luces como suelen hacerse las cosas en Nigeria. Al cruzarnos con un coche derrapamos sin llegar a caernos. Pienso en la suerte que he tenido y en los momentos peligrosos que hemos ido sorteando por este continente.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLt5Q054c-57RV-I-rr1WucgyrdBWMSK5Ie4oUXX3swhv9ir0Hh2fGAFY-ATbNNo57ZW5_dxqrm4sCRFXOp18glvSzBIteVVJZx2jZnq3rshTinF7LuSOvAuLl4qGw9TTAzJptBltbSiCW/s1600/P8080355.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLt5Q054c-57RV-I-rr1WucgyrdBWMSK5Ie4oUXX3swhv9ir0Hh2fGAFY-ATbNNo57ZW5_dxqrm4sCRFXOp18glvSzBIteVVJZx2jZnq3rshTinF7LuSOvAuLl4qGw9TTAzJptBltbSiCW/s320/P8080355.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">una chapa</td></tr>
</tbody></table>
Al final, vamos a coger una chapa y a probar suerte de nuevo. Hay quien dice que a Beira son de seis a ocho horas de viaje agobiante pero coger un coche desconocido en mitad de la noche es jugar a la ruleta rusa. Nos juran y perjuran que vamos directos a Beira, sin parar y que no vamos a cambiar de chapa como pelotas de ping pong. La idea nos tranquiliza. Cogemos y pagamos tres asientos para ir más cómodos. Pronto comienza la discusión. Esto es África y quieren meter a una persona en el asiento de más que hemos pagado. La discusión sigue. La chapa no se pone en marcha. Prosigue el debate cada vez más bravo. Por el momento estamos callados pero seguimos sin salir. Sabemos de antemano que es una guerra perdida y que a pesar de pagar tres plazas, van a meter a toda la gente que puedan. Nos damos por vencidos y comienzan a ocupar nuestra plaza. C est l'Afrique.<br />
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Comienza el viaje a Beira. Tras cinco o seis horas de viaje, la chapa se para en un pueblucho y nos comunican que hasta aquí hemos llegado. Hay que cambiar de chapa. El viaje ha acabado. Perdemos el dinero que hemos pagado hasta Beira. La gente dejada en la estacada protesta cada vez más fuerte. Acaba viniendo la policia, esposando al conductor de la chapa. Se inicia un debate muy acalorado con el conductor esposado, discusión kafkiana. Conseguimos que nos devuelvan parte del dinero a todos los viajeros.<br />
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Nos han dejado colgados a doscientos kilómetros de Beira. Nos situamos en un cruce haciendo dedo. Para un 4*4 cuando ve a dos blanquitos arrastrando una vieja maleta roja. Es un portugues que dice que nos vio hace unos días en el aeropuerto de Maputo. Que casualidad. Nos subimos a su coche. Es un empresario portugués. Lleva toda la vida en Mozambique. Es ingeniero agrónomo. Nos dice que vive aquí desde hace dieciséis años y que su familia sigue en Lisboa. Debe ser un empresario muy potente porque mientras nos acercamos a Beira, nos va enseñando vacas, madera, cultivos de todo tipo, almacenes, etc que son de él.<br />
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Tiene una conversación muy amena, hablamos de la situación del país. Como él no va hasta Beira, nos deja en manos de su lugarteniente o chofer para que nos acerque a nuestro destino. El hotel que hemos elegido no nos gusta. Por el camino vemos una guest house al borde del mar. Nos quedamos aquí. Vamos a conocer esta ciudad que es la tercera del país. Se encuentra en el Índico. Es una ciudad bonita, llena de casas coloniales portuguesas viejas, desvencijadas pero que dan a la ciudad un aire muy decadente<br />
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Leo en un periódico local que han desaparecido cinco albinos en el norte del país, en la provincia de Nampula, en los últimos cuatro meses. El episodio fue abortado por la polícia en Nampula donde siete malechores entre congoleños y mozambiqueños trataban de negociar la venta de un albino raptado en la provincia de Niassa. Cuando la polícia le liberó ya le habían cortado el cabello, Iba a ser vendido por 1.000.000 de meticais. Los secuestradores dicen que sólo iban a vender su cabello por un millón pero otras fuentes dicen que un empresario local había comprado su cuerpo porque con sus órganos hacen fetichismo y amuletos. Se considera que las partes del cuerpo de un albino sin melanina dan suerte y las personas que las llevan se vuelven ricas.<br />
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Recuerdo la historia que nos contaron Rafa y Etna sobre un potente empresario de chapas de la región de Pemba que se enriqueció rápidamente con el negocio de las chapas y que sus vecinos empezaron a rumorear o a extender que debía su buena suerte a que un hechicero le había aconsejado o sugerido acostarse con su madre para tener éxito en los negocios.<br />
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Descubrimos un lugar muy especial para cenar que nos ha recomendado un periodista mozambiqueño que acabamos de conocer. Trabaja en el Diario de Mozambique. El restaurante se encuentra frente al mar y tiene mucho sabor. El día acaba saboreando un pescado y apurando un buena botella de vino sudafricano.<br />
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8 de agosto (Beira)<br />
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Xaquín quiere recorrer los peores barrios de esta ciudad. Hay linchamientos de personas y quiere rastrear y conocer sobre el terreno que es lo que está pasando. En la guest house, el chico de la recepción es de Manga, uno de los barrios implicados en linchamientos de personas. Son asaltantes que roban con catanas las casas y la población esta harta de lo poco que actúan las fuerzas de seguridad. Los ladrones entran y salen de la cárcel por la misma puerta en el día. Así que han decidido tomarse la justicia por su mano. Llevan casi una decena de ajusticiamientos documentados en dos meses pero se habla de muchos mas. Le acompañamos a su casa en el barrio de Manga.<br />
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Es un chico raro, desconfiado. Nos hace muchas preguntas que discretamente evadimos. Este país es muy complicado.<br />
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Nos acompaña paseando por su barrio. Vamos a su casa. Es pobre aunque no es de paja y adobe. Esta a medio construir. Es una chabola miserable pero de cemento. A la puerta sentado su hermano. Se parece a él. Tiene cierto aire hindú. Tendrá unos diecinueve o veinte años. Nos presenta a su esposa que se está haciendo trenzas con la vecina en la puerta de casa viendo pasar la mañana, viendo pasar la vida. Recorremos el barrio viendo la pobreza y miseria extrema. De este barrio, salen los delincuentes que luego son linchados en esta ciudad tan peculiar.<br />
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En el barrio hay un cine singular. Es una pequeña choza con la programación colgada a la puerta. En el interior los que han pagado ven la película y fuera, un montón de mirones por si pillan algo.<br />
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El barrio no está asfaltado. Las aguas están contaminadas. Huele a agua estancada por todos lados. El barrio es muy pobre y miserable pero la gente es amable. Cuando entro en algún suburbio de miseria extrema, siento pudor y miedo. Pronto mi recelo se va evaporando. Los niños siempre me piden fotos.<br />
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Ahora vamos a acercarnos a un suburbio mucho peor que es Munhafa. En este otro barrio, nuestro acompañante está muy tenso. Le pregunto si hay algún peligro, escurridizo no dice ni que si ni que no. Atravesamos el barrio con rapidez. Es muy pobre, extremadamente misero. Ni Soweto ni Alexandra, los suburbios de Johanesburgo eran tan pobres. Este lugar es paupérrimo.<br />
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En esta ciudad nos trasladamos en unos mototaxis que se llaman choperas. La tarde la dedicamos a cambiar impresiones con Alberto, periodista del Diario de Mozambique en la redacción de su periódico. Es joven, encantador, dulce, amable, se muestra contento y satisfecho de encontrarse con un colega español. Intercambian contactos. El día ha pasado. Esta ciudad es bellísima además, cada hora del día no ha podido ser más interesante.<br />
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<br />
Cenamos en 2*1, un restaurante fantástico que nos ha recomendado Alberto, un bacalao portugués magnífico. Mañana tenemos un día muy intenso. Lo primero que queremos hacer es ir a misa en uno de estos suburbios para que el sacerdote nos cuente su opinión sobre los linchamientos de personas.<br />
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<br />
9 de agosto (Beira)<br />
<br />
El día amanece radiante con mucho sol y cielo azul. Anoche hubo una boda en la guest house que tiene un coqueto restaurante en la parte de arriba. Nos dejamos caer por el bodorrio, y como siempre en África fue fantástico. Nadie se extraña de verte. Les parece una deferencia que compartas tu tiempo con ellos. En las bodas africanas, la gente se viste con la misma tela como en las comparsas de carnaval. Los invitados compran metros y metros de tejido y todos van uniformados. Las telas distinguen a los invitados del novio y la novia.<br />
<br />
La boda se ha prolongado hasta las cinco de la mañana. Tenemos tanto sueño y acabamos tan agotados del día que me dormiría en la pista de baile. Me hubiera quedado más tiempo disfrutando de sus danzas tribales. Las llevan tan dentro que surgen en cualquier evento, bodas, misas, fiestas, funerales, etc.<br />
<br />
En Nigeria, los invitados también se visten con las mismas telas pero lo más curioso es que los matrimonios que asisten de invitados van exactamente igual vestidos, como si fueran hermanitos. Las diferentes telas hacen que vayas distinguiendo distintas parejas.<br />
<br />
Me asomo a la ventana del hotel y en la playa advierto que hay varias personas bautizándose como si estuvieran en el río Jordan. Pertenecen a una de las cientos de sectas de todo tipo y religión que fluyen por este continente aprovechándose de la ignorancia y la miseria de la gente. Es un bautismo en el mar.<br />
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<br />
Nos acercamos a una misa católica de Munafa, uno de los más sórdidos, pobres y míseros barrios de Beira. El lugar de donde proceden los linchados. A ver que cuenta el cura.<br />
<br />
La iglesia esta a reventar. La misa ya esta comenzada. Pido permiso para hacer alguna foto. La gente es muy amable. Uno de los que dirigen el cotarro y a los fieles me indica que si puedo hacer fotos. Llevo una falda pantalón no muy corta. Rápidamente me acercan una capulana, pañuelo o falda hasta los pies que llevan aquí las mujeres para que me la ponga, mientras me muevo por el interior de la iglesia. Por supuesto, suelo ser muy respetuosa con todas las ideologías y creencias religiosas. Me pongo mi capulana y ya no ofendo al personal. Empiezo a hacer fotos. Al principio me da mucha verguénza pero domino el miedo, olvido mi timidez y me lanzo como una posesa a fotografiar todo lo que veo. Durante la misa, ameniza un fantástico coro de música tribal con tambores y directora de orquesta. Es soberbio. En África todo es irrepetible. Una simple misa católica de domingo se convierte en un espectáculo mágico.<br />
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<br />
A la salida, hablamos con el cura que nos cuenta la situación del barrio. Nos da su opinión sobre los linchamientos y como poner remedio a este escarnio popular tan dramático.<br />
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<br />
El día transcurre lleno de experiencias interesantes.<br />
<br />
Hay que solucionar la salida de mañana en un maxibombo que vaya a Vilanculos.<br />
<br />
Después de la misa, hablamos a la puerta de su chabola con el secretario del barrio de Musafa para que nos cuente algo sobre los linchamientos. Tiene setenta años y es amable. Nos cuenta la situación. Comemos con Alberto, volviendo a recorrer los barrios con este chico de mirada soñadora. Queremos hablar con la policía de barrio o comunitaria que son los que velan y cuidan que no pase nada en el barrio. Al principio son reacios a hablar y menos a hacerse fotos pero unos minutos más tarde, tras romper la desconfianza, empiezan a contar y a dejarse fotografiar.<br />
<br />
Nos despedimos de Alberto. Es un buen colega, un buen periodista, un lujo conocerle. Tenemos que gestionar nuestra salida para mañana. Nos vamos a Vilanculos.<br />
<br />
Nos quedan mil quinientos kilómetros a Maputo. El avión nos sale muy caro. Hubiera sido una alternativa para evitar coger chapas renunciando así, a ver el archipiélago de Bazaruto. Vamos a bajar en maxibombo que son los autobuses suicidas rojos, el terror de las carreteras. Van como torpedos, creyéndose verdaderos formulas 1, ocupando la calzada y les importa un pimiento los coches y chapas que se encuentran de frente. Me había prometido no coger un maxibombo ni muerta pero las chapas han acabado con mi resistencia africana y sólo tengo una opción, el maxibombo.<br />
<br />
En la estación gestionamos los billetes para las tres y media de esta madrugada. Una hora inhumana para un viaje inhumano. No quedan asientos delanteros. El maxibombo lleva también asientos en los pasillos dejándote encerrada en una jaula, sin aire y sin espacio. Mañana intentaremos conseguir a toda costa unos asientos delanteros.<br />
<br />
Mañana partimos a Vilanculos en el Archipiélago de Bazaruto. Nos han dicho que bellisimo.<br />
<br />
10 de agosto (Beira-Vilanculos Archipiélago de Bazaruto)<br />
<br />
Son las tres de la mañana y un taxi nos espera a la puerta del hotel para ir a coger un maxibombo. No hay desayuno, ni un café que llevarse a la boca. Al llegar a la estación, el espectáculo es absolutamente africano. Cientos de personas tiradas por los suelos, durmiendo. Es casi imposible abrirte camino entre los durmientes.<br />
<br />
Nos dirigimos a nuestro maxibombo y logramos negociar el cambio de nuestros asientos por los dos primeros. Un chico joven nos cede su sitio sin problemas. El otro asiento nos cuesta cambiarlo 200 meticais, la listilla de turno. El viaje dura siete horas. No esta resultando tan terrible, el maxibombo es cómodo. El conductor no es demasiado imprudente.<br />
<br />
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<br />
Hemos llegado a Vianculos. Son las doce de la mañana. El hotel que elegimos se llama Baobad. Es precioso. Es un lodge al borde del Índico que deja acampar tiendas de campaña, y tiene cabañas con un sabor africano irresistible. Esta lleno de gente por todas partes, franceses, españoles, americanos, sudafricanos. La gente intercambia experiencias y cada uno aconseja a los demás. Lo regenta una italiana, lista que sabe muy bien lo que quieres y necesitas.<br />
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Mañana vamos al archipiélago en un barco a pasar todo el día. Lo organiza el hotel, nos cuesta unos setenta euros cada uno. El hotel Baobab tiene mucho ambiente. No paramos de conocer gente. Una pareja de sudafricanos nos dicen que hoy han visto enormes tortugas, peces manta y todo tipo de peces de colores en las islas de Bazaruto. Aseguran que es fantástico. Conocemos a Cary. Tiene en torno a 70 años. La hemos visto por el hotel con un bikini, sola y con cuerpo de machacarse en el gimnasio. Viaja sola por África. Nos quedamos de piedra. Es una mujer blanca, mayor. Nos da mucho miedo que la pueda pasar algo. A mi me da la sensación de que se encuentra desamparada y busca en este lugar su final, tentando al destino. África es complicada, peligrosa y mucho más para una mujer, y si eres blanca y mayor es casi imposible salir viva de esta experiencia.<br />
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Ha sido azafata de Iberia. Habla inglés perfectamente y tiene mucho mundo. Montó y gestionó un buen restaurante en Madrid, cerca de la calle Almirante. Se define como una inconsciente. Vamos a estar en contacto con ella todo el tiempo por si tuviera problemas, Su marido murió hace cuatro años y también su perro. Dice que quiere huir de tristezas, que no se permite melancolías, lo que quiere es apurar lo que le queda de tiempo, y no abandonarse a nostalgias. No tiene hijos, Se dispone a recorrer Mozambique con una maleta que según nos dice es el doble de la nuestra. Es vulnerable, le han robado 1000 euros en Maputo nada más llegar, dejándola pelada para el resto del camino.<br />
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Me gusta porque está viva Es inconsciente como ella dice. Genio y figura hasta la sepultura. La admiro porque siempre he valorado a la gente que lucha hasta el final viviendo sin mirar atrás ni tampoco a los lados. Tiene dos prótesis de cadera y le da igual. Mañana piensa hacer la excursión a Bazaruto como si tuviera veinte años. Me fascina esta mujer.<br />
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No nos da mucho tiempo a hacer nada. Dormir y mañana al archipiélago.<br />
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11 de agosto (Vianculos-Archipielago de Bararuto)<br />
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Nuestra cabaña es preciosa, Tiene mosquitera. Esta al borde del Oceáno Índico que es de lo más bello que he visto.<br />
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Llegan las barcas con los pescadores. Las mujeres con grandes cestos les esperan en la orilla para recoger el pescado y venderlo en el mercado. La marea baja tanto que ayer tarde varios chicos jugaban en la arena un auténtico partido de fútbol. El espectáculo es sublime. Las islas que forman este archipiélago se ven desde la orilla. Esto es un paraíso. Escucho las avionetas que van a los resort de lujo que hay en las islas donde se esconden las mayores fortunas del planeta en lugares inaccesibles a los que sólo se puede acceder en avión. La cabaña tiene porche, es pequeña y tiene dos tumbonas para sentarte a ver el archipiélago, patrimonio de la diversidad. No deben existir muchos lugares en el mundo tan bellos. Este es un lugar único.<br />
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Cogemos un barco de motor hacia el archipiélago. Nos acercamos en tres barcos con seis personas cada uno y los conductores. Los barcos son pequeños. La primera isla que vamos a visitar es la de Bazaruto. Se tarda una hora en llegar. El mar tiene oleaje y la barca en la que vamos es tan pequeña y va tan rápido que a veces, se bambolea y creo que se va a dar la vuelta. Nos cruzamos con otros barcos. El agua es transparente como nunca lo había visto. A pesar, de que vamos rapidísimo puedo observar el fondo del mar. Es increíble.<br />
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Llegamos a la primera isla que da nombre al archipiélago. No puedo creer lo que ven mis ojos. La arena de la playa parece harina. Es blanquísima y me deslumbra los ojos. El azul es el turquesa más intenso que nunca haya visto. La isla está formada por enormes dunas que parecen un desierto.<br />
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Los chicos que nos llevan en las barcas hacen un campamento improvisado para protegernos del sol con unas grandes lonas entre las dunas. Otros porteadores empiezan a cocinar en una improvisada cocina. Vamos a comer pescado del mar.<br />
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Tenemos un par de horas para pasear y conocer la isla, recorrer las dunas. Debemos volver pronto porque vamos a hacer snorkel en uno de los mejores arrecifes de coral del mundo. El arrecife esta entre dos de las islas que forman el archipiélago. Nos explica el que lleva la voz cantante que no debemos separarnos. También dice que hay que tener cuidado con las corrientes que son muy peligrosas, si caes en una de ellas es como si te metieran en una lavadora centrifugadora. No sales vivo. Nos explica una serie de signos por si estamos en apuros, si necesitamos ayuda e insiste en que lo más importante es no separarse.<br />
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Todavía no tengo claro si voy a bañarme. Lo de la lavadora centrifugadora no me hace ni pizca de gracia. Me da mucho respeto el mar pero no quiero quedarme con las ganas. Tengo todavía un rato para pensar en ello. Recorro la isla y no me lo creo. Jamás he visto nada igual. Si existe el paraíso, sin duda es este. Ni en los mejores sueños habría imaginado que existe algo tan bello. Paseamos por las dunas y Cary y su soledad vienen con nosotros. Le duelen las caderas. El viaje en barco ha sido muy duro y yo no dejo de admirar a una mujer tan fuerte.<br />
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Nos montamos de nuevo en las barcas camino de los arrecifes y sin contar con ello, nos salen ballenas al encuentro. Las tres embarcaciones vamos a por ellas. El espectáculo es sublime. Habiamos visto ballenas en Durban y en la costa de Sudafrica desde un barco grande con chaleco salvavidas y relativamente a distancia. Ahora voy en un barcucho, sin chaleco salvavidas y estoy a cinco metros de ellas. con un soplido nos dan la vuelta a la barca. No puedo tener más miedo. Los animales me dan mucho respeto. Creo que de un coletazo nos manda al fondo. Están tan cerca que las puedo tocar. No he tenido más miedo en mi vida. Es fantástico verlas no paran de salir, sumergirse, volver a meterse, salir de nuevo. Nunca pensé tener tanta suerte. El guía está emocionado y sigue con las barcas hasta ponerse encima. Yo no puedo estar más aterrada. Al final no pasa nada. No había previsto verlas tan cerca ni tener tanta suerte. Bajan al Cabo de Buena Esperanza a aguas más templadas<br />
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Ha sido inolvidable, el mejor día de este viaje y quizás de todos los viajes. Debe ser dificil ver ballenas a cinco metros. Ahora nos vamos al arrecife a hacer snorkel. Todos se preparan y se tiran de las barcas. </div>
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A mi lo de la lavadora centrifugadora no me ha hecho gracia y menos en aguas tan transparentes que me hacen pensar que me voy a encontrar un tiburón tocando mi cara y que me vaya a dar un infarto del susto. Sin embargo, no me quiero perder este momento de color, mágico y fascinante en un arrecife único, así que pienso que sea lo que dios quiera y me tiro sin pensar en nada. Acertada la idea porque nunca he visto nada más increíble. Es un mundo de peces de colores, de todos los tamaños, e increíbles colores. Me da mucho miedo perderme del grupo y sobre todo me da miedo perder a Xaquín. El agua es transparente pero parece una caverna. </div>
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Volvemos a la isla después de esta experiencia única para saborear un pescado delicioso que han hecho los porteadores que nos acompañan. </div>
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A media tarde nos volvemos al hotel agotados tras haber vívido una experiencia fantástica. Cary nos ha acompañado todo el día. </div>
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En el hotel tenemos que preparar la salida de mañana a Maputo. El viaje va a ser duro. Estamos a setecientos kilómetros. Cogeremos otro maxibombo a las tres y media de la mañana. De nuevo una hora inhumana para otro viaje inhumano. Gestionamos un taxi para que nos lleve de madrugada del hotel al maxibombo. </div>
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<br /></div>
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Cenamos con Cary. Hablamos de su larga vida. Está nostálgica. Nos despedimos con la sensación de su tremenda vulnerabilidad y con la intención de estar pendientes de ella mientras nos encontremos en este fantástico país. Prometemos vernos en Madrid. </div>
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<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj02CEs85Q1v8hvdeVf6-4W8SX2yId_BumnBXmhTcFy91ee08fAddU7DaEbZP8ytbgVH9Ry3GxciotAU_wARYXQ16wQVz9ce5pNV3NXpjk_Kl0Hzwbi42KX3SLEulTLSmhtp1vjfu7zyaxp/s1600/P8110739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj02CEs85Q1v8hvdeVf6-4W8SX2yId_BumnBXmhTcFy91ee08fAddU7DaEbZP8ytbgVH9Ry3GxciotAU_wARYXQ16wQVz9ce5pNV3NXpjk_Kl0Hzwbi42KX3SLEulTLSmhtp1vjfu7zyaxp/s320/P8110739.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">El baobab del hotel</td></tr>
</tbody></table>
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12 de agosto (Bazaruto-Maputo)</div>
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<br /></div>
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A las tres de la mañana cogemos un maxibombo con rumbo al último destino de este maravilloso país, Maputo. Vamos a apurar dos días antes de volver a Madrid para charlar con varías personas.</div>
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Nos viene a buscar un taxi en mitad de la noche. En la oscuridad, a la puerta del hotel, distingo unas luces y doy por hecho que es el taxi que gestionamos ayer tarde. Según me subo al coche no me suena la cara del taxista. Se acercan unas segundas luces. Son las del coche del pobre infeliz de ayer que viene a buscarnos según lo acordado. Nos hemos equivocado de coche. Desecho el equivoco, como siempre en África, nos toca pagar dos taxis, sin haber ni tan siquiera arrancado el motor del primero. Son las tres de la madrugada, no he desayunado nada y no tengo ganas de ponerme a gritar como una energúmena.</div>
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<br /></div>
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En el maxibombo vamos bien situados en los dos asientos de delante. El viaje resulta agotador, doce horas hasta llegar a Maputo. Llegamos exhaustos. Nos instalamos de nuevo en el backpaker Fatima's, el mismo hotel del comienzo del viaje hace ahora casi veinte días. </div>
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<br /></div>
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La tarde la dedicamos a pasear, cenar tranquilamente. Hemos dedicado todo el día a viajar, un día perdido o quizás ganado. Todo depende de como se mire. </div>
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<br /></div>
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13 de agosto (Maputo)</div>
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El día amanece soleado. Hemos descansado. Nos queda poco tiempo en Maputo y hay que hacer muchas cosas. Lo primero buscar nuestras esculturas makonde que hacen los artesanos del norte del país. Vamos a buscar un sitio seguro para comprarlas. Tienen que ser de pao preto, una madera parecida al ébano. Nos han avisado que hay que tener cuidado porque algunos artesanos intentan meterte gato por liebre. Llevamos toda la mañana para encontrar la asociación de artesanos makonde. </div>
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Aunque parezca imposible, nos encontramos en una calle una estatua makonde, tirada en el suelo, Esta rota, le falta una pierna, parte del manto, la flecha y su armadura. Me agacho, echo un vistazo a los lados y la cojo, No entiendo como en un país de tanta pobreza, se deshacen aunque sea de una madera. Aunque nadie valore esta magnífica estatua makonde puede servir para leña. La llevamos al hotel, es muy pesada, una de las condiciones necesarias para saber que es auténtica hecha de pao preto. </div>
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Localizamos al secretario de la asociación de artesanos makonde. Tiene una tienda con unas quince esculturas. Todas fantásticas. Me encanta un busto de mujer. Negociamos que nos restaure el guerrero makonde mutilado, sin pierna y abandonado en la calle. </div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv0ha763GoEF0PaoJYWD-z48pGHuTYwYh06xeWjCEldQDYvM2IaGUBWJHxphbO4XFgHK0SnHzDSh4RaJ-VK_U4CVzw4hwtNFHCTdFGyZ_DlYoZeQ7OM7Ic2LbayfCur8qnZpPx8fnXW8mU/s1600/P8140831.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv0ha763GoEF0PaoJYWD-z48pGHuTYwYh06xeWjCEldQDYvM2IaGUBWJHxphbO4XFgHK0SnHzDSh4RaJ-VK_U4CVzw4hwtNFHCTdFGyZ_DlYoZeQ7OM7Ic2LbayfCur8qnZpPx8fnXW8mU/s320/P8140831.jpg" width="240" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nuestro guerrero makonde restaurando</td></tr>
</tbody></table>
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Pasear por Maputo es delicioso, bajar a la baixa, dejarse llevar por esta maravillosa ciudad.</div>
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Vamos a ver el atardecer al cafe Dhow. Un lugar espectacular para ver esconderse el sol y la llegada de los pesqueros a la caída de la tarde.</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-7e4_L9JdwHG4I0LpIOOBgUDOWxzFRwMEArI_NbPD55PXPyjuR6Be_khok9ewknbRkIwJs6jNbYGjh2JAMn7Clt_jeyobDVOpvfrk2C_RpKcu34fwYnPmLqlkKrKvE4mWwrfSsZTllbec/s1600/P8130815.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-7e4_L9JdwHG4I0LpIOOBgUDOWxzFRwMEArI_NbPD55PXPyjuR6Be_khok9ewknbRkIwJs6jNbYGjh2JAMn7Clt_jeyobDVOpvfrk2C_RpKcu34fwYnPmLqlkKrKvE4mWwrfSsZTllbec/s320/P8130815.jpg" width="320" /></a></div>
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Escuchar un concierto en la Asociación de músicos mozambiqueños es una experiencia. Su local tiene un sugerente sabor africano. donde espontáneamente los músicos se lanzan a cantar y tocar. La gente empieza a bailar. Es increíble como se mueven estos africanos que llevan la música dentro. El concierto es fantástico. Nada como dejarse llevar. La música te envuelve, No puedo soportar tanta belleza. </div>
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Recuerdo un concierto en Lagos (Nigeria) de Fela Kuti (hijo) que fue absolutamente soberbio. África y su música, única e irrepetible. Al volver de aquel concierto nos asaltaron un grupo de áreas boys, o chicos de la calle que ejercían el terror en los barrios de esa ciudad. Nuestro conductor, un ghanes que trabajaba para la embajada, salto con el 4*4 llevándose por delante todos los obstáculos que nos habían puesto en la carretera para cortar nuestro paso pudiendo esquivar a los asaltantes que nos hubieran quitado hasta la sangre. Me impresiono mucho ver a estos individuos con machetes esperándonos. Ahora Lagos no es tan peligrosa. Hemos vuelto muchas veces porque es una ciudad a la que tenemos mucho cariño, En Lagos nos casamos y para nosotros es una referencia en África. </div>
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Vamos a dormir tras este concierto esplendido. No hemos parado. El día ha sido maravilloso. </div>
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14 de agosto (Maputo)</div>
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El día esta nublado. Hoy es nuestro último día en Maputo. Dejo este país tan bello e interesante con mucha pena intentando apurar cada segundo. Hemos quedado con Jávier, cónsul de España en Mozambique a desayunar. Durante todo el viaje hemos estado en contacto con él. Su información ha sido de gran valor. Lleva dos años en este país. Lo conoce bien, sus problemas, la situación actual. Nos despedimos sabiendo que posiblemente nos volvamos a encontrar en algún otro país africano. </div>
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Tengo que comprar algunos regalos para mis amigos de España. También vamos a charlar con un sociólogo para que nos hable de los linchamientos.</div>
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Disfrutamos de Maputo sin parar de andar durante todo el día. Recorremos de nuevo la ciudad que nos cuesta reconocer. Ya no es la ciudad amable, cercana, barata, decadente que conocimos hace seis años. Tengo la sensación de que nunca he estado aquí. No reconozco nada. La ciudad está llena de obras, de edificios en construcción. Un verdadero boom inmobiliario. Maputo se convierte inexorablemente en una megaciudad africana con unas desigualdades enormes y con dos mundos que nunca se encuentran. El de los ricos, con sus 4*4, buenos restaurantes, mejores hoteles. Los lugares más fashion que nadie pueda imaginar. A su lado sin verse, sin tocarse, sin sentirse, sin querer saber del otro, un macro mundo de miseria donde no hay que llevarse a la boca.</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB2BkvTUU4y7eTWWY3YsnTlHibTLRpQGQGqEPbPv267yUlu0htWqEwSqn5nVm_essja90CqFtvqn-aRXaDgx4eVytw-Il0lofXKIo-OO1egj6U2NzaQN9uWrMWdqfE_fzjAxM6u3blMU9J/s1600/P8140858.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB2BkvTUU4y7eTWWY3YsnTlHibTLRpQGQGqEPbPv267yUlu0htWqEwSqn5nVm_essja90CqFtvqn-aRXaDgx4eVytw-Il0lofXKIo-OO1egj6U2NzaQN9uWrMWdqfE_fzjAxM6u3blMU9J/s320/P8140858.jpg" width="320" /></a></div>
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La ciudad es peligrosa. Nos han avisado. Hace seis años paseábamos tranquilamente de noche por Maputo sin ninguna sensación de inseguridad. Ahora se perciben los buscavidas y mucha pobreza. Nos movemos en chopera. Moverte en taxi por esta ciudad puede costar el doble o triple que por Madrid. </div>
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Los edificios coloniales bellisimos portugueses no se restauran. Dieciseis años de guerra tras la colonización hace que los mozambiqueños tengan un rechazo muy arraigado a los viejos edificios que recuerdan la dramática colonización portuguesa. </div>
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Tengo la terrible sensación de que África se apaga, desaparece. Hemos tenido suerte en conocerla, disfrutarla, amarla, sentirla, respetarla, enfermar de nostalgia por ella. Sin embargo, las generaciones venideras no van a ser tan afortunadas. Los chinos se están llevando las materias primas de este amado continente a cambio de hacer infraestructuras que solo durarán unos años por los pésimos materiales que emplean. Se llevan la madera, el coltan, las piedras preciosas, el marfil, Se aprovechan de gobiernos corruptos que construyen grandes edificios para ellos y sus amigos. Lujosos barrios a los que la población nunca tendrá acceso. Toda esta oligarquía de dinero, corrupción, petróleo, gas esta cambiando las ciudades africanas que pierden su sabor decadente, suave, colonial para convertirse en mega ciudades donde es imposible sobrevivir porque acceder a cualquier servicio o bien es imposible. </div>
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La hija del anterior presidente mozambiqueño es la segunda mujer más rica de África. La primera en este ranking de fortunas africanas es la hija primogénita del presidente de Angola. Esta es la África corrupta. </div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCi9RUHarEleb44G81mm0JGV7YnYzdyllvyp7vEvjCxeEnvvDvN_QV3Cpn-4WIXgQR_ckKD9mS78bVEl1kayOHXoa5-6VgUQRZH3glU1zV5Q-FwL-ayveGy39NUcOd_eeN2xg4ixD_kmKb/s1600/P8140854.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCi9RUHarEleb44G81mm0JGV7YnYzdyllvyp7vEvjCxeEnvvDvN_QV3Cpn-4WIXgQR_ckKD9mS78bVEl1kayOHXoa5-6VgUQRZH3glU1zV5Q-FwL-ayveGy39NUcOd_eeN2xg4ixD_kmKb/s320/P8140854.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Un chico albino vende entre coches de Maputo</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
El último atardecer en el mar, cerca del puerto. Hoy hace mucho frío en Maputo</div>
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Vamos a cenar. Se acaba este inolvidable viaje. </div>
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15 de agosto (Maputo-Madrid)</div>
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El día va a ser el más corto que hemos pasado en Maputo. Vamos a desayunar con un sociólogo que nos viene a buscar a nuestro hotel.Queremos que nos hable de los linchamientos, las razones, su origen, la postura del gobierno, porque se originan.</div>
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La conversación con Colaco es muy interesante. Tiene una visión clara del fenómeno y de su origen. Mozambique es un país violento. Bajo una primera apariencia amable, el mozambiqueño es violento. La violencia la han mamado desde el nacimiento. Su origen en el colonialismo, una dramática guerra civil de casi dieciseis años. Todo esto deja un bagaje de violencia y crueldad en todos los estratos y estructuras de la sociedad. Lo que explica el fenómeno de tomarse la justicia por su mano y linchar a los delincuentes. </div>
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A esto, se une otro factor, unas instituciones inoperantes e ineficaces. La pobreza y miseria en la mayor parte de la población unido a la imposibilidad de acceder a lo que solo disfrutan unos pocos. Los hijos de gobiernos corruptos desde años inmemoriables. En este caldo de cultivo es el que puede facilmente explicar este fenómeno.</div>
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Vamos al aeropuerto. Antes de salir veo a una chica que ayer me pareció que era española y que la escuche pedir un taxi en el hotel para ir al aeropuerto. Se llama Alicia. Vamos juntos. Es una ingeniera de caminos que tiene un proyecto con la universidad Alfonso X el sabio en un orfanato de Zimbawe. </div>
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Se acaba este viaje único como todos los viajes en los que piso este continente. Mozambique es bellísimo, quizás, uno de los países más bellos que he conocido pero además, ha sido un viaje muy interesante. Hemos conocido a mucha gente.</div>
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Hacemos escala en Addis Abeba, Coincidimos con un grupo de padres que vuelven a España con sus hijos adoptados. Son unas doce parejas pletóricas de felicidad con sus bebes en los brazos. Me pregunto si estos niños volverán alguna vez a su país. Hoy dejan este continente y muchos jamas regresarán, seguramente para olvidar que tienen un pasado. </div>
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Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-51256758443394485912015-07-08T12:25:00.000-07:002015-11-06T23:41:15.731-08:00UN VIAJE DE AVENTURA POR SENEGAL Y GAMBIA EN 9 DIAS<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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MADRID-DAKAR (8 de mayo de 2015)</div>
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A las tres de la tarde desde el trabajo, pasando por casa, Xaquín y yo nos vamos al aeropuerto. Estoy ilusionada como siempre que vuelvo a África y muy estresada. Necesito desconectar. Las últimas semanas han sido agotadoras. Hemos llegado a Barajas con tiempo, acompañados de nuestra eterna maleta roja que ya está vieja y desvencijada. Con esta maleta, me ocurre lo mismo que con nuestro coche. Los tengo cariño. Son objetos que nos han acompañado durante años y que han sido generosos con nosotros. Nos han dado mucho y no nos han pedido nada a cambio. Ni el Nixan Almera ni esta maleta roja, africana, resistente, combativa y única.</div>
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En el avión vamos sentados al lado de una epidemióloga de Médicos sin fronteras que va a estar casi dos meses formando a los médicos locales de como protegerse de epidemias como el ébola. Durante el viaje la vamos a conocer y a establecer esa pequeña complicidad que se crea en los viajeros africanos. Intercambiarse teléfonos, "Si necesitas algo, nos llamas", "Lo mismo os digo·... pequeñas señales, signos inequívocos de los africanos que recorren Africa.</div>
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La llegada a Dakar ha sido perfecta, como siempre. Africa nos ha recibido de la misma forma, con bullicio y con ese calor pegajoso y único que te regala cada vez que la pisas.</div>
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En el avión viajan cuatro repatriados senegaleses con sus respectivos policias custodiándoles. Van distribuidos entre la gente. El avión ha hecho escala en las Palmas, en su interior, un pasajero se ha puesto a fumar. Se ha armado un follón de narices. El comandante ha intervenido y el desconcierto ha sido mayúsculo. Africa, nos ha recibido de noche como siempre, caliente y bellisima. Dakar es maravillosa de noche desde la ventanilla de un avión.</div>
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El camino al hotel San Luis es como llegar a casa. Hemos estado ya tantas veces en Dakar que todo es familiar. Estamos cansados y la noche va a ser reparadora. Mañana nos vamos al Delta de Sine Saloum. Una cerveza antes de irnos a descansar en la maravillosa terraza del hotel San Luis, con su aire decadente y africano.</div>
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DAKAR (9 de mayo)</div>
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Hemos descansado. Hay que cambiar dinero y desayunar. Tenemos que salir pronto para llegar a Sine Saloum. En la gare routiere o la estación de autobuses y coches, cogemos un sept place (coche de siete plazas compartido) hacia Joal Fadiouth, un pueblecito pesquero, después de pasar por Mbour. Nos han tocado los asientos de detrás. Mala suerte pero esperar otro coche significa, retrasar nuestra salida y no nos conviene. Los sept place es una forma de viajar relativamente cómoda y relativamente barata por este continente. Suelen funcionar bastante bien. El sept place se estructura en tres partes. El conductor y una o dos personas (según el país en los asientos de delante), a continuación, la parte de detrás donde suelen ir tres o cuatro personas (también depende del país), y por último la parte de detrás, incómoda y agobiante, sin ventana y sin salida. Entrar y salir de esta parte ya es una tarea complicada de contorsionismo. Casi nunca, elegimos esta opción pero en este viaje tenemos mucho que recorrer y poco tiempo. Cuando se llena un sept place, sale a ruta y se empieza a llenar el siguiente. El viaje hasta Joal Fadiouth han sido unas tres horas y media. Hemos llegado a Joal, hambrientos y cansados tras una hermosa ruta, disfrutando de miles de baobab.</div>
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Senegal es el país de los baobab. En Senegal se alojaba tras sus vuelos, el escritor y aviador Antoine de Saint Exúpery, autor del Principito. Senegal y los boabab le sirvieron de inspiración. Hemos parado en Joal Fadiouth, una localidad con mucho encanto, en el extremo meridional de la Petit Cote. Dos poblaciones unidas por un hermosisimo puente colonial fantástico. Hace un sol de muerte y con nuestra pequeña maleta roja, no sabemos si vamos a quedarnos a dormir o si seguimos nuestra ruta. Son las cuatro de la tarde y estamos cansados para buscar una opción de hotel. El pueblo y la isla son muy bonitos pero queremos llegar a Banjul (Gambia) y tenemos pocos días. Hay que avanzar a Sine Saloum en el Delta. Vamos a coger un taxi para llegar a Ndangane solo para nosotros. La opción es más cara pero se ha hecho tarde para que salgan sept place y queremos llegar a Mar Lodj, un auténtico paraíso a dormir. Tenemos para ello que llegar a Ndangane y buscar una piragua para llegar a Mar Lodj. El taxi nos lleva por zonas desérticas a todo gas.</div>
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Los poblados de los burkineses ahumando el pescado entre montañas de basura me impresionan. Seguimos por la carretera y observamos las manadas de vacas africanas con sus enormes cuernos tan diferentes a las nuestras. A los lados, mucha gente trabajando en las salinas. Hemos llegado a Ndangane.</div>
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Nos acercamos al muelle para gestionar la salida a Mar Lodj, Acabamos de conocer a Sahel que nos ofrece sus servicios como guia. Tiene una sonrisa blanquísima, franca que enamora. Nos acercamos a la isla. Acordamos con Sahel un precio para el día siguiente que nos va a llevar a Toubacouta, el centro del Delta de Sine Saloum (50.000 cfa). Nos alojamos en casa de una francesa estirada, Es del tipo de mujeres que nunca he soportado, pequeñas, nerviosas, ejecutoras, que nada se les escapa, dominantes que intentan controlar todo menos su propia vida. Su hotel es bonito. Se llama "Le Bazouk du Saloum". La estirada dueña del hotel o campamento tiene una pareja que no deja de tomar pastis, bebida con mucho alcohol, una especie de anis frances que engulle como un cosaco. La cena que nos han dado ha sido exquisita. Hemos dormido de maravilla en una cama con mosquitera que nos da mucha tranquilidad. Algo tan simple como una mosquitera es un bien muy deseado por esta parte del mundo. Mañana por la mañana que es domingo, nos vamos a acercar a la misa católica porque tocan en la misa, tambores senegaleses y merece la pena escuchar los coros.</div>
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Mar Lodj-Toubacouta (10 mayo)</div>
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El desayuno ha sido fantástico. Nos vamos a misa esperando a Sahel para comenzar una ruta de cuatro horas en piragua a Toubacouta. Cada familia de cada village o pueblecito senegales del Delta de Sine Saloun prepara una piragua de madera fromager, un árbol sagrado y centenario o también de madera roja de Gambia que es más barata. Cada familia de cada village manda a uno de sus jóvenes a España. Unas setenta personas en cada piragua o cayuco. Pagan setecientos euros por persona a un traficante. La piragua, por ejemplo, desde el village de Maya que es el pueblo de Sahel, nuestro guía, partió para nuestro país hace unos años y es uno de los ejemplos mas desoladores del fenómeno de la emigración africana. Nos lo cuenta Sahel mientras pasamos por su pueblo. La piragua de Maya llegó sin problemas a nuestras costas y la mayor parte de los emigrantes de este village se asentaron en Bilbao. Ahora vuelven los que tienen papeles a Maya para comprobar que con el dinero que han mandado se han construido sus casas. En el Delta de Sine Saloum hay cientos de village como Maya.</div>
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El viaje dura nueve días. Se come y se duerme en la piragua. El traficante ha de preparar y abastecer de combustible, agua y comida para setenta personas durante nueve días que dura el trayecto. Si pasado este tiempo, la gente de Maya o de cualquier village no tienen noticias o llamadas de móvil, significa que la piragua no ha llegado a España y que sus jóvenes han muerto. Si la piragua no llega a nuestras costas, las familias se dirigen al traficante que siempre queda en tierra para pedirle una explicación o que les devuelva el dinero. Si no es así, las familias, denuncian al traficante a la policía. Nos cuenta Sahel que hay varios traficantes en las cárceles senegalesas.</div>
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El viaje a Toubacouta no está siendo tan duro como había imaginado. Sahel es un guía fantástico.</div>
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Vamos recorriendo en piragua, los manglares del Delta. Lo peor es el sol que cae de pleno. El viaje dura de doce a cuatro de la tarde. las horas peores de sol. Nos vamos a achicharrar, Nos hemos abrigado para protegernos del sol hasta las orejas pero ya va haciendo mella. Tengo miedo a coger una insolación. El paisaje es formidable y me recuerda mucho a la Casamance.</div>
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Hemos llegado a Toubacouta con un calor que desploma. El viaje nos ha costado un pico, 50.000 cfa por cuatro horas de piragua. Sahel es un profesional. No nos deja tirados y nos acompaña a buscar un hotel. Nunca llevamos nada previsto. Viajamos a la aventura. No estamos seguros de donde tirar al día siguiente. Decidimos sobre la marcha. Ese es uno de los encantos de estos viajes. El dedo se desliza sobre el mapa que llevamos como compañero inseparable de viaje. No tenemos reservado hotel. Hace calor y estamos cansados. Sahel nos ha llevado al hotel de un amigo. Demasiado básico. Hay que buscar otro hotel. Sahel hace de porteador bajo un sol que tumba. Hemos recorrido ya un par de hoteles. El mejor hotel de Toubacouta es demasiado caro para nosotros. Me recuerda al hotel Shangrila de Accra (Ghana) con sus pallozas amarillas esparcidas por un jardín lleno de buganvillas.</div>
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Es un hotel con una enorme terraza en alto a los manglares. La vista es magnifica. Hemos dado con el hotel Africa Strike, una casa colonial y decadente con una piscina de agua un poco turbia y caliente pero que se agradece cuando llegas abrasado de calor y polvo. Este hotel es fantástico y su precio nos es elevado, 26.000 cfa, unos 40 euros al cambio. Nuestra habitación tiene una cama con una mosquitera que tranquiliza y que da directamente a la piscina. Me recuerda este hotel a la pensió criole de Bissau (Guinea Bissau). Nos vamos a quedar en este hotel.</div>
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Hemos dado la ropa a lavar. Estamos llenos de polvo, calor y suciedad. Nos cobran unos cinco euros por hacernos toda la colada. No merece la pena viajar cargado de ropa que dificulta el viaje. Es más práctico darla a lavar. Nos vamos a dar un baño en la piscina que te va quitando todo el calor y el cansancio de la jornada. La tarde la vamos a pasar preparando la ruta del día siguiente. Vamos a tomar una cerveza al hotel de la gran terraza sobre los manglares. Empieza a caer la tarde. Estamos rodeados de buganvillas de colores y de pájaros que cantan con sonidos mágicos que nunca se escuchan en Madrid. Música de pájaros africanos que me hace olvidar todo. Una de las cosas que más me gusta de este continente son los sonidos que emiten los pájaros. Se escuchan unos sonidos distintos y al irnos, nos damos cuenta que proceden de cientos de murciélagos colgados bocabajo de la palloza que cubre la gran terraza del hotel. Así es África, grandiosa y única. Cenamos en nuestro hotel tranquilamente, mañana nos vamos a la isla en Balom, una reserva entre manglares donde hay un campamento. Tiene pinta de ser fantástico.</div>
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Reserva de Baloom (11 mayo)</div>
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En dos motos que hemos cogido a la salida del hotel con nuestra eterna maleta roja, vamos hacia el embarcadero donde una piragua procedente del campamento de la reserva de Baloom nos va a recoger. No ha llegado todavía. El camino que lleva al muelle está lleno de monos, algunos tienen el tamaño de una persona, familias completas de primates, pasan de un lado al otro del camino entre los arbustos de los manglares.</div>
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Hay que recorrer unos doscientos metros para acercarnos a coger una piragua. Los monos me dan respeto. Tengo imágenes de situaciones dramáticas entre monos y personas en algunos lugares de África. En Sudafrica vimos como un enorme mandril tiraba a una mujer para arrancarle el bolso que llevaba. El mandril era más grande que ella. En Ghana, en un campamento en la selva, vimos como otro mandril se llevaba el bolso y la cámara de un chico que reposaba tranquilamente sin que pudiera hacer nada por impedirlo. En el Parque de Yankari (Nigeria) pudimos ver como un mono introducía su pezuña para abrir la ventana de nuestra cabaña con la única intención de robarnos lo que pudiera. Simios aleccionados y enseñados para llevarse las pertenencias de quien pasa por allí. En Yankari fuimos testigos de una verdadera invasión de monos. Se produjo una verdadera lucha de los guardas del parque contra cientos de primates con una violencia desmedida. Así, que cojo con fuerza mi cámara y mi bolso y me dirijo al embarcadero. No me sale ningún macaco al encuentro.</div>
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El trayecto en piragua es corto. Llegamos a una isla y unos caballos nos recogen para llevarnos al campamento. Prefiero ir andando los dos kilometros que hay de distancia tras los caballos que llevan en una carreta nuestra maleta. El campamento es una apuesta de ecoturismo que lleva la comunidad de Baloom. El dinero que sacan lo destinan a proteger y pagar a los guardas que cuidan la reserva y la protegen de los furtivos. Hemos llegado al poblado con muchísimo calor, andando entre la selva, empezamos a distinguir cabañas de paja frente a un mangrove fantástico.<br />
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El paísaje es sublime. Nos asignan una cabaña. Es preciosa. Es una palloza de paja. Tiene un pequeño porche frente al manglar con dos sillas y una pequeña mesa para disfrutar lo que queda de día. La cabaña por dentro es fantástica. Tiene una cama con mosquitera. Es muy básica pero tiene un encanto dificil de explicar. Hay unas ventanucas que se abren y cierran sujetas con un palo. La choza tiene un lavabo, por decir algo, un water y una ducha con un invento de ingenio que va a un depósito de agua que hace posible que te puedas duchar.<br />
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He colocado mi maleta roja en la cabaña, dejo nuestras cosas en el baño. El lugar me encanta y mi choza es maravillosa. Este sitio tiene unas doce cabañas iguales, salpicadas en torno a una enorme y fantástica palloza con mesas y sillas para comer y cenar la gente que se hospeda en las chozas. La comunidad es encantadora y están dispuestos a hacerte tu estancia lo más agradable posible. Nos ofrecen un paseo por el manglove en kayak. Hemos desechado la idea porque estamos muy cansados. La ruta es a las cuatro de la tarde que todavía hace calor y yo me siento abrasada de mi último viaje en piragua. Prefiero echarme la siesta en mi cabaña. Hay algun viajero como nosotros en el campamento, un par de chicas francesas y otro grupo de amigos franceses. Todos van a salir a navegar en kayak. Nos queda por delante una maravillosa tarde, viendo caer el día, escuchando y observando cientos de aves y pájaros únicos que abundan por aqui. dejándote llevar por sus sonidos. En este lugar, apetece leer, escribir y abandonarse viendo pasar las horas sin más. </div>
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En la terraza de nuestra cabaña, vemos pasar la tarde, la más maravillosa tarde de este viaje fantástico. Hemos hecho intención de dar un paseo por los alrededores del campamento pero pronto desechamos la idea y nos damos la vuelta. Nos han dicho que hay hienas y aunque la hiena es huidiza, suele salir al caer la noche. En Sudafrica, nos encontramos una pareja de hienas a cinco metros de distancia mientras recorriamos la selva a pie. A pesar, de que ibamos acompañados de dos ranger, el momento fue de máxima tensión. Media vuelta y al campamento.</div>
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Vamos a cenar a la gran palloza. Vamos a compartir la cena con el grupo de amigos franceses y con la pareja de chicas que están en el campamento. La cena consiste en carne con espaguetis. Esta muy rica como toda la comida senegalesa, fuerte y llena de especias. Me gusta descubrir nuevos sabores y dejarme sorprender por cosas que nunca he probado. Me impresiona la noche. Mientras estamos cenando, escuchamos unos ruidos fuertes y desconocidos, como de algun animal que saliera del mar con un tamaño brutal. Nos dicen que son barracudas que salen al caer la tarde. Da pavor escucharlas.</div>
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Me voy a nuestra cabaña y en la noche desde mi cama, escucho atónita el salto de las barracudas por los manglares. Dejo las ventanucos de la choza abiertas porque quiero escuchar a las hienas al pasar. En el campamento, me han dicho, que todas las noches se las oye reir y gritar merodeando las cabañas. Uno de los recuerdos mejores de los viajes que hemos hecho por este misterioso continente fue escuchar a las hienas en las noches del Desierto del Kalahari. Sentía una mezcla de excitación, miedo, fascinacion como pocas veces había sentido. Ahora quiero volver a sentir lo que se siente al percibir en la noche a estos animales tan peculiares. </div>
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Me despiertan sus risotadas en la noche y tengo miedo, mucho miedo, las oigo y están cerca. La cabaña no tiene cerradura. Hemos puesto una silla por si alguien intenta entrar. Mi pavor y mi fascinación hacen que mi corazón no deja de latir con fuerza. Me vuelvo a dormir y me vuelven a despertar las hienas que de nuevo vuelven a pasar cerca. Vuelve el temor y la emoción de encontrarme en un sitio único. Asi, hemos pasado la noche, cada vez que se acercan, se las oye, reir y gritar. La noche ha sido increible, barracudas que salen del agua y que emiten sonidos como el monstruo del Lago Ness, hienas que gritan incansables por la noche mientras buscan presa.</div>
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Desayunamos en la palloza con los franceses que comparten el campamento con nosotros. Hablamos sobre su viaje, sobre nuestro viaje, sobre otros viajes. La conversación típica de los viajeros africanos, intercambiar experiencias, sitios y lugares.<br />
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Nos volvemos con pena de dejar este lugar únco a Tomboukuda en piragua. Antes de irnos, me doy cuenta de que en el lugar donde estuvimos nadando placidamente Xaquin y yo, está plagado de enormes peces. Estamos en una reserva donde la pesca está prohibida y los peces se hacen enormes sin que nadie les impida crecer. Menos mal, que ayer por la tarde, no adivine que estos enormes pescados rodeaban en silencio nuestro baño. Volvemos en piragua a Touboukuda. </div>
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12 mayo Banjul (Gambia)</div>
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Vamos a coger dos motos, camino de Karam. Son unos 30 kilometros, nos acompaña nuestra maleta roja. Al pasar por la carretera dejo a un lado una reserva de animales pero nuestro destino es Banjul, capital de Gambia. LLegamos a la frontera en Karam. Hemos tenido que sacar el visado. Tras discutir con los gendarmes, lo reglamentario, la visa nos ha salido demasiado cara, unos 30 euros cada uno. Hemos dado con un policia muy enrollado. Nos ha aconsejado un hotel, el Diana Palace de Banjul y un cambista para cambiar dinero. El cambio que nos daba no era bueno.</div>
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Unas mujeres en el tumulto de la frontera, nos ofrecen un cambio mejor. Hemos pasado a Gambia de una forma relativamente fácil para como suelen ser las fronteras africanas. No hemos tenido ningún problema. Vamos en un taxi compartido hacia Barra para coger un ferry que nos llevará a la capital, Banjul. Antes hemos cambiado dinero. En la frontera, varias mujeres nos han rodeado, gritando todas a la vez, nos empujaban, liaban y contaban nuestro dinero. No me dieron buena espina y decido cambiar sólo 200 euros. Una buena decision, porque varias horas después, durante la tarde, nos hemos dado cuenta que por primera vez en nuestros viajes por este continente, nos han timado, como si se tratase de magia, nos han engañado. Reconozco que no nos hemos dado cuenta de que nos estaban robando. Miento, es la segunda vez que nos ha ocurrido tras tanto periplo africano. La otra vez fue en el aeropuerto de Lagos (Nigeria). Llegabamos muy cansados de madrugada y a un cambista le dimos cien euros para cambiar, ni los contamos. Al darnos la vuelta, nos había dado la mitad. La imprudencia fue nuestra. Cogemos un sept place todavía sin saber que nos han timado y que llevamos la mitad del dinero a Barra donde vamos a coger un ferry a Banjul.</div>
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La llegada al ferry es un enorme ajetreo de gente. Hace un calor insoportable. Las gambianas visten con muchísimo color. Una mezcla de colores que es un regalo para los sentidos, trajes, vestidos, pañuelos, pareos verdes, naranjas, rosas, amarillos, fucsias. Todas las posibles mezclas les quedan bien a estas bellísimas mujeres. Me recuerdan en la forma de vestirse a las mujeres congolesas de Brazaville.</div>
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Algunas son muy jóvenes, unos quince años y ya cargan con críos a las espaldas. Son niñas con cara de bebe y un bebe lloriqueando atado y sujeto con un pañuelo a la cintura de su madre. Les van dando palmaditas en el trasero como si fueran muñecos con los que seguramente nunca han jugado. Las niñas de África son mujeres desde los siete años, apenas infancia, apenas niñez. Madres niñas,<br />
<br /></div>
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Cruzar el rio Gambié desde Barra a Banjul es un homenaje a los sentidos, olores y colores, mezcla fantástica. Una de las mejores imágenes de África. Un porteador nos lleva nuestra maleta roja al ferry. Nos esperan un par de horas antes de que dejen entrar gente en el barco. Me da respeto hacer fotos. Tengo miedo a que empiece la bronca muy frecuente en el África Negra cuando ven una cámara. Nunca sabes como van a reaccionar. A veces, es imposible como en Congo o Nigeria. Otras veces, como en la República de Benin es fácil y amigable. Tímidamente empiezo a lanzar alguna foto y nadie protesta. Aún así, controlo mi necesidad de captar las imágenes y guardo la cámara.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tras dos horas de espera, la gente se mueve hasta unas puertas de hierro, y todos se van apiñando bajo un sol de muerte. Se concentran unas mil personas preparadas para subir al barco. </div>
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<br /></div>
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El calor es sofocante. Los niños lloran y sus madres intentan
calmarlos. Cientos de personas esperamos apiñadas, de pie a que se abran
las puertas que nos llevan al ferry. Se abren y aluvión de individuos me
empujan. Entre el bullicio y el miedo pierdo a Xaquin. La gente quiere
coger un buen sitio en el barco. No tienen ningún miramiento. Logramos
subir y no entiendo porque tanta prisa ya que en el barco seguimos de
pie y apiñados. Nos acompañan cabras, gallinas, vacas, camiones, coches,
trailers llenos de ganado. El espectáculo es insuperable y una prueba
de resistencia. Hace mucho calor y tengo miedo de que este viejo barco
oxidado con cerca de mil personas, se hunda de repente.</div>
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Recuerdo la historia de la cooperante portuguesa que conocí en Guinea Bissau que se había salvado de un barco que se hundío con cientos de personas frente a las costas de la capital, Bissau. Nadando llegó a la orilla y pudo vivir para contarlo. Tras ella, dejó muerte y desolación. Se salvó por ser europea y por tanto, saber nadar y por su juventud. A su lado, murieron centenares de personas que no sabían nadar. Me abordan estos recuerdos, mientras cruzo el río Gambié. Estamos llegando a Banjul, capital de Gambia. Al bajar del ferry, comienzan de nuevo los empujones, las prisas y el riesgo a que te pasen por encima, cientos de personas.</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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Banjul es precioso, tiene un aire viejo, decadente y colonial. Me recuerda, en parte a Bissau y en parte a Brazaville. Me gusta. Lo primero buscar un hotel. Vamos a coger un taxi. Le damos al taxista la dirección del primer hotel que hemos elegido y ante nuestra sorpresa sale de la ciudad. He pensado por un momento que nos va a robar. Al final, nos lleva a un hotelito al borde del mar pero vamos a descartarlo porque está muy lejos. No hay hoteles en Banjul. Lo único que encontramos son alojamientos, pensiones, cutres e indecentes, imposibles para nuestras posibilidades de resistencia africana o uno carísimo pero en la playa. Es un resort que hizo Gadaffi, del más puro estilo hortera africano. No tenemos alternativa. El hotel se encuentra muy bien situado.</div>
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Tiene una gran palloza al borde de la piscina, abierta al Atlántico. Vamos a comer algo ligero y luego a pasear por Banjul. La ciudad es preciosa, recorremos el Albert Market. Conozco casi todos los mercados africanos, sin embargo, este tiene algo especial. Los sastres están situados uno tras otro, en una parte del mercado, cosiendo con sus máquinas todo tipo de tejidos, telas, gasas, vestidos. Hay hilos y hebras de colores por todas partes, acompaña un ensordecedor ruido de las máquinas de coser funcionando a todo tren. El espectáculo es magnífico, lleno de color, los tintes y tinturas con sus distintas tonalidades llenan este fantástico espectáculo. En otra parte del mercado, están los vendedores de verduras, frutas de todos tipo, pescados, pollos, gallinas vivas en sus jaúlas, carnes, especias, arroces, semillas, etc. Los vendedores están distribuidos en distintas zonas. Es uno de los mercados con más colorido, aroma y sabor que he visto. El paseo por Banjul resulta soberbio. Sin embargo, Banjul, no tiene infraestructura para encontrar un sitio para cenar. Tenemos que conformarnos de nuevo, con el hotel de Gadaffi. No hay lugares donde comer ni hoteles medianamente decentes en Banjul porque no hay turismo. Todo el turismo que llega va directamente del aeropuerto a la costa de Gambia.</div>
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En las calles de Banjul encontramos carteles como este. Gambia es uno de los países de África más restrictivos con la homosexualidad que se castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua aprobada en una nueva ley discriminatoria impulsada por el presidente Yahya Jammeh en 2014.</div>
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13 de mayo (Costa de Gambia)</div>
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Tras un desayuno increíble en el hotel de Gadafi, con zumo de baobad y otros nectares de frutas desconocidas, algunas picantes y que su sabor no me resulta desconocido, nos vamos a la costa de Gambia. Hemos cogido un taxi para dirigirnos a la zona donde se encuentran todos los resort. No tenemos claro donde ir. El taxi nos deja en uno de los más conocidos de la costa, "Senegambia". Es increíble. Nunca había estado en un sitio así. El resort es muy popular, está lleno de gente. Lo primero que observo. mientras hago el check in en la recepción es a una mujer blanca, de unos sesenta años, guapísima. Lleva una diadema que le recoge el pelo, tipo años sesenta, con un estilo Grace Kelly. Le acompaña un chico de unos veintitantos, negro y con rastas. Es su amante. Gambia es uno de los lugares más famosos del mundo por su turismo sexual. Los resort son el sitio idóneo para llevar a los gigolo. La imágen me ha impresionado. La mujer alecciona al chico como si le diera consejos sobre la vida de Europa que él desconoce por completo. Hablan tranquilamente pero con el coqueteo típico de la seduccion. Gambia es un paraíso sexual. Pederastas, mujeres mayores a la búsqueda de sexo, jóven y fornido. Hay anuncios contra la pederastia por todo el hotel, en cada columna, en cada puerta. Este hotel ha debido ser y todavía es, testigo de muchos abusos de vejestorios con dinero, alimentándose de la miseria de los niños.</div>
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El hotel está lleno de mujeres solas. No estoy acostumbrada a ver esto por Africa. He visto todo o casi todo, pero este fenómeno de Gambia, me deja llena de estupor. El resort esta repleto de parejas peculiares, mujeres de edad madura con chicos muy jovenes, guapos y musculosos, mujeres mayores buscando o esperando. Grupos de tres o cuatro mujeres, de unos sesenta años que viajan en grupo encontrando complicidad. Hombre mayores blancos en compañia de chicas jovencísimas, imposible saber si son menores. La playa se encuentra hasta arriba de chicos haciendo gimnasia y realizando ejercicios de contorsionismo, mostrando músculos como reclamo a los favores y ofreciendo sexo a cambio de comida o de algunos cfa.</div>
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La salida del resort que tiene acceso directo a la playa que se encuentra llena de muchachos ofreciéndose como si fueran buena mercancia.</div>
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La playa también se encuentra llena de perros. Este es un fenómeno propio de Senegal y de esta zona También he sido testigo de algo parecido en Nigeria y en algún otro país africano. Es un fenómeno muy extendido en las playas de Senegal y también en Gambia. Están repletas de perros que campean a sus anchas en diferentes zonas. Tienen un sentido territorial muy fuerte y es frecuente ver como pelean entre ellos.</div>
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Se acercan a los bañistas, no tienen ninguna medida higienica. En África no existen veterinarios y en muchos países no hay ni perros ni gatos porque se los comen. Van en grupos de veinte o treinta perros. Hay pandillas en cada playa. Son muy molestos, la mayoria de las veces, te intimidan. Al final, optas por no bañarte. Nada más aparecer por la playa, se acercan a ti, algunos vienen ya corriendo desde lejos y ladrando. Muchas veces, te das media vuelta y dejas el baño para otra ocasion.</div>
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Este resort es fantástico, parece una gran ciudad. Esta lleno de gente. Es muy grande con cientos de hectáreas, diferentes zonas de recreo, pistas de tenis, padell, piscinas con distintos tamaños y formas, zonas para espectáculos. Mucho europeo, alemanes, franceses, italianos, americanos que por estar en un sitio de estos, cree que haber conocido África. El jardín es precioso, un auténtico vergel, se encuentra lleno de buitres y de todas las variedades de pájaros que uno pueda imaginar. Los buitres han elegido el cesped del resort para descansar y refugiarse entre las sombras de sus enormes árboles del sol africano que cae como un plomo durante el día. Descansan a la sombra.</div>
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También los monos campean a su aire. El resort está lleno de empleados que lo recorren uniformados de arriba abajo, limpiando, atendiendo a los clientes para que todo sea perfecto. Nunca he visto un sitio igual pero no me gusta. Me imagino esos viajes a Gambia llenos de europeos que creen que conocen África y no tienen ni idea. Este lugar no tiene nada de África salvo la vegetación exhuberante. Los europeos vienen a las zonas de resort de Gambia y ni siquiera pisan Banjul, su capital que no tiene apenas ni hoteles ni restaurantes. Significa que los cientos de turistas de todo el mundo que vienen a Gambia no pisan su capital.<br />
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Hemos dedicado el día a descansar, baños, playa, piscina y sobre todo a observar. Es muy interesante observar en un lugar como este. La habitación que tenemos no tiene el sabor de los hoteles africanos. Es una habitación de resort. En esta parte del Atlántico, costa de Gambia únicamente hay resort, restaurantes, sitios de copas. Queda muy lejos el verdadero sabor africano.</div>
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Esto no es mi África. Ha estado bien la experiencia de conocer lo que es el turismo de paquetes en África pero los viajeros sabemos que quien ha venido por estos lugares y se va, sin más, no tiene ni idea de lo que es este indómito, salvaje e insaciable continente. El único peligro que puedes correr es que te pique un mosquito mientras paseas por los vergeles del resort.</div>
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Me encuentro este cártel a la salida del resort</div>
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14 mayo (Costa Atlántica de Gambia-Banjul-Dakar)</div>
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Nos vamos del hotel. Mientras desayunamos, unos monos hacen monerias en un tejado cercano.</div>
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En un taxi vamos a la gare routier y cogemos un sept place hacia Banjul. De nuevo el ferry para cruzar el río Gambié. Esta vez no hemos esperado tanto. El paísaje es sublime e insuperable. Esto si que merece la pena. Este ferry es una verdadera experiencia africana. El recorrido Banjul-Barra cruzando el rio Gambié en barco es un viaje soberbio, esplendido y fantástico.</div>
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Acabamos de pasar dos fronteras, primero la de Gambia, sin problemas y rápido, después la de Senegal. Hemos denunciado el timo de las mujeres. Las fronteras siempre son sitios de extremo bullicio, peligrosas. Están llenas de maleantes, carteristas y buscavidas. Siempre me han impresionado y dado cierto respeto. A pesar de que hemos sido victimas de un timo, estas fronteras han sido fáciles de pasar.</div>
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Recuerdo la última frontera que pasamos en el Congo Brazaville desde Congo Kinshasa. Tuvimos que acudir a la ayuda de un diputado de la asamblea de Brazaville que nos habia dado su contacto un periodista congoles para que nos sacase de alli. Nos tenian retenidos por no haber dado el nombre, la dirección y el hotel donde nos alejariamos en Brazaville. En realidad, no teniamos hotel buscado porque lo pensabamos hacer sobre la marcha. Excusas, pretextos, siempre habría alguno para jorobar un poco. Cruzar la frontera entre Benin y Nigeria, a poco más que tenemos que llamar al embajador. Nos tuvieron peligrosamente retenidos. C'est l' Afrique. No hemos localizado a las timadoras.</div>
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Hemos tomado un taxi compartido rumbo a Dakar desde Karam. El viaje ha sido largo. Pensamos en un primer momento, quedarnos en Mburg, precioso pueblo de pescadores, que conocemos bien, de otros viajes. La llegada al caer la tarde de las piraguas con el pescado es absolutamente fantástica. El trasiego de gente en torno a las barcazas llenas de peces que llegan de la mar, las vendedoras de pescado, el comercio que se forma alrededor de la llegada de los marineros. Siempre hay una ocasión para comerciar en África. Un mundo de color, animación y vida gira en torno a los pescadores de Mburg. Es una de las mejores imágenes de este continente.</div>
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Hay que llegar en hora a Mburg y cae la tarde. La hora bruja de la llegada del pescado se nos está echando encima.Tenemos que cambiar de planes, además, nos da tiempo a llegar a Dakar en este taxi compartido. Nuestros compañeros de viaje siguen la ruta. Le confirmamos al conductor que seguimos hasta Dakar. Desde el coche vamos viendo las villages del camino. Hace mucho calor en esta época del año. Es la època seca. Al pasar por una village o aldeita a la hora en que el sol cae de pleno, los hombres, por lo general, están debajo de un árbol, dormitando, mirando ver pasar la vida. Las mujeres, en otro árbol, con los niños hacen lo mismo, esperar a que caíga la tarde. Las cabras del pueblo también se apiñan juntas debajo de otro árbol, hombres, mujeres, niños, cabras nunca mezclados debajo de distintos árboles. Me parece maravilloso ver las villages a través de los cristales sucios y embarrados de este taxi. Los pueblos desde la carretera se muestran como en un escenario, observar la vida tranquila, sin sorpresa, a cada lado de la carretera. No me canso nunca de ver pasar villages y villages contemplando como en un teatro, la vida cotidiana de este mítico continente.</div>
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Hemos llegado a Dakar y nos vamos derechos a la playa de N'bor. Estamos en nuestro hotel de siempre "La cabane du pecheur". Este lugar es fantástico, se encuentra en mitad de la playa. Un rincón donde llegan los pescadores con el mejor pescado del mundo. Las habitaciones han subido de precio desde la última vez. Nos han dado un dormitorio al lado del mar. Ya habiamos estado estado en esta habitación en algún otro viaje. Hemos amanecido en la costa de Gambia y ahora estamos cenando tranquilamente en Dakar. La cabane du pecheur tiene uno de los mejores pescados que he conocido. Esta situada a unos diez metros de la orilla del mar. Estas cenando y las olas llegan a tus pies. Se ha acabado el chof, pescado típico senegales, exquisito de sabor. Vamos a pedir las más ricas crevettes que esta costa atlántica nos regala. Caeremos muertos de sueño. El día ha sido demasiado largo. A estas horas no tenemos claro todavía que queremos hacer rmañana.</div>
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Creo que vamos a optar por acercarnos a Touba, ciudad santa de Senegal, una ciudad a la que siempre nos hemos quedado con ganas de conocer. Alguna vez, hemos pasado cerca pero nunca nos ha venido bien en nuestra ruta.</div>
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<b> </b>Touba es el centro religioso más importante de Senegal, se encuentra a unos 170 kilometros de Dakar. En esta cuidad está enterrado el fundador del muridismo Ahmadú Bamba, lider espiritual y político durante la independencia de Senegal cuya máxima fue la no violencia.</div>
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En 1926 se construye una Gran Mezquita para albergar los restos del Santo. Este templo se ha convertido en el mayor lugar de peregrinación del islamismo en Africa.<b></b></div>
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Touba es una especie de Meca, lugar de peregrinación para los musulmanes de Senegal y de muchos países africanos. Cuando hacen la megal o fiesta se pueden reunir en peregrinaje, cientos de miles de personas. Hay sacerdotes de Touba por todo el país. Se les reconoce por su aspecto. Llevan unas largas túnicas, aspecto desaliñado, especie de rastras y llevan colgadas una especie de estampas de su lider religioso y de los santos de Touba. Es una especie de escapulario que les cuelga del cuello y que los identifica. Antes de llegar a Touba, hay una ciudad a la mitad del camino, se llama Thies y tiene muy buena pinta. Me gustaría parar en ella para comprar alguna tela africana para forrar una lámpara en casa. Otra opción sería el Lago Rosa. Hemos venido a Dakar varias veces y nuca hemos logrado acercarnos.</div>
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El Lago rosa debe su nombre al color de sus aguas que se tornan especialmente rosáceas durante la estación seca. Se debe a un alga que fabrica un pigmento rojo para absorber la luz del sol. El alto nivel de salinidad permite que, al igual que sucede en el mar Muerto, las personas floten con facilidad. Nunca lo he visto pero si he visto fotos y es una auténtica maravilla.</div>
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15 mayo Dakar-Touba-Thies</div>
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Nos hemos levantado tras una noche reparadora, escuchando las olas romper cerca de nuestra ventana. Vamos a desayunar donde siempre, en una patiserie muy cerca de nuestro hotel. Hemos decidido acercarnos a Touba. En la gare routier nos ha costado mucho trabajo encontrar plaza. No queremos ir detrás en el sept place porque es un viaje claustrofóbico con el calor que hace en esta época del año. La cosa se nos complica porque hay una fiesta religiosa en Touba y mucha demanda para ir. Se nos cuelan en las narices varios viajeros y estamos a punto de mandar a la mierda a Touba.</div>
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Me dedico a observar a la gente que hay en la gare routier, vendedoras, buscavidas, trabajadores, viajeros. Toda un escenario para conocer como son los hombres y mujeres de este país, y lo que llevan escrito en sus caras.</div>
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Por fin, tras dos horas de espera, parece que sale nuestro taxi compartido. Nos ha costado bastante dinero para lo que cuesta desplazarse en este país, unos siete euros por barba debido a la fiesta de mañana. Nos habian dicho que el viaje duraba dos horas y media a Touba, en el peor de los casos, tres horas. Nunca preguntes esto en Africa. Te contestan que dura dos horas o tres por decir algo. Los africanos no miden los tiempos del viaje por horas. No saben. El concepto de tiempo es diferente a nosotros. Debemos volver en el día. Hemos dejado todo en el hotel de Dakar. A las tres horas de nuestra salida, pasamos por Thies y nos damos cuenta de que todavía nos quedan dos tercios del viaje, si hacemos caso del mapa.</div>
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<br /></div>
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Nos planteamos darnos la vuelta. Llegariamos a las cinco de la tarde y luego vuelta a Dakar. Nos bajamos del sept place con rapidez en la primera village que vemos sin saber como volver a Thies, unica ciudad del camino que tiene grand routier. Nos ponemos a hacer dedo o parar un coche. Hace un calor de cien demonios y el sol te mata. Pasa un tro-tro (pequeño bus donde van hacinadas muchas mas personas de las que caben. En Ghana se llama tro-tro, en Nigeria se llaman Danfo, en Mozambique se llaman chapas) y nos para.</div>
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Nos cobra 1000 cfa por llevarnos a Thies, subimos. En una hora nos plantamos en esta ciudad que se presenta magnífica. Es grande, llena de árboles. No parece sucia y muy ordenada. Tiene pinta de ser una ciudad muy bonita y totalmente desconocida para el turismo. <br />
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Estamos agotados y buscamos una cerveza como posesos. Nos cuesta encontrarla bajo un sol que cae como un plomo. Entramos en un pequeño restaurante local y decidimos sobre la marcha comer. Cuando hacemos una ruta de un día completo, suelo comer algo de fruta o frutos secos pero no me paro a comer en un restaurante porque mi viaje tiene que seguir. Lo que si hago es hacer una cena tranquila y descansada. Pedimos un youssa poulet y un soupe Kandes, este último plato es típico de Casamance. Me parecen exquisitos, verdaderos manjares de comida senegalesa. Nos hemos bebido tres cervezas de un solo trago, una tras otra para calmar el calor que tenemos metido en el cuerpo. El dueño del restaurante es un musulman encantador que me explica en que consiste cada plato. Hemos comido de maravilla y nos hemos quedado de piedra cuando nos ha dado la cuenta. Ha cobrado 6000 cfa unos ocho euros por todo lo que hemos comido y bebido. Este es el indicativo de que Thies no es una ciudad turistica. Senegal no es un destino barato dentro de los países africanos porque hay turismo.</div>
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Nos acercamos al barrio donde hay telas y tisues. Por fin, elijo nuestra tela. En la elección de una tela africana juega la primera vista. Si a la primera, no logro elegir, ya no soy capaz de distinguir entre ellas. Todas son preciosas y me vuelvo incapaz de saber cual me gusta más. He encontrado la tela para forrar una lampara, me gusta, va a quedar bien, dandole ese aire africano que siempre busco en mi casa de Madrid. Hay que volver a Dakar, queda mucho viaje y estamos exhaustos.</div>
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Hemos planteado mal el día. En un viaje de estos, en los que nada esta planificado, donde vas donde te lleva tu intuición y tus ganas, a veces, te equivocas y un día se vuelve complicado, desde el principio se complica, te desanimas. Hemos calculado mal la distancia a Touba haciendo caso a la gente, sin pensar en más y eso aquí, no suele funcionar. No hemos podido llegar al objetivo que nos planteamos para el día de hoy. Sin embargo, hemos conocido Thies, que no estaba previsto. Llegamos a Dakar, agotados y extenuados de vuelta en un sept place. Vamos a cenar un delicioso pescado al lado del mar. Tras el sofocante calor que hemos pasado, a la orilla del mar, hace frio y tengo que ponerme una cazadora. Hay una diferencias enormes de temperatura en esta época, entre la noche y el día. En este viaje, sin embargo, no hemos pasado calor durante la noche. La cabanne du pecheur es un lugar fantástico.</div>
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Hemos tomado unas crevettes y un pescado delicioso como es todo en esta parte del mundo donde todavía el mar nos regala sabor. Sólo nos queda un día en Senegal. Mañana nos vamos. Prefiero no pensar en la inmensa pena que me da abandonar este país tan fantástico, único y tan familiar.</div>
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Creo que mañana no vamos a ir al Lago Rosa. Hoy hubiera sido el día pero como en todos los viajes que se van haciendo día a día y sobre la marcha, diseñas un camino y una ruta y también, te equivocas. Hoy ha sido ese día. El Lago Rosa va a tener que esperar a otra escapada a Senegal.</div>
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15 mayo Dakar-Madrid</div>
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Esta noche nos vamos. El avión sale a las diez. Aunque estamos cerca del aeropuerto, hemos decidido no ir al Lago Rosa. Ayer fue un día agotador y es hoy es mejor disfrutar de Dakar. En el hotel nos dejan aprovechar la habitación hasta la hora de ir al aeropuerto (cosas de África). Esto es algo común e impensable en nuestra sociedad europea donde los hoteles se abandonan a las doce. Aquí, da igual. Si tienes que ir al aeropuerto, no pasa nada. Dejas la habitación un rato antes para echar la siesta, descansar y salir como nuevo con destino a tu país.</div>
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Desayunamos en nuestra pastelería y vamos a una playa de pescadores recorriendo la cornisa de Dakar que es bellísima. Esta ciudad es impresionante, está rodeada de mar por todas partes. Bajamos a la playa, es sábado y los pescadores repasan sus redes, charlan en grupos. Las mujeres también hacen sus propios grupos. Todo tiene un sabor y un color como sólo lo tiene Senegal y sus pescadores. Se respira un ambiente festivo. No llegan barcos por lo menos en este momento aunque si distingo piraguas pescando en el mar. No me atrevo a hacer fotos. Me pierdo mil bellas imágenes pero me ha podido mi timidez, una vez más.</div>
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Vamos al mercado de artesanos, quiero comprar algún recuerdo para mis amigos. Lo recorremos tranquilos. No nos molestan demasiado a diferencia de otros países africanos donde es difícil poder detenerte a observar algo sin que te asalten varios a la vez. Aquí, han aprendido que hay que dejar respirar al viajero. La tarde se echa encima y el día va a ser corto o largo pero no ya en Dakar. Hemos vuelto a la cabanne du pecheur a sentarnos en una terraza donde disfrutar de la playa de Ngor llena de gente, la mayoría locales.</div>
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La playa está llena. La gente se baña, habla, juega. Se han instalado puestos de comida, vendedoras recorren la playa vendiendo toda clase de objetos, collares, cacahuetes, bollos, etc. Es una locura de gente y de color, Sentarse a observar es soberbio. Cada mirada es una imagen inolvidable.<br />
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La playa está llena de chicos entrenandose. La lucha senegalesa está muy extendida como deporte nacional. Estos chavales se entrenan para tener los mejores cuerpos y la mayor fuerza. Está playa está repleta de gente haciendo ejercicio, carreras, todo tipo de deporte, etc. También ha pasado ya la hora de bañar a las cabras en el mar. Se hace los sábados y cada local trae a sus cabras, las baña tranquilamente, las frota, las aclara por una cuestión de higiene. Las cabras están blanquísimas. Cabras, personas, todos se bañan en las playas de Dakar. La práctica de lavar en el mar a las cabras cada familia y los sábados esta muy extendida en Senegal. El sólo hecho de observar merece la pena, intentar que no se te pase detalle. Es una imagen para no olvidar.<br />
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La tarde pasa deprisa, hemos dormido un poco, Se acaba nuestro viaje. Nos vamos al aeropuerto. Nos despedimos de nuevo de Dakar con este viaje que comenzó justo hace una semana aquí mismo y que ha resultado inolvidable como cada viaje por este indómito, único, mágico y brutal continente.</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-82541343828595445712015-07-07T12:01:00.001-07:002015-12-09T12:19:02.269-08:00EL LAGO CHAD NUEVO REFUGIO DE BOKO HARAM<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<a href="http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/05/actualidad/1436110057_987951.html">EL LAGO CHAD NUEVO REFUGIO DE BOKO HARAM</a><br />
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Las orillas de este lago se han convertido en el refugio de las milicias de Boko Haram y la presencia de los radicales islamistas provocan una situación de emergencia en la región.<br />
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<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Lakechad_map.png" height="196" id="irc_mi" style="margin-top: 16px;" width="320" /><br />
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El lago Chad es un lago poco profundo que se encuentra situado en la frontera entre Chad, Niger, Nigeria y Camerún Tuve la suerte de poder llegar a la isla de Kofia, en pleno centro del lago y quizás ser de los últimos occidentales que han podido pasearse por sus orillas y conversar con sus gentes. Fue muy complicado llegar al Lago, atravesando una zona desertica y con unas temperaturas de casi cincuenta grados. Dormimos en una misión católica que ya habia sido abandonada por un sacerdote español que ya mayor se habia vuelto a nuestro país.<br />
<br />
El avance de Boko Haram hacia las fronteras de Nigeria con Chad, Níger y
Camerún pone en una situación de extremo peligro a las islas que están en el lago Chad,
compartido por los cuatro países En este momento, en los que el Lago Chad se ha convertido en refugio de Boko Haram, solo hay terror, oleadas de desplazados y miedo.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1RNmROHfInO48XuVp3s1SlCTFx4jrA_SxR44UZRAh0XzCVgHrUKYE55IWon9q0StGRcUDub9Na432uVIf4DIBDzMy4uxouDIw3EtOfDtRZUxZK4v42YBlo3rQgC9cgCnJZeNBhpXwbPdf/s1600/P7317670.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1RNmROHfInO48XuVp3s1SlCTFx4jrA_SxR44UZRAh0XzCVgHrUKYE55IWon9q0StGRcUDub9Na432uVIf4DIBDzMy4uxouDIw3EtOfDtRZUxZK4v42YBlo3rQgC9cgCnJZeNBhpXwbPdf/s320/P7317670.JPG" width="320" /></a></div>
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En el 2011 hice estas fotos en las orillas del Lago Chad, en la parte de Camerún, horas antes de coger una piragua para acercarnos a la isla de Kofia, en el centro del Lago. La isla de Kofia es un lugar de mercadeo donde se acercaban vendedores de los paises que hacen frontera con el Lago. <br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNEsYPA5fcvY1JO5BZ0Tgo53vPbimUqPJZ1UAedxvLJSQymdaKgT8GC-GvSQzWbMJPBtvY97fbMWbRqzFzBnOC9j5FIw4aTH27ThU9s-tGv0zWX4tteinCrC4cRaS7evAH2s5LgaVeFGzr/s1600/P7317671.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNEsYPA5fcvY1JO5BZ0Tgo53vPbimUqPJZ1UAedxvLJSQymdaKgT8GC-GvSQzWbMJPBtvY97fbMWbRqzFzBnOC9j5FIw4aTH27ThU9s-tGv0zWX4tteinCrC4cRaS7evAH2s5LgaVeFGzr/s320/P7317671.JPG" width="320" /></a></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx7yzwrnThNy0B-TM4AOGTKtKVdIP6s6hLCCwklORefu1l1a2ouclIYZg4LKuWtn5SZwJT7u8MobHQ8ZPxb5VJvk1dhGiosZ3kvzpdByWtwJf4TDIW0cyFJa9gtLwzXjuqGG8fdSH0yd_a/s1600/P7317715.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx7yzwrnThNy0B-TM4AOGTKtKVdIP6s6hLCCwklORefu1l1a2ouclIYZg4LKuWtn5SZwJT7u8MobHQ8ZPxb5VJvk1dhGiosZ3kvzpdByWtwJf4TDIW0cyFJa9gtLwzXjuqGG8fdSH0yd_a/s320/P7317715.JPG" width="320" /></a></div>
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Es gente que vive muy aislada y que no están acostumbrados a ver a muchos occidentales paseando por sus callejas y mercados. </div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIvQQeCDpCp100sNbiZ0JqmADFPtnXPWzpiRzXNitVyh86Lq7Sqau-2H-SMDsU6RGzLtFQ_5gNNGr4kzQRT6momql5u8vmul-ma7TQjSWFa1tmUCTwdw6BpVZg3NxP0MQnmTr71P_hc4sd/s1600/P7317741.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIvQQeCDpCp100sNbiZ0JqmADFPtnXPWzpiRzXNitVyh86Lq7Sqau-2H-SMDsU6RGzLtFQ_5gNNGr4kzQRT6momql5u8vmul-ma7TQjSWFa1tmUCTwdw6BpVZg3NxP0MQnmTr71P_hc4sd/s320/P7317741.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
Sin embargo, a pesar de su aislamiento, me hizo gracia encontrarme con este letrero en una barquita en la que ponía textualmente REAL MADRID<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCp_89wEcNzYon_-GmUXFnwZlBC4BsMiaLf0k7nptPPQ7s8IuvB_L0cEvUUy0S6QGYT1m9vmlqol0Y7x9858DrlDgLOL0I3GyBBwdQ96-VQTT2_bFXjtCIWSYyoLgHE5OIl9OcO5zT9X7/s1600/P7317766.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCp_89wEcNzYon_-GmUXFnwZlBC4BsMiaLf0k7nptPPQ7s8IuvB_L0cEvUUy0S6QGYT1m9vmlqol0Y7x9858DrlDgLOL0I3GyBBwdQ96-VQTT2_bFXjtCIWSYyoLgHE5OIl9OcO5zT9X7/s320/P7317766.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
Estas mujeres hacen la colada en la madrugada en las orillas del Lago<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4VOR1pWINOnw98-gxndLshsNUPv0ksnITQFUHE9_pUo_UlqXk68gQAEQ7RpARkCn16bd2fzySJ7sl0MRO9AiTC8k-6A3Bj8oNnacIlwVsblB17-dvTiVBfsslXMKUOVtf3_JP8nsMWV5O/s1600/P8017781.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4VOR1pWINOnw98-gxndLshsNUPv0ksnITQFUHE9_pUo_UlqXk68gQAEQ7RpARkCn16bd2fzySJ7sl0MRO9AiTC8k-6A3Bj8oNnacIlwVsblB17-dvTiVBfsslXMKUOVtf3_JP8nsMWV5O/s320/P8017781.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
Estas otras lavan los cacharros y la ropa durante la mañana<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGZAfDxTPsy38r6pGLsAdUIzDxI-yQ8fd5vjhMQqcS2MvXlMoXcAWthLOWCxX0JycHtR-5bE9nKFopfa03RfoQy9qgqegJLgNzjDPARBOlE6r3EInMM21Ohgm73zUYShJ5uyhfBOkLokSC/s1600/P8017793.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGZAfDxTPsy38r6pGLsAdUIzDxI-yQ8fd5vjhMQqcS2MvXlMoXcAWthLOWCxX0JycHtR-5bE9nKFopfa03RfoQy9qgqegJLgNzjDPARBOlE6r3EInMM21Ohgm73zUYShJ5uyhfBOkLokSC/s320/P8017793.JPG" width="240" /></a></div>
<br />
Esta escuela me encontré en la isla de Kofia, en pleno centro del Lago Chad. <span data-offset-key="8cucs-0-0" data-reactid=".2y.1:3:1:$comment3313134156474_10206200016508656:0.0.$right.0.0.0.0.1.0.0.1.0.0.$8cucs.0:$8cucs-0-0"><span data-reactid=".2y.1:3:1:$comment3313134156474_10206200016508656:0.0.$right.0.0.0.0.1.0.0.1.0.0.$8cucs.0:$8cucs-0-0.0"><span data-offset-key="5p5d9-0-0" data-reactid=".3o.1:3:1:$comment3313134156474_10206200098230699:0.0.$right.0.0.0.0.1.0.0.1.0.0.$5p5d9.0:$5p5d9-0-0"><span data-reactid=".3o.1:3:1:$comment3313134156474_10206200098230699:0.0.$right.0.0.0.0.1.0.0.1.0.0.$5p5d9.0:$5p5d9-0-0.0">En esta escuela
las niñas a un lado y los niños a otro. Este maestro rechazo mi mano
cuando se la di para presentarme. Me dijo que tocar a una mujer le podia
contaminar. La foto la hice en el 2011</span></span></span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrO4QWk9bDMKSq9meHaKkDj45rBn3tD0gMi2JE1yeNuuQPa6GzeAxwr_A5ZfaB2PCu4xjC-SyHEKK6QatmOPlcNaHVBSrjt8XakpQaFpxLV7pMtmp19ROvWqU7FBRP82Ihahu27ZEdGmWV/s1600/P8017816.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrO4QWk9bDMKSq9meHaKkDj45rBn3tD0gMi2JE1yeNuuQPa6GzeAxwr_A5ZfaB2PCu4xjC-SyHEKK6QatmOPlcNaHVBSrjt8XakpQaFpxLV7pMtmp19ROvWqU7FBRP82Ihahu27ZEdGmWV/s320/P8017816.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
El profesor al que le contamina tocar a una mujer (no quiso darme la
mano) en la isla de Kofia en el centro del Lago Chad se dirige a los
niños de su clase. Las niñas estan al otro lado separadas de los niños y
cubiertas de los pies a la cabeza<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixZr9wvNjgXb9co6G2We4wjsvKHJpQ39injJw3kVE3ZDvWu6IP_7UeNzJy-3QkHgliP92frmjv4ksoHar8Xq-Ty9-ULaDaGMlhmfWwOmUg9SVOMp50tthG1QSvB3HwHWBRq3hpJ73pQPPa/s1600/P8017818.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixZr9wvNjgXb9co6G2We4wjsvKHJpQ39injJw3kVE3ZDvWu6IP_7UeNzJy-3QkHgliP92frmjv4ksoHar8Xq-Ty9-ULaDaGMlhmfWwOmUg9SVOMp50tthG1QSvB3HwHWBRq3hpJ73pQPPa/s320/P8017818.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
La pizarra de la clase<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicpFDzjJbi5VSZWHe8lLxkC9z2buffgnxxOGMRsiQA3LeQ-g58lAkO3bEsN1dRoZdjNwrRtCdbs9-bwTo7aBuCf68EBuRmot2e3symxuNzJhvhzzFIcKe_u5mjqM7NqQtGuhs3rPUq7BPF/s1600/P8017820.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicpFDzjJbi5VSZWHe8lLxkC9z2buffgnxxOGMRsiQA3LeQ-g58lAkO3bEsN1dRoZdjNwrRtCdbs9-bwTo7aBuCf68EBuRmot2e3symxuNzJhvhzzFIcKe_u5mjqM7NqQtGuhs3rPUq7BPF/s320/P8017820.JPG" width="240" /></a></div>
<br />
La mirada de una niña en su clase llena de sorpresa ante nuestra visita. No quiero pensar como será su vida ahora con los milicianos de Boko Haram aterrando a las poblaciones que viven en el entorno del Lago <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9yDEgvC4rqaiiCrAJTN-f1hISrkB_xk0sDwzDMQRyVa5gzEbAMpXiFWQ4xKhvgK1SdvCK22fDALnemrd4s4UDft1d0u6ooluUSy0g6P5O0l514HbyPHrHLZsLoo0kSdWaE8i-6zr-IlrE/s1600/P8017822.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9yDEgvC4rqaiiCrAJTN-f1hISrkB_xk0sDwzDMQRyVa5gzEbAMpXiFWQ4xKhvgK1SdvCK22fDALnemrd4s4UDft1d0u6ooluUSy0g6P5O0l514HbyPHrHLZsLoo0kSdWaE8i-6zr-IlrE/s320/P8017822.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
Otra niña haciendo sus deberes en la isla de Kofia, en el centro de Lago Chad donde Boko Haram ha encontrado un buen refugio para extender el terror. Ahora sería impensable poder andar y conocer la forma de vivir que tienes los hombres y mujeres de este lugar del planeta. Estas fotos están hechas hace tan solo cuatro años.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiamaVYEAv7cpO_LWCJWucBUsS1y8cwVu5-cqnaqWJNIlCfBdBBod7YtH5auaQwjMw_Gf29R9bmgYiYKLXzigKOjpNwJj4NrTjjER5pZXgzWUrM-Bsm9GcPjwRVY7ibcUpVNHMDjYz7iWgd/s1600/P8017829.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiamaVYEAv7cpO_LWCJWucBUsS1y8cwVu5-cqnaqWJNIlCfBdBBod7YtH5auaQwjMw_Gf29R9bmgYiYKLXzigKOjpNwJj4NrTjjER5pZXgzWUrM-Bsm9GcPjwRVY7ibcUpVNHMDjYz7iWgd/s320/P8017829.JPG" width="240" /></a></div>
<br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-22903772365696292632015-04-24T14:20:00.001-07:002015-05-19T13:31:12.412-07:00<div style="text-align: center;">
<br />
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color: #741b47; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">LA EXPLOTACIÓN INFANTIL EN LAS CANTERAS DE ABEAKUTA (NIGERIA)</span></h2>
<i><span style="color: #6aa84f;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeIecjyoL2ew1lo4NojFe2Ep0rBv1xXVNO9kcV5zyg7HOD-oUWaIBP_G-gqCCXFZG-RWzKl7JEBIlNO3z6plJzUJeZAgOYakTHBks5lkWHDtuLlNkv9DIetqhOd7wDVEhOWVS7OngvZuk2/s1600/F1110035.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeIecjyoL2ew1lo4NojFe2Ep0rBv1xXVNO9kcV5zyg7HOD-oUWaIBP_G-gqCCXFZG-RWzKl7JEBIlNO3z6plJzUJeZAgOYakTHBks5lkWHDtuLlNkv9DIetqhOd7wDVEhOWVS7OngvZuk2/s1600/F1110035.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr></tr>
</tbody></table>
</b></span></i><br />
<i>un pequeñajo trabajando en las zanjas de las canteras de Abeakuta</i><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRBjBufz4Pfy8koABqddgYNS-DdGqL84wQ3MAQzBxtXqPlJ4s4kmnNBeiEGHE0BaZNpvRs68hXEHyOOmALfbcPzrjk4z3ab9AY36JM5gSSlvAodyLbBhRgcS43MMo4oGf41amHMhSeC6zs/s1600/F1010004.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRBjBufz4Pfy8koABqddgYNS-DdGqL84wQ3MAQzBxtXqPlJ4s4kmnNBeiEGHE0BaZNpvRs68hXEHyOOmALfbcPzrjk4z3ab9AY36JM5gSSlvAodyLbBhRgcS43MMo4oGf41amHMhSeC6zs/s1600/F1010004.JPG" width="320" /></a></i></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><i>Ese día tenían de menu cuatro ratas abiertas en canal</i></span></td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoXtuOfBQKT_I5-iDs1HOAIBq92_6kLRoEUGb71fymygZSXvw-_2D7OXKUiXvUG7aGOihV5hVxqSE08TFsKlEnIzE8VhVk89NsXdvqfRbXm7aMxTGy3gqxSOxtgMRMbCh-4N5qalehR_P_/s1600/F1010001.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoXtuOfBQKT_I5-iDs1HOAIBq92_6kLRoEUGb71fymygZSXvw-_2D7OXKUiXvUG7aGOihV5hVxqSE08TFsKlEnIzE8VhVk89NsXdvqfRbXm7aMxTGy3gqxSOxtgMRMbCh-4N5qalehR_P_/s1600/F1010001.JPG" width="320" /></a></span></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i><span style="font-size: small;">Poblado a orillas del río Oúemé en Benin donde se han vendido varíos niños</span></i></td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: center;">
<i> El tráfico de niños en el África occidental está en manos de los benineses. En la mayoría de los casos, los niños traficados son benineses, al igual que los traficantes y los capataces que los explotan. También hay tráfico de niños en Mali, Togo y Burkina Faso con destino a las plantaciones de cacao marfileñas, pero se trata de una práctica residual en número comparada con el caso de Benin. </i><br />
<br />
<i></i></div>
<div style="text-align: center;">
<i>El fenómeno tal y como se conoce, es relativamente reciente. No es casualidad que los países receptores de estos niños sean Costa de Marfil, primer productor mundial de cacao, y Nigeria, una de las economías mas potentes del continente. En el polo opuesto está Benin, uno de los países más empobrecidos del mundo. Si a la pobreza le sumamos la poligamía, con un hombre casado con cuatro o cinco mujeres y con veinte o treinta hijos, la consecuencia irremediable de todo esto es el tráfico infantil. </i></div>
<div style="text-align: center;">
<i>La comunidad de Zakpoktá y el departamento de Ouémé son los principales focos de este tráfico. El padre es el único que puede tomar la decisión de vender a su hijo, aunque para ello deberá contar con el consentimiento del clan, hermanos, cuñados y tíos del niño. La madre apenas tiene capacidad para tomar decisiones, aunque su opinión a veces es tenida en cuenta. </i></div>
<div style="text-align: center;">
<i>El traficante suele ser un vecino, un amigo o alguien de la zona; en muchos casos se trata de alguien que conoce el oficio porque lo ha sufrido en carne propia, puesto que ya fue traficado de pequeño. Y aquí está uno de los nudos imposibles de desatar en este complejo entramado; los niños que ahora trabajan en las canteras tienen muchas posibilidades de regresar a sus poblados como traficantes. </i></div>
<div style="text-align: center;">
<i>No es habitual que los padres y el clan entreguen un niño al primero que pasa por el poblado. </i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoXtuOfBQKT_I5-iDs1HOAIBq92_6kLRoEUGb71fymygZSXvw-_2D7OXKUiXvUG7aGOihV5hVxqSE08TFsKlEnIzE8VhVk89NsXdvqfRbXm7aMxTGy3gqxSOxtgMRMbCh-4N5qalehR_P_/s1600/F1010001.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></i></div>
<div style="text-align: center;">
<i><b>Xaquín López. Las fronteras se cruzan de noche</b></i><br />
<i><br /></i>
<i>El traficante suele pagar diez euros por niño, con derecho a explotarlo durante cinco años. Sólo si trabaja bien, el traficante lo llevará una semana casa de sus padres por las fiestas de fin de año. Al cabo de los cinco años, el niño volverá a casa con aproximadamente unos doscientos euros en el bolsillo, una auténtica fortuna en los poblados benineses.</i><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6_9VGTN-SCNFJzCigHGq4VpjZBtQCw1CqG6uiToeDV0nH7h0OIcmpj1dsX3fWsXoQkYdS-hHv_-ekD0OAumV4769WVQMfG7SeqQ69bbyZwszEUUox0XfJvEUXMBdUN2jkKHc7e-KqV84E/s1600/F1040008.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6_9VGTN-SCNFJzCigHGq4VpjZBtQCw1CqG6uiToeDV0nH7h0OIcmpj1dsX3fWsXoQkYdS-hHv_-ekD0OAumV4769WVQMfG7SeqQ69bbyZwszEUUox0XfJvEUXMBdUN2jkKHc7e-KqV84E/s1600/F1040008.JPG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<i> Hay un cuarto personaje enigmático en este entramado; el yoruba, el nigeriano dueño de las tierras de la selva donde están las canteras. El traficante alquila el terreno, cinco mil nairas, unos doscientos euros al mes y lo explota directamente con sus niños. Otra opción es que el yoruba y el fon (traficante benines) vayan a medias en el negocio y se repartan los tres mil nairas, casi veinte euros que cuesta el remolque del typper lleno de arena o grava. Es auténticamente imposible saber cuántas canteras hay en los alrededores de Abeokuta. Hay zanjas que se empiezan a cavar un lunes y el sábado se dejan abandonadas. </i><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9JAXngXBPwI0uztlGvGvixvF6rfXf_AVIpx2qYaSxYDNI4f7l11EQd0sdSRc4Au2uKPE5lnLsWInuTdfll1GQRjK2g2o8ZmHNksV7u5O-McIRhBKxiX56wo2uDP4dhyphenhypheniSxct9gG3ChryH/s1600/F1090032.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9JAXngXBPwI0uztlGvGvixvF6rfXf_AVIpx2qYaSxYDNI4f7l11EQd0sdSRc4Au2uKPE5lnLsWInuTdfll1GQRjK2g2o8ZmHNksV7u5O-McIRhBKxiX56wo2uDP4dhyphenhypheniSxct9gG3ChryH/s1600/F1090032.JPG" width="320" /></a></div>
<i><br /></i>
<i>Lo cierto es que entrar en el territorio de las canteras es complicado: hay que seguir una serie de pistas de arena que se cruzan unas con otras y que aparentemente no llevan a ningún lado. Sólo un buen conocedor de la zona es capaz de orientarse en un territorio selvático. Una vez que se encuentren las primeras zanjas, en medio de la vegetación, hay que echar pie a tierra y patear hasta encontrar a las cuadrillas. A partir de ahí, las zanjas se suceden sin límite. Lo normal es que una cantera agrupe a un número de unas veinte o treinta zanjas pegadas unas a otras, pero es imposible saber el número de caneas que hay en toda la selva que rodea Abeokuta.</i><br />
<i><br /></i>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRHGAf3X-004ywHYCO8SioCkvdfxap43ah5EE1X3J6vETJ8_maGCp7cyfqDBkahX39mr6sd4i2d3xh0-HzIyIfk500JWAsxzm1VCCyoEC-0tNB0bjec6L8fh_m9wq3NdDM5UzIONWKNaBb/s1600/F1010013.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRHGAf3X-004ywHYCO8SioCkvdfxap43ah5EE1X3J6vETJ8_maGCp7cyfqDBkahX39mr6sd4i2d3xh0-HzIyIfk500JWAsxzm1VCCyoEC-0tNB0bjec6L8fh_m9wq3NdDM5UzIONWKNaBb/s1600/F1010013.JPG" width="320" /></a></i></div>
<i><br /></i>
<i>La carretera entre Abeokuta y Lagos es una procesión incensante de los camiones que cargan los materiales de las canteras. Lagos es la capital económica de Nigeria y una de las megaciudades más pobladas de África. El pujante sector de la construcción necesita los materiales de Abeokuta para seguir creciendo. </i><br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivDdhBN7TiqHThHrxg8XhtcL1ZUZuiljOuxIXVZ7w4ikwBw-yNq68g0bLEhOyNmtGj7b8yLa35T2KDhxuoB5OnNDDGidIlXZntyDrYqfkClCNHRN09KAstGwwr5eNa_FR3H3YbTqW9BC1D/s1600/F1000010.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivDdhBN7TiqHThHrxg8XhtcL1ZUZuiljOuxIXVZ7w4ikwBw-yNq68g0bLEhOyNmtGj7b8yLa35T2KDhxuoB5OnNDDGidIlXZntyDrYqfkClCNHRN09KAstGwwr5eNa_FR3H3YbTqW9BC1D/s1600/F1000010.JPG" width="320" /></a></i></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><i>niños trabajadores en las canteras</i></span><br />
<br />
<span style="font-size: small;"><i> Lo que a ningún constructor de Victoria Island, el sky line de Lagos, le importa es si la arena o la grava que utiliza ha pasado antes por las manos de los niños benineses. </i></span><br />
<br /></td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifArQYWnuh8_ftsx3wN82koESbeQ5nNL0OQFDTaFacMnRNLkn7Y5VYKgOIrIYGEsvehio-yohbISLqViakUL2QO816MzraayBjd3ASR88CKf7Yt5ZKG6lHkAfNS6FEwwj6qlSdyRcw0uQi/s1600/F1000034.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifArQYWnuh8_ftsx3wN82koESbeQ5nNL0OQFDTaFacMnRNLkn7Y5VYKgOIrIYGEsvehio-yohbISLqViakUL2QO816MzraayBjd3ASR88CKf7Yt5ZKG6lHkAfNS6FEwwj6qlSdyRcw0uQi/s1600/F1000034.JPG" width="320" /></a></i></div>
<i><br /></i>
<i>A medida que el traficante y yo nos íbamos acercando a las zanjas, los niños asustados empezaron a escapar en todas direcciones. "Tranquilos, no somos policias", gritaba Victorin para que no huyeran. Tenían la lección bien aprendida. La orden de los capataces es que, si alguien extraño entraba en las canteras, tenian que escapar, porque, si los cogían, los darían una paliza, y eso era lo que estaban haciendo en ese momento. "No te extrañe que escapen y se escondan". "Eres el primer hombre blanco que viene por aquí y tienen miedo", me decia Victorin para explicarme la situación. Al cabo de unos minutos y al comprobar efectivamente que no corríamos detrás de ellos y nuestras intenciones eran buenas, los niños fueron regresando lentamente a su trabajo en las zanjas. </i><br />
<i><br /></i>
<i>Al acercarme vi el peor de los panoramas que podía imaginarme. Si mis contactos en Benin me hubieran asegurado que me iba a encontrar con semejante situación, no me lo habría creído. A derecha y a izquierda había decenas de pequeñas zanjas cavadas en el suelo. Tendrían entre uno y dos metros de profundidad. En algunas, un chico alto en el foso cavando la tierra no llegaría a asomar su cabeza sobre el nivel del suelo. </i><br />
<br />
<i> En cada fosa estaba trabajando una cuadrilla de tres niños. Me acerqué a una y me puse a hablar con ellos. El mayor que no pasaba de los trece años, cavaba la ladera con un pico. Se llamaba Etienne Montchomi. Venia de Yohoné, un poblado de Zalpoktá. Me dijo que llevaba dos años en las canteras. </i><br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixGpAmQnRkdGosuNqljh59UtB6O6Ppd3OyTZCoCbXVmxLTOWOuKM7RuZDpJ7TOOQXsvrPxcW_Z5b5kKsmzZ7wkNAc2VwFSOiQMm4riE2XIzlWvbeyH5JzCsx3yQsQ1ckM2vaBwn9SAVous/s1600/F1090008.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixGpAmQnRkdGosuNqljh59UtB6O6Ppd3OyTZCoCbXVmxLTOWOuKM7RuZDpJ7TOOQXsvrPxcW_Z5b5kKsmzZ7wkNAc2VwFSOiQMm4riE2XIzlWvbeyH5JzCsx3yQsQ1ckM2vaBwn9SAVous/s1600/F1090008.JPG" width="320" /></a></i></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><i>Xaquín en las canteras</i></span></td></tr>
</tbody></table>
<i></i><br />
<i>Su jornada empezaba al salir el sol, las seis de la mañana y terminaba al ponerse el día, doce horas después. Descansaba de una a tres para comer y para huir del calor sofocante del mediodía. Reconocía que las condiciones de trabajo eran duras, pero no se quejaba. "Aquí, por lo menos, como dos veces al día. En Zakpoktá pasaba varios días sin probar bocado" me decia resignado.</i><br />
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<i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirUkeJnHf3OBM11AEjjZv1tjKnisIHSkd1QuK2EvenN2SEDIh00fVpCCdAB1UxnmYrnfuw7ZYHQiFrv2PicvtQcn4Y1hEzEUMXSZZSpmNWcqboU6wqFChIduIJxKS11tigZ7vPNCW-JrTu/s1600/F1070003.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirUkeJnHf3OBM11AEjjZv1tjKnisIHSkd1QuK2EvenN2SEDIh00fVpCCdAB1UxnmYrnfuw7ZYHQiFrv2PicvtQcn4Y1hEzEUMXSZZSpmNWcqboU6wqFChIduIJxKS11tigZ7vPNCW-JrTu/s1600/F1070003.JPG" width="320" /> </a></i></div>
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<i>A su lado, un niño de once años. Eugéne Animanou, arrojaba palas de tierra a un tercero que estaba encaramado en la explanada. Había llegado a las canteras en 2006 desde su poblado de Zahla, también en Zakpoktá. Me contó que lo había traído un vecino, del que no quiso dar su nombre, en coche con otros dos niños. "Están trabajando en otras canteras de aquí. No los veo desde hace unos meses. Los echo de menos, porque eran mis amigos y nos protegiamos entre nosotros, pero Etienne me trata bien", me dijo mientras cogia la pala y me daba la espalda. </i></div>
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<i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjArcWP2Z0HyglXpyY7m4gdEDtkzoR8nBl6Ayw9CBL7xSy9ce7YH7VqwjAC91fGATJL7CEH6J9x6WxARpexETv_3w0XRvcj8p7UHJ71KERNmUm-_fzR9migS_hQutVAUOCJaSqQeXJRHNbC/s1600/F1010028.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjArcWP2Z0HyglXpyY7m4gdEDtkzoR8nBl6Ayw9CBL7xSy9ce7YH7VqwjAC91fGATJL7CEH6J9x6WxARpexETv_3w0XRvcj8p7UHJ71KERNmUm-_fzR9migS_hQutVAUOCJaSqQeXJRHNbC/s1600/F1010028.JPG" width="320" /></a></i></div>
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<i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7uZ4ggH5IM_JrOQIKwaFQ7WNb0Wyo0SbXlqxdKQYSsZ_cu6NIo6SHQ3BpZzVYav-f8EDhKTTadA8dVhIdWtXWPFF5iVt3ixG70NcK4pUHHqjCfQzMGVKxhy6Jt1Hlz202hdONlYHFzBKN/s1600/F1040024.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7uZ4ggH5IM_JrOQIKwaFQ7WNb0Wyo0SbXlqxdKQYSsZ_cu6NIo6SHQ3BpZzVYav-f8EDhKTTadA8dVhIdWtXWPFF5iVt3ixG70NcK4pUHHqjCfQzMGVKxhy6Jt1Hlz202hdONlYHFzBKN/s1600/F1040024.JPG" width="320" /></a></i></div>
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<i>Cada cuadrilla está formada por seis niños. Mientras tres trabajan en la zanja, los otros tres se ocupan de cargar el camión y de buscar comida en la selva. En cinco minutos hacen un fuego y echan a la parrilla lo que encuentran. Ese día tenían de menu cuatro ratas abiertas en canal.</i></div>
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<i>El patrón los visita cada lunesy les trae harina de yam, el tubérculo africano, y unos pimientos y legumbres. Con eso y con los que encuentran por la selva tiran toda la semana. Los más afortunados pueden bajar a los poblados a dormir, pero muchos tienen que conformarse con pasar la noche a pie de zanja, a la intemperie, sobre unos plásticos o unas esterillas hechas con ramas. </i></div>
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<i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRriNojTT26m4hTiXde24nJHm_u6hf3ILn3AKBrih3ovxb1T-1gFHMyvLE13nDLj9mpAi7NPQfATdFOEnIBEsb8GUj4fwkHhWl8S33MBkxMpa8OI-Lp6Ei-3e8e0fvq-7jdkmLkkPfgCi4/s1600/F1090014.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRriNojTT26m4hTiXde24nJHm_u6hf3ILn3AKBrih3ovxb1T-1gFHMyvLE13nDLj9mpAi7NPQfATdFOEnIBEsb8GUj4fwkHhWl8S33MBkxMpa8OI-Lp6Ei-3e8e0fvq-7jdkmLkkPfgCi4/s1600/F1090014.JPG" width="320" /></a></i></div>
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<i>Trabajan de lunes a sábado y descansan el domingo. Ese día bajan a los poblados, si hay suerte y encuentran un coche que los lleve; si no, se quedan descansando en las zanjas. </i></div>
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<i>Los más pequeños de las cuadrillas hacen el trabajo menos duro. Bertin Dosson tiene ocho años y se encarga de remover la tierra quqe Eugéne le lanza con la pala desde la zanja. Zarandea la criba con las manos y deja que la arena fina le caiga a los pies; la grava que queda en el apero la arroja al montículo que está levantando. Bertin me contó que su padre se había muerto hacia dos meses y que un tío suyo lo había traído a las canteras. "Aquí me tratan bien, pero el trabajo es muy duro, por eso me quiero volver a mi casa", me dijo mirándome a los ojos como pidiéndome socorro, mientras la arena fina cubria sus pies descalzos y levantaba una nube de polvo que se disolvía a la altura de su frágil cintura. </i></div>
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<i>Xaquín con los traficantes</i></div>
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<i>Cada cuadrilla tiene que levantar una montaña de cinco mil kilos de grava en dos días, que el camión se encarga de venir a recoger. Mientras unos cavan la zanja, otros cargan el remolque del typper. La jornada transcurre en relevos de unas tres horas en cada turno que organiza el encargado. Cuando el traficante ve que el trabajo no va al ritmo que desea, ordena un escarmiento. </i></div>
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<i>En un ritual que los fon han traído de sus poblados, a orillas del río Ouémé. Cuando el patrón se enfada, no tiene que decir nada: llega a la zanja y golpea el suelo o un árbol varias veces con su bastón; luego se lo entrega al encargado, que suele ser el más veterano de la cuadrilla. Todo el mundo en las canteras sabe que se ha dictado un castigo. El traficante se retira unos metros de la zanja y el encargado elige a uno de los niños de la cuadrilla. Puede ser el que más ha flojeado esa semana o el más rebelde o sencillamente el recién llegado. Lo tumba boca abajo sobre un montículo de arena y le da un escarmiento hasta que el patrón ordena parar. </i></div>
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<i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8zKA8FKOa4NS0JukMhMXOjXXAp5poKTCgiziCD2RR3mVL0A5GT6fZ1Xg2IjDu9PCdStBPERArwy4FDlbQzcaJj43VXRzdJGVoZOHDF4wApzQH9dQc9DBz9T6we84QV3FQ9TMfk8Rhf1dS/s1600/F1110032.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8zKA8FKOa4NS0JukMhMXOjXXAp5poKTCgiziCD2RR3mVL0A5GT6fZ1Xg2IjDu9PCdStBPERArwy4FDlbQzcaJj43VXRzdJGVoZOHDF4wApzQH9dQc9DBz9T6we84QV3FQ9TMfk8Rhf1dS/s1600/F1110032.JPG" width="320" /></a></i></div>
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<i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Jzu5uuBrVVrVbI9byETRXBd8noSZL10o5L-tB0tHFCoGE-AfKIdjH5EcyDArNPT1ZZgekajadXdiMEb6nCi09b7ENZsR3B5ovDIEu5paj-GswyRXBb0ofjhVIA4EZhueswN2MTm5egZ6/s1600/F1090031.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Jzu5uuBrVVrVbI9byETRXBd8noSZL10o5L-tB0tHFCoGE-AfKIdjH5EcyDArNPT1ZZgekajadXdiMEb6nCi09b7ENZsR3B5ovDIEu5paj-GswyRXBb0ofjhVIA4EZhueswN2MTm5egZ6/s1600/F1090031.JPG" width="320" /></a></i></div>
<i>Los pequeñajos hacen parada para comer </i><br />
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<i>Todos con cuantos hablé en las canteras me han reconocido los castigos corporales y los malos tratos a los niños. "Si hay que hacerlo, se hace", explican, para que todo funcione correctamente en la selva de las montañas de arena. Incluso el presidente de Abeokuta, Raymond Wusa, asegura que él ha visto algún cadaver infantil enterrado bajo la arena de las zanjas. </i></div>
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<i>A la explotación de los niños hay que añadir una amplia lista de problemas sanitarios."Vientres hinchados por desnutrición, parásitos intestinales de todo tipo, pérdida de visión y problemas pulmonares por culpa del polvo, y lesiones en los ojos de alguna arena que salta", relata de memoria Mathieu Shanu, el médico de las canteras. Vive con su familia en unas cabañas a unos kilómetros de las zanjas y, cuando un niño se pone enfermo, se lo llevan para que se cure. "Lo peor de todo es la falta de agua, pero ése es un problema que tiene dificil solución", me cuenta resignado ante la situación de los niños. </i></div>
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<i>Para los niños, las zanjas significan la posibilidad de aprender un oficio y de tener trabajo, aunque fuera un trabajo de pico y pala, polvo en los ojos y cuatro ratas a la lumbre en la selva; aunque fuera cavando una fosa que podría convertirse en su propia fosa; aunque fuera durmiendo en una esterilla de ramas en mitad de la selva. Todo mejor que quedarse en la miseria de sus poblados de Benin. En cualquier caso, no tenían elección, en su vida nadie se había parado a preguntarles por su futuro; un hombre extraño les había puesto un pico en la mano y un trozo de tierra para trabajar. El resto era una cuestión de supervivencia. </i></div>
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<i><b>Xaquín López. Las fronteras se cruzan de noche</b></i></div>
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Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-72288937182965298642015-04-20T12:27:00.000-07:002015-12-03T12:21:44.656-08:00ÁFRICA DUERME.......<h2 style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1QbnG1cm0f9gL3OT2LM7QJH3PhfA0EjD2p31bEt5i9QkS_aG0bfTPu3xITWoUMr3hM48aTkyYoW5uicsRDCWEjjt2V05UPYB8QJ69-9KZhbkFdpsnQ1IHPj6fQAIvWerF3kG0dyPsWkrd/s1600/P7260087.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1QbnG1cm0f9gL3OT2LM7QJH3PhfA0EjD2p31bEt5i9QkS_aG0bfTPu3xITWoUMr3hM48aTkyYoW5uicsRDCWEjjt2V05UPYB8QJ69-9KZhbkFdpsnQ1IHPj6fQAIvWerF3kG0dyPsWkrd/s320/P7260087.jpg" width="320" /></a></h2>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioDZAYaoxoPA3BRLaxGrEbi5N5BPY9s3mMc0WRJ0GyRjgobnUirJS6KjMERyqs56hfdkBODOUTskJWb9nO13mUKbexhRU1Zyn1ra5FdyIZBXWWAN_M-gg-V1x2KDZQki-CItmcSo1wLNu7/s1600/P8090438.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioDZAYaoxoPA3BRLaxGrEbi5N5BPY9s3mMc0WRJ0GyRjgobnUirJS6KjMERyqs56hfdkBODOUTskJWb9nO13mUKbexhRU1Zyn1ra5FdyIZBXWWAN_M-gg-V1x2KDZQki-CItmcSo1wLNu7/s320/P8090438.jpg" width="320" /></a></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0EbBtqELWrmFhASB3Are4rMYlBzsRix3mtFBtE46Aav_ch1gsG2CzJjaw0gm1My1f_nZR3cLEaoSygulk8UH9ApOIuftUmJY_QO0LAx6Rhhm7hIkB-g2W9zllcJI2KPBIgB1KMQc-mgi_/s1600/P8130770.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0EbBtqELWrmFhASB3Are4rMYlBzsRix3mtFBtE46Aav_ch1gsG2CzJjaw0gm1My1f_nZR3cLEaoSygulk8UH9ApOIuftUmJY_QO0LAx6Rhhm7hIkB-g2W9zllcJI2KPBIgB1KMQc-mgi_/s320/P8130770.jpg" width="320" /></a></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEfvHdFtvE0jb6AV6yeeZnauKoY6DDDFXsNEXaX3bFnFaVBP58UpZsPzOLPZMuYC5Wqk7MUhVl91_clF3pWzIVR5lDEG89zvnMOVFMBH-En0RuMhsnp6JfdmEUnyV68jZqEa6kKT3VFRPj/s1600/P8130813.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEfvHdFtvE0jb6AV6yeeZnauKoY6DDDFXsNEXaX3bFnFaVBP58UpZsPzOLPZMuYC5Wqk7MUhVl91_clF3pWzIVR5lDEG89zvnMOVFMBH-En0RuMhsnp6JfdmEUnyV68jZqEa6kKT3VFRPj/s320/P8130813.jpg" width="320" /></a></div>
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<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3913881531915605106.post-36370255669576943262015-04-07T12:59:00.001-07:002015-04-19T13:06:10.307-07:00<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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Este es el final de mi historia con Joachim, un niño traficado en las plantaciones de Costa de Marfil</div>
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<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaWQqNJ012qeeccm9UOxf4Tim_lb8JwYd2FXO3U3P6yEmLEUwWnAQp5pgBzyd7Tf9rTJqaj4E-pPmXys-HvH265B8wV454yDIZKz-s_urNkqK9sxSnzIamkJi8ROWKH4t_o1fNdsFLJMsS/s1600/F1000015.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaWQqNJ012qeeccm9UOxf4Tim_lb8JwYd2FXO3U3P6yEmLEUwWnAQp5pgBzyd7Tf9rTJqaj4E-pPmXys-HvH265B8wV454yDIZKz-s_urNkqK9sxSnzIamkJi8ROWKH4t_o1fNdsFLJMsS/s1600/F1000015.JPG" height="427" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Joachim</td></tr>
</tbody></table>
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</div>
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Esta foto la tomé en una plantacion de Costa de Márfil en agosto de 2007. Estaba buscando a Joachim, un niño traficado meses antes en la República de Benin. </div>
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<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxtXxVOvMkWZqlU-zINixrnTPLxQfFS5TV-jdmLhCJzXiWi3sR1YE5FmSQvnc-Nrnls-L1d7tAc7Z22Iz1pYL1WvHsIPq2EON5JDqXJfGik0vA8lTW_Oi9UFnQBXBLRmZSCFNEFtaVl13R/s1600/F1000010.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxtXxVOvMkWZqlU-zINixrnTPLxQfFS5TV-jdmLhCJzXiWi3sR1YE5FmSQvnc-Nrnls-L1d7tAc7Z22Iz1pYL1WvHsIPq2EON5JDqXJfGik0vA8lTW_Oi9UFnQBXBLRmZSCFNEFtaVl13R/s1600/F1000010.JPG" height="214" width="320" /></a></div>
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<br /></div>
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<i>Theobroma cacao</i> es el nombre del árbol del cacao (o cacaotero). Este es el fruto del cacao. Las plantaciones de cacao en Costa de Márfil necesitan mucha mano de obra barata porque es uno de los mayores productores del mundo. Las plantaciones están llenas de niños de los países limítrofes mucho más pobres como es la República de Benin.</div>
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<br /></div>
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En África occidental se estima que en torno mas de un millón de niños participan en el cultivo del cacao, sólo una mínima parte de ellos son considerados trabajadores por la Organización Internacional del Trabajo. La mayoría de estos niños son obligados a trabajar jornadas de más de doce horas, sobre todo en Costa de Marfil, principal productor de cacao, donde lo hacen en condiciones de esclavitud. </div>
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Este crío es un niño traficado en las plantaciones de cacao de Costa de Márfil, en un lugar llamado Meají. Su nombre era Joachim. La foto la hice en el 2007 y no he vuelto a saber nada de él. Nunca nadie me había mirado con tanta tristeza y desamparo. El viaje de este niño comenzó cuando su padre le vendíó a un traficante en su poblado a orillas del río Ouemé cerca de una ciudad llamada Bohicon en la República de Benin. Mi marido fue testigo y acompañó a un grupo de niños traficados, entre ellos Joachim en una caravana hacia las plantaciones de cacao en Costa de Marfil, atravesando tres países, Togo, Ghana y Costa de Marfil. El precio que cobró su padre fueron diez euros. Unos meses más tarde, en un viaje a Costa de Marfil pudimos tener la triste oportunidad de ser testigo de como viven estos niños en el corazón de las plantaciones de cacao. Nosotros volvimos para buscar a Joachim.</div>
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</div>
<a name='more'></a><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAdDjRigXb2GT4iHVQkEiStAx02MkWMPaORJKSIX7R3lYJ1Izr-yPKqjf8H3T8ojxRec9W5fSF6lO97wfpXsdQ8Be8Q7YZMC7b8HlG_uk5bOsi3nqioWmCoWCLDwBA1ljw6pLqy4OIgzFM/s1600/F1000010.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAdDjRigXb2GT4iHVQkEiStAx02MkWMPaORJKSIX7R3lYJ1Izr-yPKqjf8H3T8ojxRec9W5fSF6lO97wfpXsdQ8Be8Q7YZMC7b8HlG_uk5bOsi3nqioWmCoWCLDwBA1ljw6pLqy4OIgzFM/s1600/F1000010.JPG" height="214" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Meadji</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic10WcJ4r1rAKP9gmLDTknDgaPdIK58un-c3-6OLR13vg6vG60JAGURvQBnHNsyOpP3nKy8McKn-ExLEuw9XLFe-F18EO4fFvc-EEgNkSJGE-vluLFCpM3RXq9P1ZoWZ5-zsj6mJxee2ag/s1600/F1000018.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic10WcJ4r1rAKP9gmLDTknDgaPdIK58un-c3-6OLR13vg6vG60JAGURvQBnHNsyOpP3nKy8McKn-ExLEuw9XLFe-F18EO4fFvc-EEgNkSJGE-vluLFCpM3RXq9P1ZoWZ5-zsj6mJxee2ag/s1600/F1000018.JPG" height="214" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Meadji </td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirrpmjsrX3pQY_OgbEjWyuPfh_SJ9qmWCuAcVxoySb2hCpg1yc7r4SCJJWTBsnwocWJSkN4uCdfxLFcE2XfYdh1iS29hihUXn9-A_RNwEKkol4AuOigXESxlgAPUHTZI7N6sOhJYAtXtnG/s1600/F1000014.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirrpmjsrX3pQY_OgbEjWyuPfh_SJ9qmWCuAcVxoySb2hCpg1yc7r4SCJJWTBsnwocWJSkN4uCdfxLFcE2XfYdh1iS29hihUXn9-A_RNwEKkol4AuOigXESxlgAPUHTZI7N6sOhJYAtXtnG/s1600/F1000014.JPG" height="214" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Meadji<br />
<br />
<span style="font-size: small;">Me daba mucho miedo acercarme a la plantación de cacao. Estuvimos varíos días barajando la idea. El objetivo de nuestro viaje a Costa de Marfil había sido ir a buscar a Joachim y poder comprobar sobre el terreno como explotan a los niños traficados traídos de Benin. Sin embargo, era muy peligroso adentrarse en la selva. En agosto es epoca de lluvias y la brousse se convierte en un sitio inaccesible a mucha distancia del primer sitio civilizado. No sabiamos como podían reaccionar los traficantes si veian a dos blancos husmear por alli. Habiamos inventado una historia sobre nosotros. Eramos una pareja española que se dedicaba a la reposteria y que buscaba nuevos caminos para investigar con el chocolate queriendo ver sobre el terreno como se produce el cacao. Se corrió por la brousse que llegaban dos blancos y rápido escondieron a los niños para que no los viesemos trabajar. A pesar de todo, pude encontrar a Joachim. </span></td></tr>
</tbody></table>
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Los pies de Joachim estaban embarrados porque además, utilizan a los críos para hacer ladrillos y levantar un campamento de chozas para los demás trabajadores. Joachim era beninense y desde muy pequeños conocen técnicas del ladrillo y construcción muy valoradas en Costa de Marfil. A veces, , utilizan a estos niños para hacer ladrillos. Joachim, en el momento, en que nosotros llegamos a la plantación, estaba haciendo ladrillos, manchado de barro hasta las orejas. </div>
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<br /></div>
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El libro de Xaquin, <b><i>Las Fronteras se cruzan de noche. Xaquin Lopez, </i></b>reproduce en un capítulo, lo que pudimos vivir al acercarnos a la plantación de cacao. Estos son algunos de los extractos de ese capítulo </div>
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<br /></div>
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"<i>El aviso de lluvias del mes de mayo se había convertido en un aguacero interminable en pleno agosto. Habían pasado tres meses y volvía al encuentro de los chicos de Agustín. Viajaba en un todo terreno alquilado en San Pedro, una importante ciudad marfilíña en la costa atlántica que debe su pujanza a su puerto comercial, el primero en exportación </i></div>
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<b><i>(Las Fronteras se cruzan de noche. Xaquín Lopez)</i></b></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho002Jl5bj9Teit6pWC7nZrw8S9DozaKaqsdoVNEToaZ1eq0getFDv-oY92CT4YTEXvBFextL9WxNPB-Eze0Wg3pgcdRne-7MRNJyV3VQjgiw2ESNNFjh07E1xaPA0eJ9c7GeKm_rS9Qfa/s1600/F1000025.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho002Jl5bj9Teit6pWC7nZrw8S9DozaKaqsdoVNEToaZ1eq0getFDv-oY92CT4YTEXvBFextL9WxNPB-Eze0Wg3pgcdRne-7MRNJyV3VQjgiw2ESNNFjh07E1xaPA0eJ9c7GeKm_rS9Qfa/s1600/F1000025.JPG" height="214" width="320" /></a></div>
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<br /></div>
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<i>¿A donde van ustedes? le había preguntado un gendarme a mi chófer, François, en el control que hay a la salida de Gabeadji. </i></div>
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<i><br /></i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<i>Son unos turistas españoles. Los llevo a Lassina Bango. Quieren conocer una plantación de cacao y allí tienen un amigo que les va a enseñar cómo se trabaja en la brousse. La explicación era tan convincente que el gendarme nos abrió la barrera con una sonrisa y, lo más curioso sin pedir a cambió la consabida racket, la propina. </i></div>
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<i><br /></i></div>
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<i>En este viaje no estaba solo. Sonsoles, mi mujer, iba a mi lado. "Una pareja de turistas haciendo fotos no levanta sospechas", me había dicho en Madrid para convencerme. A decir verdad, entre nosotros no hacían falta argumentos a favor o en contra para casi nada. Me había acompañado por África siempre que había podido, y yo ya sabía que este viaje ella no se lo iba a perder por nada. </i></div>
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<b><i>(Las Fronteras se cruzan de noche. Xaquín Lopez)</i></b></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCEj_KQp8bLjUc96-2vYYv6DsIWdMZajaFYwkAJE0grRXYIUCQnzs8AbYlVbQtptk36fDVM2EVDXzhrmHi25Y8OAe2UztKL18CTeW5ylPoYeLocxpQGT9JKtNkF2BsHBRfRNIdKw7myu8Z/s1600/F1000012.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCEj_KQp8bLjUc96-2vYYv6DsIWdMZajaFYwkAJE0grRXYIUCQnzs8AbYlVbQtptk36fDVM2EVDXzhrmHi25Y8OAe2UztKL18CTeW5ylPoYeLocxpQGT9JKtNkF2BsHBRfRNIdKw7myu8Z/s1600/F1000012.JPG" height="214" width="320" /></a></div>
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<br />
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<b><i> </i></b><i>Hay momentos en la vida que no nos pertenecen aunque sea uno mismo el que los viva. Hay instantes que se borran al tiempo que se viven y caen para siempre en el dominio de los sueños. Se recuerdan pero bajo la amenaza del olvido; se saborean, como el fruto del cacao viscoso, pero el poso es dulce y amargo a manos llenas. Conviene estar preparado porque en África puede ocurrir cualquier cosa en cualquier esquina sin que te lo esperes. Yo estaba ante uno de esos momentos, anunciado, inevitable, como las campanadas a difunto o la luz rojiza en el cielo crepuscular. Había llegado a Costa de Marfil dispuesto a verlo todo, blindado el corazón, acorazada el alma, pero lo que iba a ocurrir, eso no lo habíia imaginado y mi condena ahora es rebuscar entre mis sueños, que se desvanecen aunque sean míos. </i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b><i>(Las Fronteras se cruzan de noche. Xaquín Lopez)</i></b></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6l5Sy9U7bKnHt4I4uFBTSEjrYuUxtBXhB9VHotHuYToQkaVxz_J_xTCMaO-DUg2r9mrWB2cuZE76uqm_XeGGqmZYztvqgqD4EaXw0x-zslJrRWSv5xru6X1LZtTP5Wxal-NCS-oQTNy4O/s1600/F1000026.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6l5Sy9U7bKnHt4I4uFBTSEjrYuUxtBXhB9VHotHuYToQkaVxz_J_xTCMaO-DUg2r9mrWB2cuZE76uqm_XeGGqmZYztvqgqD4EaXw0x-zslJrRWSv5xru6X1LZtTP5Wxal-NCS-oQTNy4O/s1600/F1000026.JPG" height="214" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<i>En la parte trasera había dos chicos trabajando el adobe. Uno de ellos era Samuel. Lo reconocí al instante y él también a mi. Nos detuvimos y me dirigí a él para saludarlo. Me acerco el brazo porque sus manos estaban embarradas, pero el mejor saludo de bienvenida fue sus amplia sonrisa. </i><br />
<i>-Ça va, Samuel? le dije</i><br />
<i>-Ça va tres bien - me constestó sin borrar la sonrisa.</i><br />
<i>-Te acuerdas de mi? - le pregunté</i><br />
<i>-Por supuesto. Has cumplido tu palabra de venir a verme, me dijo. Todo el mundo, los capataces, el compañero de Samuel, mi mujer estaban pendientes de ese momento, porque cada cual a su manera, imaginaban que si un blanco habíia venido hasta ese lugar perdido sólo para ver a un chico en plena faena, debía tratarse de algo importante. Intenté controlar las emociones y le dije a Samuel que siguiera a lo suyo, como si nosotros no estuviéramos alli, porque mi mujer quería hacerle unas fotos trabajando. (</i><b><i>Las Fronteras se cruzan de noche. Xaquín Lopez)</i></b><br />
<br />
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</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNf31jOdVR0vdSM5ksChNJEqGBWZMYZXalm96QwJ4tLZUi9W9LkAMOv-Iqer8p0XA13XQrg0QMDUWrZjL98NubHMxDgCbtJEgijiFExl3SFbyhTvVmjpDB5RQVbWkYFh9ikI2pzGRl3bIz/s1600/F1000004.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNf31jOdVR0vdSM5ksChNJEqGBWZMYZXalm96QwJ4tLZUi9W9LkAMOv-Iqer8p0XA13XQrg0QMDUWrZjL98NubHMxDgCbtJEgijiFExl3SFbyhTvVmjpDB5RQVbWkYFh9ikI2pzGRl3bIz/s1600/F1000004.JPG" height="214" width="320" /></a></div>
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<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcSV-lkYGKuMFKob0UoJJ6Ax-sqjYshICwg9qswl_NuLVb-8QUOo8JZAT4UXrJIpv2YW8q3pRWnbYkM5DRzADIefW6hSqHxeGXfjUEAELvMLZbWJamgOk5RGOeNtJ6QIQQFqtu_NqeXNox/s1600/F1000032.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcSV-lkYGKuMFKob0UoJJ6Ax-sqjYshICwg9qswl_NuLVb-8QUOo8JZAT4UXrJIpv2YW8q3pRWnbYkM5DRzADIefW6hSqHxeGXfjUEAELvMLZbWJamgOk5RGOeNtJ6QIQQFqtu_NqeXNox/s1600/F1000032.JPG" height="214" width="320" /></a></div>
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<i> -Donde están los otros dos chicos? -le pregunté al grupo que nos había acompañado desde el poblado. </i><br />
<i>-Que chicos?. Aquí solo están trabajando estos dos, me constestó uno de ellos. Samuel vino con dos chicos más pequeños, de unos diez años. Se llaman Joachim y Enmanuelle. Son benineses también-insistí. </i><br />
<i>-Aquí no sabemos nada de esos niños de los que me hablas- zanjó la cuestión el que llevaba la voz cantante. </i><br />
<i>-Comprendíi que no iba a sacar ninguna información buena de esa gente y me quedé contemplando la escena......<b> </b></i><b><i>(Las Fronteras se cruzan de noche. Xaquín Lopez)</i></b><br />
<br />
<i>En ese momento se acercó Sonsoles seguida por cuatro hombres que nos acompañaban en todo momento, capataces también como Essay, explotadores también como ese beninés que hablaba abiertamente de su oficio, un oficio que les manchaba la piel negra del color claro del barro, un maquillaje que les marcaba con el estigma de la esclavitud africana. </i><br />
<i>-Yo ya tengo las fotos - me contó Sonsoles- No te lo vas a creer, pero mientras tú hablabas con Samuel, me he ido a la pequeña cabaña y es allí donde están los chicos. </i><br />
<i>-Ya lo se, le respondí- Essay me ha explicado que los tres chicos viven en aquella cabaña</i><br />
<i>-Si, si, me interrumpia mi mujer- Pero es que yo le he hecho una foto preciosa al más pequeño, ¿como se llamaba? , Joachim. Estaba sentado, descansando a la entrada de la chabola, y no lo vas a creer, estaba manchado de barro hasta las orejas. Esta claro que ha estado trabajando toda la mañana y, por lo que sea, ahora está descansando. No han querido que vierámos a los más pequeños en plena faena, estos cabrones....</i><b><i>(Las Fronteras se cruzan de noche. Xaquín Lopez)</i></b><br />
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<b><i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhardAjrVdaLxhAV4nQAlZIoSlP1NSaFra7WApwjV2cJWZcigb2d7ihkdcHAqhh7lCWnIPZkAiLzhU2FYTcWeTXySAiPw9-uAH1cbSX_nUEujAr9E68lmf_hhyphenhyphenBG_2GqIe0wygKswICouJe/s1600/F1000011.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhardAjrVdaLxhAV4nQAlZIoSlP1NSaFra7WApwjV2cJWZcigb2d7ihkdcHAqhh7lCWnIPZkAiLzhU2FYTcWeTXySAiPw9-uAH1cbSX_nUEujAr9E68lmf_hhyphenhyphenBG_2GqIe0wygKswICouJe/s1600/F1000011.JPG" height="214" width="320" /></a></i></b></div>
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<i>Eran casi las doce del mediodía, no paraba de llover y nos quedaba por delante un camino infernal hasta llegar a San Pedro. Empezamos con la ceremonia de la despedida y Essay nos pidió que les hiciéramos una foto a todos los del grupo, en mitad del campamento. Posaron para nosotros, los dos del centro dándose la mano como si estuvieran negociando un trato y Samuel y el otro chico que trabajaba con él en la zanja, en segundo plano, más tímidos, como personajes secundarios de una vida oculta al amparo de la selva o de un cuadro alojado en la memoria y el olvido.....</i><b><i>(Las Fronteras se cruzan de noche. Xaquín Lopez)</i></b><br />
<br />
<i>Recorrimos </i><i>los tres kilómetros hasta el poblado de Lassina en silencio sin volver la espalda. Atrás quedaban los chicos, mientras mi mujer y yo poniamos tierra por medio. François nos esperaba en el coche con muchas ganas de largarse. Estaba en territorio hostil y no disimulaba su incomodo. Le molestaba verse rodeado de benineses y, además, no entendia en absoluto lo que Sonsoles y yo habiamos ido a buscar a ese poblado.</i><br />
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<i> </i>
<i>En el camino de vuelta, François nos confirmó lo que mi mujer ya había visto al hacerle la foto a Joachim sentado en el muro a la entrada de la cabaña. </i><br />
<i>-Aquíi pasan cosas muy raras. Hay algo que no entiendo. ¿Real</i><i>mente qué es lo que habéis venido a hacer tan lejos?-nos preguntaba François desconcertado. </i><br />
<i><br /></i>
<i>Yo pensaba en el último escollo, la última frontera. Para entrar en Gabeadji teníamos que cruzar un control de gendarmes y no estaba dispuesto a contarle la verdad de nuestra misión a François, porque me arriesgaba a una reacción imprevisible. Si le hablaba de que habíiamos ido a ver a los niños esclavos, él podría decirles a los gendarmes que no éramos unos simples turistas sino unos blancos que estaban investigando la explotación infantil en el territorio del cacao, y esa denuncia nos metería en problemas. Hablar poco y disimular la verdadera intención de mi viaje me había dado buenos resultados. Me inventé una buena coartada.</i><br />
<i><br /></i>
<i>-Mira, François, mi mujer trabaja en el sector de la respostería en España. Ella es una experta en el mundo del chocolate, por eso quería conocer cómo se trabaja en tu país con el cacao. En la embajada española de Abiyán, nos dieron el contacto de Monsieur Essay y por eso nos ha merecido la pena venir hasta aquí. Por lo demás, estamos aprovechando para conocer el país. Mañana nos vamos a Sassandra y después regresamos por la costa a Abiyan, le dije con la mayor de las convicciones. </i><br />
<i>-Pues tenéis que tener cuidado, porque cuando os fuisteis a visitar el campamento, se me acercó una mujer marfiléña y me contó cosas que no me gustan nada - me respondió. </i><br />
<i><br /></i>
<i>-¿que te dijo? - le preguntó Sonsoles</i><br />
<i><br /></i>
<i>-Me estuvo contando que, cuando vosotros anunciasteis vuestra llegada por teléfono a ese tal Essay, los benineses dieron orden de esconder a todos los niños que estaban trabajando en el campamento para que no los vieseis en plena faena. Son tremendos estos benineses. La mujer me dijo que traen a los niños de su país y les obligan a trabajar en la brousse como personas mayores.</i><br />
<i><br /></i>
<i>-Yo no sabia que había explotación infantil en los campos de cacao- le dije haciéndome el ingenuo.</i><i><br /></i>
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<i><br /></i>
<i>-Siempre la ha habido, pero yo nunca había estado en un poblado como ése. Mejor que no hayáis visto a los niños trabajando, porque hubiera sido un espectáculo desagradable para vosotros. De todas formas, tenéis que tener cuidado, porque esta gente no es buena y podéis tener problemas si os mezcláis con ellos. </i><br />
<i>El viaje de vuelta se hizo más corto que el de ida, quizás por la satisfacción de haber pasado página, quizás porque ya no nos aguardaba ninguna sorpresa hasta San Pedro, un territorio seguro.......</i><b><i>(Las Fronteras se cruzan de noche. Xaquín Lopez)</i></b><br />
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<i><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf86ikTMD5kH_Z0Ry2aN-YPMdhxG0LoSUEMPmKZGIJwnLkWpOtY6Nkm1t0usMOBwFp7Ogkc_CsG4o87hGaJjao0ZzK-4SrgbxevscZvK8RHuN9wTYPlFfYmFon-wyhchzEsGJ_Tu2Q_v6I/s1600/F1000004.JPG" height="267" width="400" /></i></div>
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Esta foto la hice en Costa de Márfil en el año 2007. La foto dice NO al tráfico, trata y explotación infantil de los niños. Hay carteles como este por todo el país. <br />
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Costa de Márfil es un país situado en el Golfo de Guinea.<i> </i>Limita al
norte con Malí y Burkina Fasso, al oeste con Liberia y Guinea Conakry, al este
con Ghana y al sur con el Océano Atlántico.
Su nombre en francés es Côte d’Ivoire. Su capital es Yamusukro y la sede de su gobierno es Abiyan<i>. </i><br />
<span class="st">Costa de Marfil es uno de los mayores productoctores y exportadores mundiales de cacao en grano.</span><i><span class="st"> </span></i>El tráfico de niños esclavos sigue vigente en África en pleno siglo XXI.
Las ricas plantaciones de cacao de Costa de Marfil son un reclamo para
los países más pobres del oeste de África. En Côte d’Ivoire se trafica en este mismo momento, con niños para trabajar el cacao<br />
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<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01598777026583504349noreply@blogger.com